| Author |
 Topic  |
|
Stormen
Member
1542 Posts |
 Posted - 2012/10/26 : 10:30:16
|
Nu har jag kört fast något.
Kör med 2 rörsteg till min anläggning.
Använder mig av passiva lågnivåfilter. Till philips 9015 kör jag motstånd, sedan konding till jord, motstång och konding till jord. Ett litet andra ordningens med andra ord som ligger efter varandra enligt LinwitzR har jag för mig.
Jag vill inte ha aktiva lågnivåfilter, har byggt sådana hemma o testat men det blir ytterligare en förstärkare i kedjan och det påverkar enligt min smak ljudet negativt.
High-pass
Här uppstår problemet. Vill ha en brytning på ca 150-200Hz för att plocka bort de värsta konutslagen till 4" elementen.
Efter att ha plockat bort det vanliga passiva filtret efter förstärkaren till mina 4" element ( 130micrF i serie) och kopplat in ett första ordningens på lågnivån så inser jag att filter mellan högtalare och stärkare tar bort en hel del transient information. Genom att filtrera innan låter jag förstärkaren ( candela) jobba bättre.
På highpass så vill jag bara ha ett första ordningens bestående av en konding i serie som tilsammans med moståndet på gallret till jord utgör själva filtreringen. ( 2-vägs stör fasproblematiken och tajmingen för mycket så det vill jag undvika) i basen passar dock ett 2-vägs utan problem.
Problemet som uppstår är 50Hz brum. Kondingen sätter stopp och ingångssteget ser inte förförstärkaren med sina ca 200 Ohm ( en Rauna KF105 rörbestyckad) utan slutsteget ser bara sitt eget ingångsmotstånd på 500K som är standard.
Det brummar alltså på samma sätt som när man bara slår på slutsteget utan att ha igång försteget.
Genom att justerat ner ingångsmotståndet till 47K och ca 15nF i serie ( ca 200Hz) så plockar jag ner brummet en hel del, både tack vara mindre resistans och att man frekvensmässigt plockar bort 50Hz brum. Men det är fortfarande stor skillnad i brumnivå mot att köra helt utan ingångsfilter ( dvs en konding i serie).
Misstänkte jordningsproblematik och att om ett slutsteg vore rätt svarvat så skulle det inte uppstå brum ?
Drog om alla jordningskablar till stjärnnät med början på kondingarna och avslutade med nya jordkablar från ingångarna. Eftersom detta var en av de senare Candela som Bo byggde så hade han dragit hyffsat i stjärnnät så skillnaden på brusnivå utan filter var inte så stor. Men brummet pga filterkondingen kvarstår.
Hur gör man nu ?
dvs hur kan jag konstruera ett lågnivåfilter (högpass) som passar både försteget som vill ha en hög last att jobba mot ca 50-500K och slutsteget som vill ha ca 200-300 Ohm ?
|
Edited by - Stormen on 2012/10/26 10:36:52 |
|
|
Imperial
Medlem i AÖ
2680 Posts |
Posted - 2012/10/26 : 11:23:03
|
Prova å lägg in ett filter led mellan drivsteg å slutrören i Candela istället.
Om inte det fungerar så kan man i värsta fall experimentera med en filtrering i återkopplings slingan.
/ |
Rör å tillbehör när jag är med i matchen.
jbl2480@hotmail.com
Deltidare på Hifikit |
 |
|
|
Stormen
Member
1542 Posts |
Posted - 2012/10/26 : 12:06:46
|
mhm, aha, ja så kan man ju tänka sig att göra. Jag har aldrig varit inne i en rörförstärkare tidigare så det är med "spänning" som jag håller på att modifierar :-) ( jag måste först lära mig alla roliga stift på ett rör o vad dom används till :-) ha ha )
Håller samtidigt på att läsa igenom LennArts tråd om jordning o försöker ta in o förstå. ( så jag inte missat något)
Förresten vad händer om jag inte har ingångsmotståndet till jorden i förstärkaren utan låter jorden gå genom kabeln till försteget ? Går ingångsröret sönder om jag inte har något anslutet vid start då ?
kan man även tänka sig att ta 50K till jord så försteget ser en trevlig last, sedan vidare med en konding i serie på 1MicroF och 1K Ohm till jord på ingångsröret? Då borde slusteget se en last på ca 1 K och inte brumma så mycket ?
|
Edited by - Stormen on 2012/10/26 12:14:14 |
|
|
|
Imperial
Medlem i AÖ
2680 Posts |
Posted - 2012/10/26 : 12:52:34
|
Oj!
Många frågor på en gång.
Det alra viktigaste här är att ingångsrören har en gallerläcka direkt till jord.
Det kan man ha via ett motstånd eller en potentiometer.
Sätter man en konding direkt till jord så kommer ingångs röret att få sitt galler kopplat dc mässigt till försteget och ac mässigt till slutsteget.
Då kommer det mest troligt att brumma.
Förhoppnings vis så pajjar inget.
På det sättet är rör väldigt tåliga.
Om jag förstår dig rätt så vill du köra med en gallerläcka på 1K?
Det är på tok för lite.
Prova med 10K istället.
Läs gärna igenom Indy500 tråden åxå.
Pix är en mästare på att förklara hur man kopplar ett rör å teorin bakom en å samma koppling.
/
|
Rör å tillbehör när jag är med i matchen.
jbl2480@hotmail.com
Deltidare på Hifikit |
|
|
|
Stormen
Member
1542 Posts |
Posted - 2012/10/26 : 13:19:34
|
tack för snabbt svar,, ska läsa igenom den tråden också. Jag står på kanten att lära mig hur rör fungerar, har plöjt igenom en välkänd gul bok i ämnet :-)
Jo jag tänkte att gallerläckan är orginal 500K ( utan något inkopplat) o då brumamr slutsteget, vi behöver alltså koppla in en förförstärkare för att få rätt nivå och få bort brummet. Det blir då i praktiken när förförstärkaren kommer in med sina 200 Ohm så blir ju totala kedjan under 200 Ohm för gallerläckan.
Dvs ingångssteget ser strax under 200 Ohm.
När jag sätter en filterkondensator i serie på ingångssignalen så sätter den delvis stopp och ingångssteget ser bara sin egen gallerläcka på 500K o morrar ilsket.
Därför tänkte jag att man kunde sätta tex 200ohm på gallerläckan ( men då blir filterkondingen onödigt stor så kanske 1Kohm som gallerläcka och då landar ingångskondingen på 1MicroF) då borde ingångssteget få en tillräckligt liten resistans att jobbba mot.
innan kondingen så lägger jag tex en 500K till jord för försteget skull
Försteget "ser 500K" ? o kan lätt driva kabeln o bära signalen.
Men det kanske inte är så enkelt helt enkelt ? :-)
Jag får sluta fundera o lära mig något istället. helt enkelt läsa vidare :-)
|
Edited by - Stormen on 2012/10/26 14:06:59 |
|
|
|
Imperial
Medlem i AÖ
2680 Posts |
Posted - 2012/10/26 : 13:47:41
|
 |
Rör å tillbehör när jag är med i matchen.
jbl2480@hotmail.com
Deltidare på Hifikit |
|
|
|
Stormen
Member
1542 Posts |
Posted - 2012/10/26 : 14:07:42
|
Grejen är den att Mikael i Skellefteå sitter med 2 st candela som han har passiva ingångsfilter på. Jag försöker lura honom att lyfta på huven för att få fram hur sjutton Bo gjort. Det hade ju varit kul o få "helgen räddad"  |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4175 Posts |
Posted - 2012/10/27 : 21:59:15
|
Hej Stormen
Oj det var mycket siffror och inte helt lätt att ta in utan bilder 
Men om vi börjar med funktionen hos ett passivt 1á grads-filter (som du säkert redan kan, så tar vi det därifrån)
Detta är ju inget annat än en vanlig spänningsdelare, fast med en resistor, och en reaktiv komponent (där "resistansen" förändras med frekvensen).
R (eller L) i serie med C till jord = LP-filter
formel: f = 1 / (2 x 3,14 x R x C)
C i serie med R (eller L) till jord = HP-filter
formel: f = 1 / (2 x 3,14 x R x C)
Brytfrekvensen avgörs mao av förhållandet mellan R och C.
Ett 2á gradens passivt filter är inget annat än två 1á gradsfilter efter varandra vilket ger brantare avrullning från brytfrekvensen
Problemet att sätta ett filter mellan för- och slutsteg, är ju att in-och utgångsimpedanser är med och påverkar ovanst. teoretiska " spänningsdelare"
Om du börjar från ingången på slutsteget om går successivt bakåt så ser du att det blir ganska många "spänningsdelare" innan du kommer till försteget.
Gallerläckan (slutsteget) och seriekondingen utgör ett LP-filter.
Har du sedan en utgångskondensator, och ett pull down motstånd på försteget så finns ytterligare "spänningsdelare" som spelar in.
Då har vi ändå inte börjat ta in "dolda" komponenter som ingångsrötets "miller-kapacitans".
Det hela blir komplext och svårt att räkna ut med miniräknare
Jag skulle hest vilja råda dig att vädja till någon som kan med simuleringsprogram att ge dig ett start-värde på filtret, för att sedan finjustera med öronen
Aktiva filter är jag också lite skeptisk till då jag lider av grus-allergi, men med finns saker där som det är svårt att förneka
Ett aktivt filter byggs ofta med en buffert före och efter filtret, vilket "isolerar" filtrets funktion, och gör den (nästan) oberoende av var som sitter före, respektive efter filtret.
Passiva filter med låg brytfrekvens tenderar också att bli vulgärt stora, med stora förluster och stora kostnader.
Så ett sub-bas-filter (LP vid ca 70Hz) finns nästan inga alternativ än att använda aktiva filter.
Jag har inte lusläst din fråga (jag har varit på kalajs och är väll inte helt kristallklar i tanken just nu  ), men förstår att du har problem med brum i bassteget (Candelan)
Värdet på gallerläckan (gallret till jord på ingångsröret) har ofta ett max-värde. Ökas detta (eller tas bort) så riskerar man att gallert inte stannar vid jord (pulled down) utan man får galler ström, vilket gör så röret rusar och förstörs
Att sänka gallerläckan (minska resistansen) gör så gallret knyts hårdare till jord, gör steget mer tungdrivet för försteget
Rent principiellt ser jag inte varför en kondensator i serie i kombination med gallerläckan inte skulle kunna fungera som ett HP-filter, så jag tror det handlar om något annat
Normalt har man ju en utgångskondensator på försteget (DC-spärr) som skall dimensioneras rätt för att inte vara bandbegränsande med en pull down resistor paralellt med gallerläckan på slutstegets ingångsrör.
Du skulle mao kunna montera två parallella utgångskondensatorer på din KF.
En som är "fullband" dvs som original (kopplat via LP-filter till bas-steget), och en med mindre kapacitans som ett HP-filter till Candelan.
Men som sagt.
Passiva filter är komplext när in -och utgångs impedanser är med om spelar in
/Pix
|
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
|
|
|
Stormen
Member
1542 Posts |
Posted - 2012/10/27 : 22:20:42
|
Jamen då är vi helt på banan :-)
Kul med kalas, det är aldrig fel, själv fick jag hem alla kondensatorer till philips 9015. köpt från tube-town i tyskland, gick hur bra som helst. Det är lite svårt att få tag i 50+50microF 500V, 32+32 och 8+8 i samma voltserie legalt i Sverige :-)
bra illustrativa bilder. aldrig fel.
Har suttit o knackat filterberäkningar på miniräknaren så det nästan blöder, :-) ( jag byggde mig ett aktivt för ca 1 månad sedan) men det låter grus hur man än gör. precis dom du påpekar.
Använde denna lilla elektronikfaktablad när jag räknade på filter o det verkar stämma ( ja det var ungefär så det lät iallfall :-) )
Vill man bygga utan op-förstärkare så lägger man CA och RA till jord i stället.
Men för enkelhetens skull när jag själv suttit o muttrat så har jag använt mig av formeln 1/ 2*pi*R*C = 1/Hz ( sen kan man ju vända o vrida fritt)
Se om jag kan förtydliga några smådetaljer bara.
KF som försteg,( har inte granskat schemat till den så noggrant )
Till basen använder jag en philips 9015 med sina blygsamma 2x12W som får rutorna att bukta med mina 4st 12" tricolumn (horn) :-)
Före philipsen har jag samma filter som Bo hade till sina horn i källaren och han brukade bygga 100k i serie med en följande 15nF till jord. sedan i fortsatt serie 270K med 4.7nF till jord innan det kom fram till slutsteget. Denna kombo fungerar riktigt bra att filtrera bort o vi får brytning ungefär vid 150Hz. Man får ge o ta lite beroende på slutstgets värde här men det är inte så känsligt som man kan tro. Jag upplever att det bryter nu vid ca 100Hz.
Så du får ta o tuta ner till Möckelns-bodar o lägga an örat :-)
Det blir ganska nätt med små komponenter och smidigt att hantera.
( man ska tydligen justera värdet lite o inte bara kopiera 2 filter efter varandra med samma värde. Då får man enligt experterna en lite väl ful kurva där den börjar skära )
För att göra ett högpassfilter till candelan som driver mina toppar så kan man ju tänka sig att vända på steken o köra motstånden mot jord o lägga kondingarna i serie.
Det räcker ju med att lägga en konding i serie eftersom candelan har ett gallermotstånd mot jord direkt vid ingången och dessa tillsammans skapar ett filter. Vi behöver bara en brytning för att göra dubbla filter efter varandra (2:a ordningens) fungerar bara på bastoner, det blir inget bra uppåt i registret säger experterna.
Denna lösning fungerar på tex en rör-rickardsson utan direkta problem Men det är alltså här det uppstår brum på candelan. Det skär precis där jag vill ha det om jag lägger på 15nF på gallerläckans (nu) 100K dvs ca 150-200Hz o det låter fantastiskt, (förutom ett 50Hz brum i bakrunden )
Så jag tror vi har kläm på filter biten och vi landar ungefär där vi vill. Men det är förstärkarbiten som jag inte riktigt rår på. Kanske man får göra som blomman och lägga in ett filter mellan rören. Men det är lite överkurs för mig. Jag är inte så bra på rör (än). Men jag har ett par år kvar att lära mig på innan jag blir jordgubbe. Och uppenbarligen så går det att lära sig eftersom många kan. Jag ligger bara lite efter på den fronten :-)
Man kan vinkla frågan o säga, Hur kan man få candelan att inte brumma när ett försteg inte är inkopplat ? ( hur får man det tyst utan ansluten ingång) |
Edited by - Stormen on 2012/10/27 22:50:17 |
|
|
|
Imperial
Medlem i AÖ
2680 Posts |
Posted - 2012/10/28 : 00:04:35
|
Jag brukar ha nåt kopplat till mina slutsteg när jag lyssnar på musik |
Rör å tillbehör när jag är med i matchen.
jbl2480@hotmail.com
Deltidare på Hifikit |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4175 Posts |
Posted - 2012/10/28 : 08:06:36
|
Aha Stormen, jag missförstod
Så ditt problem är alltså att Candelan brummar när du lägger en 15nF konding i serie med ingången.
Det låter konstigt, eftersom du antagligen redan har en konding (som är ca 100 ggr större) på förstegets utgång
I princip alla rör-försteg har ett högpass-filter på utgången avstämt till ca 2-5Hz för att blockera DC, men släppa igenom den hörbara signalen
Så du har mao först ett 2-5Hz HP-filter (i försteget), sedan ditt 150-200Hz HP-filter i Candelan.
Jag ser inget fel i detta (och har sett liknande koppling tidigare), så jag har svårt att föreslå var problemet skulle ligga
I en sluten loop (som t.ex i förstärkar-återkoppling) måste man ha koll på att inte fasvridning en är över 180 grader inom hela systemets bandbredd, annars självsvänger systemet.
Men i detta fall sitter filtret i en öppen loop utan återkoppling, varför detta ej borde ha med saken att göra
Jag tar för givet att jorden mellan försteg och slutsteg är intakt som tidigare?
Någon annan som har någon idé?
/Pix
|
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
|
|
|
Bernt Jansson
400.000-klubben
19763 Posts |
Posted - 2012/10/28 : 09:50:50
|
Jag tror det blir bättre med gallerläcka i mindre värde. 10k-100k nånstans.
Det går att bygga aktiva filter med rör också om man vill.
Själv skulle jag kunna tänka mig J-fetbuffertar i ett aktivt filter.
(Bekvämast är OPar, men de är du ju allergisk mot.) |
MVH Bernt Mitt system
"Det enda man kan vara praktiskt taget säker på är att en rak tonkurva alltid är fel." - Ingvar Öhman
Jobbar för Jorma Design och gillar bashorn
|
|
|
|
Stormen
Member
1542 Posts |
Posted - 2012/10/28 : 13:23:01
|
Tjenixen,, stort tack för bra svar. Jag har lärt mig massor på kuppen.
@pix, ja visst är det lite klurigt. Tänkt hyffsat rätt, gjort som man ska, men landar lite i diket ändå. Men livet är fullt av utmaningar :-)
@Bernt Ja gallerläckan brummar mindre om man kör på tex 50K än orginal 500K enligt ritningen o verkligheten. Dock så skadar det inte att testa o plocka ner o köra lite olika värden.
Nu har jag fått bilder från Mikael i Skellefteå, en modifiering som Bo gjort, Mikael kör med 2 st candelor :-)
Till topparna sitter alltså först i serie med signalen 15,1nF sedan ett 400K till backen. samma sak igen med en konding i serie på 4,7nF och 470K till backen.
Jag kan inte se riktigt på bilden men det verkar som gallermotståndet på 500K orginal sitter kvar.
Hmmm i tesorin ingen större skillnad mot det jag testat. första filtret med 15,1nF och 400K ger ju 26Hz eller 29 enligt herr Bessel. ( doesnt make sense, varför vill bo skära där ? )
Jag kanske är lite väl känslig mot brum eller så köra man dubbla filter för att verkligen trycka ner brummet som annars lägger sig på 50Hz. Nu ska jag leta motstånd igen o testa Skellefteå modellen Återkommer om jag får fjutt på det.
Man kan ju göra det enkelt för sig o bara lägga 66 - 99microF i serie mellan slutsteg o högtalare. O det har jag kört på i flera år. Men det var något i det passiva filtret som fick detaljerna i diskanten att briljera... typiskt Claes kompisen att ställa till det för mig o påvisa att det kan bli bättre :-)
EDIT: felstavning. tes-orin, men det blev ett ganska kul ord. |
Edited by - Stormen on 2012/10/28 16:34:19 |
|
|
|
Stormen
Member
1542 Posts |
Posted - 2012/10/28 : 18:56:46
|
Nu har jag testat med ett andra ordningens dvs 2 filter staplade på varandra med lite olika frekvensvärden tex 100Hz och 200Hz. Samt det filter som sitter i Skellefteå.
Det surrar ganska ordentligt då i högtalaren.
Mikael berättade att han byggt ett kopparhölje runt filtret och att det hjälpt en del. Men det är väl egentligen inte en radioantenn jag byggt ?
Har läst igenom hela tråden om jordning (ca 2-3 ggr) och dragit ut nya jordningsvägar på schemat till candelan med de bilderna från Lennart som föredömmen. Drog om lite tåtar på ena kanalen, klippte signaljorden på ett ställe för att få ihop den med utgången o sen jorda nära ingången. stjärnor o busssar. Men ingen skillnad alls i brusnivå mellan V och H. Alla Candelor brusar faktiskt faktiskt något till skillnad mot MARKIII som är utgångstänket. ( om jag fattat det rätt) Men om man belastar ner candelan med lite filter o bråte mellan högtalare och slutsteg så blir det bättre.
Det lättaste jag kommer undan är med 15nF i serie och 50K i galler till jord ( 200Hz) då har jag bara ett svagt surr i högtalaren men det är fortfarande mer än när inte filtret sitter där. ( dev man kortsluter enkelt med en skruvmejsel )
jag sätter bara dit en liten konding i serie på ingången på ett rör-slutsteg. Vad är det som felar ?
|
Edited by - Stormen on 2012/10/29 07:36:27 |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4175 Posts |
Posted - 2012/10/29 : 11:38:20
|
Om du kopplar ut KFén och jordar sedan ner signalingången före det nya filret. Blir det tyst då?
/Pix
|
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
|
|
|
Stormen
Member
1542 Posts |
Posted - 2012/10/29 : 12:58:04
|
Åhh tack Lars för att du håller mig lite i handen. Jag tröttnade och skruvade på locket, gick upp o körde med 60microF i serie mellan 4" och slutsteg och det låter ju såklart väldigt bra det med :-)
Bernts förslag om aktiva filter med rör lät ju som en kul övening, fungerar det inte så kan man väl alltid bygga om det till ett par hörlursförstärkare eller dylikt. Ska läsa igenom hela indy tråden först :-)
Jo, när jag sitter i källaren o muttrar o löder fram o tillbaka på ingångsfiltret så lägger jag en kortis mellan jord o signal. Man kan välja ett gem eller annat lämpligt material att kortsluta en xlr-kontakt med. Då är jag inte beroende eller blandar in så mycket fler felkällor än själva slutsteget jag labbar med. Det kan vara lite svårt att höra bruset på en vanlig 8 Ohms högtalare som jag testar med nere i skaparverkstaden. Men jag vet att det kommer att brusa/brumma mer när jag bär upp det på övervåningen o kopplar in den i 5st x4" á16 Ohm dvs 4 Ohm. samt såklart tillkommer väl något ihop med matningen från försteget KF, ( o 12 meter lågnivå)
(ursäkta om jag skriver övertydligt,, du vet ju vad jag har för grejer, men det finns ju kanske fler som läser och på så vis om vi kommer på lösningen så har vi också spridit mer kunskap ute i stugorna )
konstigt att inte Candelan i Skellefteå brummar så det stör när han har det filtret inkopplat. Han har tidigare haft chaverexsystemet med lowther PM2 i fronten på tractrix horn. ( om det inte brusar alldeles för mycket i ett par hornmonterade PM2 så vet i sjutton :-) ) Idag sitter han med samma 2 slutsteg o delning men med hugin o munin istället. så samma 4" toppar som mig.
Funderar kring detta med jorden och om det finns något att få ut, tex bruten jordkedja, konding till jord o lite annat som man kan läsa om ibland. ( det låter förvisso bra helt utan filtermodifieringar o bara ett vanligt rörsus ur anläggningen)
Det ser inte ut som någon konding gett upp heller även om de bara är specade till 500V ( starten kan bli uppåt 580V momentant sägs det). Så jag kan inte riktigt komma på vad sjutton man ska göra. Känner mig lite ut-o-in o in-o-ut.  |
Edited by - Stormen on 2012/10/29 13:36:21 |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4175 Posts |
Posted - 2012/10/29 : 13:49:01
|
Stormen,
quote:
tex bruten jordkedja
Jorden skall ju vara intakt (oförändrad), kondensatorn sitter ju i serie med signal-ledaren, och är "transparent" för signaler över 200Hz.
Du kan ju alltid kolla så du inte av misstag växlat jord med signal mellan för- och slutsteg
Det skulle kunna få lite lustiga konsekvenser med en kondensator i jord-kedjan
Mät att du har låg DC-resistans mellan KFens jord och Candelans jord
/Pix |
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
Edited by - pix on 2012/10/29 13:51:18 |
|
|
|
Stormen
Member
1542 Posts |
Posted - 2012/10/29 : 14:04:18
|
ska kolla Dc resistansen mellan jordningspunkterna.
ja bruten jord associerade nog lite fel. Jag menade trix som finns i Lennarts Tråd om jordning.
tänkte jag skulle kunna koppla enligt figur 37
http://hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=57302&whichpage=4
eftersom jag har XLR kontakter och en sådan kabel tillhands liggandes längst listerna.(2 ledare och en flätad skärm) . Det är förvisso inte här bruset uppstår, ( candelan brummar redan på operationsbordet med kortis på ingången)
men det är å andra sidan är det en kul manöver. Hängslen o livrem ska man ju ha :-)
I candelan sitter det ett motstånd på 1M ( om jag minns rätt) mellan chassiejord ( som iofs inte är ansluten i el-uttaget då jag inte har någon sådan) och späning/signaljord. Den kanske sitter där av någon anledning ? Har aldrig sett en sådan lösning förut men det kanske tar bort lite störningar från tex en dator på samma fas ? |
Edited by - Stormen on 2012/10/29 14:08:20 |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4175 Posts |
Posted - 2012/10/29 : 15:19:41
|
Man vill ofta inte sammanblanda signaljord (som ju är en del av signal-kretsen) med kraftjord (som ju finns där av säkerhetssjäl).
Ändå försöker man låsa dessa spännings potentialer mot varandra för att minska brum
Jag brukar jorda chassit i väggutaget, och signaljord i en punkt
Sedan förbinder jag dessa jordar med två motkopplade dioder
Men jag gissar att Bosse gjorde samma sak med 1M Ohm motståndet
/Pix |
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
|
|
|
Stormen
Member
1542 Posts |
Posted - 2012/10/29 : 21:33:39
|
Jag har byggt om lite i enlighet med Lennarts tips för att hålla isär signaljorden, dvs input och oputput så mycket det går o sedan köra ihop den tillsammans med spänningsjorden på ett ställe. dvs vid stora kondingen.
Där sitter motstånden sen som går ner till chassiejord.
En dum fråga kanske:
Finns det anledning att sätta någon "filtrerar" eller liknande . Diodrar eller motstånd mellan signaljord och spänningsjord i en rörförstärkare ?
Fick en fråga o fundering till mig på mail , Har du kollat om glödströmmen har en fast jordreferens? Jag har för mig att på några slutsteg fanns det bara en konding till jord vlket inte funkar så bra. Om det är så, koppla ena tåten till jord.Det här måste jag också kolla. :-)
saxa lite från indy 500 tråden:
En vanlig felkälla är om strömmen till glödtråden via lyften kollar till HT-spänningen.
Därför skall kablarna till glödtråden tvinnas och placeras långt från övriga kablar. De går
Gärna också intryckta i ett hörn på chassit, eftersom chassit är jord, vilket ger en viss filterverkan.
om de nu är känsliga, så kanske jag skulle använda sig av en skärmstrumpa ? ( just for safety :-) ) de går lite kors o tvärs kan jqg tycka.
|
Edited by - Stormen on 2012/10/30 09:13:08 |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4175 Posts |
Posted - 2012/10/30 : 07:47:38
|
Stormen,
Det är alltid en fördel att hålla glödströmmen (som är hög ström, liten spänning dvs lågimpediv) separerad så gott det går, från signalkretsen (som är hög späning, låg ström dvs högimpediv)
Att tvinna glödströmens kablage (ström och återledare) är ett sätt att minska risken för överhörning till signal-kretsen.
Att placera glödströmmens kablage tätt intill sitt jordare chassi är ett annat (kapacitiv koppling till jord)
Dock ser jag inte hur detta påverkas av filterkopplingen du monterar på förstärkarens ingång, och det brum du fått i samband med detta.
/Pix
|
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
|
|
|
Bernt Jansson
400.000-klubben
19763 Posts |
Posted - 2012/10/30 : 08:13:00
|
Tvinnar man glödtrådarna och ger dom en jordreferens så brukar det funka utan problem. (Både med ac- och dc-glöd.)
Claes L var för övrigt här igår, jag nämnde din tråd här och han sade att gallerläckan skall vara 47k på Candela. |
MVH Bernt Mitt system
"Det enda man kan vara praktiskt taget säker på är att en rak tonkurva alltid är fel." - Ingvar Öhman
Jobbar för Jorma Design och gillar bashorn
|
|
|
|
Stormen
Member
1542 Posts |
Posted - 2012/10/30 : 09:06:14
|
Aha, mätte upp att det var ca 80V AC mellen glöden (6.3V AC) o jorden och då är den ju lite ute o seglar. Det går alltså 2 tvinnade kablar ( tåtar) från trafon till alla rörsocklarna ( pinne 4-5) ECC88 rör. Ingen tillstymmelse till jordning.
Fick mail från claes där han beskrev:
"Det enklaste är att jorda ena tåten.
Det andra är att sätta två motstånd på ca 100 ohm mellan tåtarna och jorda mittpunkten mellan motstånden."
För att vara övertydlig: Då visualiserar jag och tänker ett motstånd från ben 4 till jord och ett från ben 5 till jord. Är det rätt ?
Det här ska bli kul o testa. Dock så tar det imot lite inombord att köra en växelspänning direkt till jord. men men jag litar på kompisarna :-) ( när något går fel så blir det annars snabbt en ny tråd :-) )
Kul att han var på besök! ja alla känner visst alla i den här DIY branchen :-) o alla är lika trevliga o hjälpsamma.
Jo det där med gallermotståndet, orginalritningen som jag har hemma uppdaterades 2002 säger 500K. Men det säger ju inte att det är det det SKA vara :-) Så ni har säkert rätt och de flesta verkar ju ligga kring 50K när man tittar runt på nätet. Det enda jag vet var att Bo pratade mycket om sändare och mottagare när det handlade om signalöverföring mellan för o slutsteg och att göra detta väl tilltaget så drog man ner på känsligheten för "olika kablar" detta kanske var ett litet litet steg i den riktningen ?
Candelan ligger upponer på arbetsbänken hemma så det är bara att sätta igång när jag kommer hem :-) |
Edited by - Stormen on 2012/10/30 09:39:55 |
|
|
|
pix
200.000-klubben
4175 Posts |
Posted - 2012/10/30 : 09:37:43
|
Stormen
Glöden är EN strömslinga (ca 6,3V/300mA för ett ECC88)
HT-spänningen är en ANNAN strömslinga (vanligen några hunda volt)
Men glöd-slingans potential måste ändå LÅSAS i förhållande till HT-spänningen.
Glöd-slingan kan antingen anslutas till HT-spänningens jord (signaljord) vilket låser glöd-slingan till 0V i förhållande till HT-slingan.
Eller som vanligt är, att man lyfter Glöd-slingan 30-40V över HT-slingans jord.
Detta görs enklast med en spänningsdelare mellan HT-spänningen och dess jord, med en kondensator parallellt med det nedre motståndet som shuntar bort (jordar) all AC och du erhåller en fast DC-punkt för 40V (relaterat till HT-spänningen)
Du kopplar sedan glöd-slingan till denna fasta 40V punkt. Du LÅSER mao 6,3V glödslingan att ligga 40V över jord på HT-slingan, trots att dessa strömslingor är separata (enbart en anslutning = ingen strömslinga)
Jag brukar göra detta i en punkt (EN tåt), för att inte lasta ner glödslingan, eller blanda dessa strömmar, och alltså bara låsa glöd-slingan ligger 40v över HT-spänningens jord.
Det Claes beskriver är en potentiometer parallell med glödtråden, där vipern kopplas till jord.
Denna teknik skapar en sk "virtuell jord" på mitten av glödtråden som jordas. Dvs glödslingans potential knyts till HT-slingans jord.
(detta sätt att koppla används ofta vid direktupphettade Trioder där glödtråden är katoden)
/Pix
|
"The total harmonic distortion is not a measure of the degree of distastefulness to the listener and it is recommended that its use should be discontinued", Radiotron 3rd edition. |
Edited by - pix on 2012/10/30 09:43:14 |
|
|
|
Bernt Jansson
400.000-klubben
19763 Posts |
Posted - 2012/10/30 : 10:08:17
|
Där har du felet! Gör som Claes säger, jorda ena glödtåten så ska du se att det blir tyst. Enklast att göra.
De andra varianterna kan du greja med sedan när du blir mer varm i rörkläderna. |
MVH Bernt Mitt system
"Det enda man kan vara praktiskt taget säker på är att en rak tonkurva alltid är fel." - Ingvar Öhman
Jobbar för Jorma Design och gillar bashorn
|
|
|
|
Stormen
Member
1542 Posts |
Posted - 2012/10/30 : 21:36:50
|
Hej igen.
Jajjemän, där var en stor del till felet.
Nu har jag satt dit ett 400 Ohm motstånd på varje glöd o skapat en virtuell jord som jag dragit direkt till jord.
Helt klart skapar filtret fortfarande en liten störning när det kopplas in. men det är överkomligt. Slutsteget blev tystare i alla avseendet, speciellt utan filter.
Jag inser detta med elektroniska är som vilket språk som helst. Man måste öva o tala hela tiden. öppnade baksidan på min miniräknare idag och hittade alla filterberäkningar, förstärkningsberäkningar och en beräkningsmall på dubbla spänningskällor i en krets. Det mina vänner räknar man på två A4 sidor samtidigt
Men jag har helt glömt av allt det jag fick lära mig. Skrattar åt mig själv när jag ska ritat olika konstruktioner och lagat tv-apparater osv en gång o nu funderar på hur man egentligen är säker på att det verkligen blir rätt spänning över fallmoståndet till dioden. Ju mer man inser, är att man inser att man inte är helt säker.
Idag har jag fått lära mig att jord är inte jord även om det är jord. ( jag får nog gå ut o gräva ner en stålplatta på ett par kvadrat i trädgården o dra till stereon )
Till skillnad från språk så kommer inte elektroniska tillbaka efter 2-3 öl. Det gör däremot skol-tyskan ;-)
Lite senare i tråden så kommer vi att avhandla jordningspunktern på schemat och vart det är lagom att man sätter brytfrekvenserna för att två förstaordningens kurvor ska mötas. ( idag 120Hz på bas och 159Hz på topparna. Men örat säger att det nog är lite för mycket kring 110-150 ) Här får man väl i första hand pröva o lyssna sig fram.
Funderar dock på detta med att lägga upp jordningspunkten för glöden 40V eftersam jag har närmare 90 V idag så funderar jag på om rören osv klarar det ? ( eller ska vi säga "är det optimalt" ? )
Hur gör man för att lyfta jorden 40V.
Pix skrev
Detta görs enklast med en spänningsdelare mellan HT-spänningen och dess jord, med en kondensator parallellt med det nedre motståndet som shuntar bort (jordar) all AC och du erhåller en fast DC-punkt för 40V (relaterat till HT-spänningen)
Så man får titta på HT spänningen (antal Volt) och sedan lägga två motstånd efter varandra från HT Spänningen till jord. på det motståndet närmast jord ( det första motståndet plockar ner spänningen så det bara blir 40 V kvar) så lägger jag en konding på ett lagom värde för att tugga i sig AC.
Uri Puri, jag har ju bara spänningen på HT så här långt. Men man kan ju fantisera om vilka motstånd man vill ha o på så vis få fram strömmingen som uppstår och sedan dela efter behag för att få fram 40V kvar, allt enligt herr Kirchhoff. Antar att vi ska upp i ganska höga värden för det är ju onödigt och slänga på motstånd som lastar ner hela trafen, bara för att vi vill ha en till jordningspunkt
http://sv.wikibooks.org/wiki/Ell%C3%A4ra_A
Har vi några bra värden så här på rak arm för motstånd och konding för att göra en +40 V nolla ?? Finns det andra ritningar som vi kan titta på efter bra exempel ? |
Edited by - Stormen on 2012/10/30 22:54:09 |
|
|
|
Topic |
|
All Forums
Lågnivåfilter till Rörförstärkare (candela)
New Topic
Printer Friendly