| Author |
 Topic  |
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
 Posted - 2010/11/08 : 09:17:24
|
Ny vecka ligger framför en. Men nya "prövningar" och
givetvis glädje ämnen.
Förra veckan finslipade jag "drivsteget" med avseende på
spänningen.
Jag har fått en del input angåeende spänningen. Och +-48 Vdc
bedöms vara i största laget.
Dessutom har jag sett att man bör förbättra strömförsörjningen
näe man kör 5 Watts motorer. Dehär kanske är lite "finlir".
Men ska man göra något, så ska det göras nu.
Om man utgår från 24V(rms) och gångar det med roten ur 2, då
får vi toppvärdet 34Vac.
En zener diod i PSU:n på 39 Volt ger 38Vdc efter transistorn
Skillnaden mellan dessa är en faktor 1.12, vilken kan behövas
för diverse "strul", (sf=1,12 är liktydigt med "strulfaktor 1.12").
Jag har kommit fram till att R2 och R1 på 81k bör vara så.
Pga att sinuskurvan blir utan "kack" när det flyter en vilström
genom Tipp:arna.
Det som jag jobbar på är att öka förstärkningen på MJE. Men
marginalerna blir små.
Orsaken till detta "gnetande och gnetande" är att jag vill att
det ska bli bra i slut änden. Och som ett DIY-konsept tror jag
det. För det är ett "lyft" gentemot Vattenfslls oscillator.
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
 |
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/11/13 : 20:20:45
|
Det är inte bara vi som tänker "DIY-tvåfas".
Här är lite kul grejer daterat Januari-2010.
Ganska fiffit om man kunde göra transingen själv. Det handlar om
att kunna anpassa till olika motorer.
Såhär ser DIY-varianten ut.
Styckelista:
TR1 60v transformer
TR2 80v transformer
C1 0.22uF capacitor
F1 slow blow in-line fuse*
SW1 DPST switch
SW2 DPST switch (optional)
1 x 8-pin DIN chassis socket (You only need three pins so an XLR will do)
1 x 9-pin DIN line plug (You only need three pins so an XLR will do)
1 x enclosure
Prislappen omkring 1000 spänn.
Jag tror att det är "plankat" från en kommersiell version.
Såhär ser "deLux" varianten ut:
Den har två vridtransingar för att justera spänningen mot
motorn.
Men fas-förskjutningen då!
Vad den kan gå på vet jag inte. Men två vridtransingar är väl
inte inom vår budget.
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/11/14 : 20:10:50
|
Hej igen, har Ni vilat upp efter DIY träffen.
Själv har jag "slitit hund" med elektroniken som börjar
ta form för "prototyp bygge". 
Men först ska jag "kalva ut" lite frågor som landat
i min mail.
Det sak tilläggas att en delfrågor återkommer. Men man
kan inte begära att folk ska läsa hela tråden. För den
är "brottar stor". Men jag ska hänvisa till olika sidor
för illustrationernas skull.
Motorn:
Först har jag några frågor om motorn (Premotec), för det verkar var den som har att göra med spänningen.
Är det så att den vill bli matad med 24VAC?
Kör du den i serie-mode eller parallell-mode?
Vad är fördelar respektive nackdelar med de olika?
Jag antar att den vill ha olika spänning i serie respektive parallellt.
Strömmen borde bli ganska beskedlig genom motorn i båda fallen, och då gissar jag att vill vi nog köra det som ger lägst krav på spänningen?
24 Vac är bara något vi bestämt. Men 110 Vac finns med i
konceptet som en "option" vi ska se om det går att lösa med
två transingar att "klämma upp" spänningen.
Vi utgår från parallell-kopplad huvud och hjälplindning.
Post dat: 2010/02/20 finns en uttömmande förklaring om
skillnader, för och nackdelar. (sid 39)
Spänningen är olika för serie och parallell kopplade lindningar.
En motor som är byggd för 110 Vac parallellt kan köras 220 Vac
seriellt.
Värt att notera är att man behöver två lindningar för att
underlätta starten. Men hjälper man, med fingret och visar åt
vilket håll motorn ska snurra, går det utmärkt att köra på en
lindning i stället för två.
Strömmen för en Premotec 3,5 Watt, 20 mNm i moment och
24 Vac är 150 mA
För en 5 Watt kan vi räkna med ca: 250 mA
Sen var det en del frågor kring detta med "väggbula" och PSU:n.
Jag har inte varit nöjd med PSU:n pga den höga spänningen.
Men jag har fått, och mycket mycket tack för de, ett förslag
på en konstruktions-lösning som bara kräver 24 Vac in.
Antingen en transformator inbyggd eller kraftig "väggbula".  
Silvervarg ska granska systemet i sin helhet när han får tid.
Så det kan bli en "loop" till innan vi slänger upp det här på
forumet.
Men kontentan är att "gnetande" ger resultat.
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
silvervarg
Member
652 Posts |
Posted - 2010/11/17 : 22:03:11
|
Idén med en simpel trafo med en lindning är dels att det är lätt att få tag på och dels att det är billigt.
Dessutom tror ju många gärna ser en lösning med bara en väggbula och att allt sedan är lågspänning.
Det blir DIY-vänligt, billigt och litet.
Om man vill se en bild på hur man kopplar trafon så finns det snyggt förklarat på den här sidan.
Det är stycket som heter "A Full-Wave Voltage Doubler" som jag syftar på.
Man får då ut dubblad spänning och halverad ström.
Nu till nackdelarna... Nästan alla lösningar har ju sina nackdelar.
Vi begränsas både till ström och spänning av trafon när vi väljer en liten och billig trafo.
Om vi tex väljer en 24VAC 1A (som är billiga och lätta att få tag på) så skall det enligt mina beräkningar räcka för 24VAC motorer på max 5W.
Nackdelen är hur flexibla vi kan vara när det gäller motorer.
För högre spänningar på motorn så behöver vi ha transformator på utgången, vilket är dyrt och skrymmande. Det är dock inte så vanligt med motorer som kör högre spänning.
För motorer med lägre spänning så kommer istället strömmen att öka, och vi kan få problem med att strömmen inte räcker.
Det går då enkelt att lösa med att byta transformator till en som klarar högre ström, men det blir inte en så flexibel lösning som jag skulle önska av ett DIY-system.
Tex en 12V 3.5W motor bör vi kunna köra med en 24VAC 1A trafo och föreslagen koppling, men om vi skall köra 6V motorer så räcker nog inte strömmen i denna transformator.
Vi bör alltså redan i detta läge fundera lite över vilket spann av motorer som kan vara intressant att kunna använda.
Jag är alltså tacksam om ni kan skriva vilka motorer som ni vill kunna köra med.
Det går alltså att köra med onödigt hög spänning, men då kommer vi att behöva onödigt stor och dyr transformator och elda upp effekt i onödan.
Så fort vi sänker den maximala spänningen som vi skall kunna klara av samt den maximala effekten som vi skall kunna klara av så mindskar komplexiteten, storleken och priset.
Jag skall titta vad jag har hemma och se om jag har de delar som behövs för att kunna provbygga nätdel och drivsteg enligt vad jag har beskrivit ovan. För att kunna provköra ordentligt så skulle jag dock behöva bygga hela rasket som GiK har i sin prototyp eller så skickar jag mitt bygge till honom.
|
|
|
|
silvervarg
Member
652 Posts |
Posted - 2010/11/19 : 23:55:17
|
Nu har jag gjort lite inledande tester av den strömförsörjning som skrev om ovan. Allt provisoriskt ihopkopplat med labb-sladdar.
Jag hittade en gamal 24VAC 20VA väggbula från en trasig utebelysning som jag provade med.
Utan last fick jag 38.5VDC.
Med 4.7K motstånd som last fick jag 37.9VDC
Med 1.1K motstånd som last fick jag 36.3VDC
Med 70 ohm motstånd som last fick jag dock bara 23.6VDC.
Jag borde i sista fallet "bara" dra ca 340mA ström, och då faller som synes spänningen väldigt markant.
I tester körde jag 2200uF kapacitans, vilket jag anser borde vara rimligt för den ström vi skall dra.
Jag tycker inte att detta var så upplyftande resultat.
Tomgångsspånningen var så hög (över 35V) att vi behöver ganska hög spänningstålighet i kondensatorbanken samt att vi inte direkt kan använda 78xx stabbar.
Samtidigt så är spänningen under last så låg att vi inte rimligen kan mata en 24VAC motor med full spänning i snygg sinusform. För att klara det så skulle vi behöva nå bortåt 37VDC under last.
Konceptet med enkel matningsspänning i AC och att använda voltage dubbler fungerade alltså som det var tänkt.
För att vi skall klara att mata en 24VAC motor behöver vi dock mer än 24VAC in.
Till viss del kan vi mindska spänningsfallet genom att ha större kondensatorbank och genom att ha en större (kraftigare) transformator. Båda dessa åtgärder är dock sådant som både kostar pengar och gör bygget större.
Valet nu tycker jag står mellan att göra en större och robustare nätdel eller att göra inskränkningar i vilka motorer som vi skall kunna driva. Vill man driva en kraftigare motor är det bara att köra med kraftigare nätdel.
Billiga standardtrafos finns just upp till 24VAC, och för en 24VAC motor så skulle vi behöva ca 30VAC samt lite större storlek på transformatorn.
Om vi inte skall köra med en billig standardtrafo så kan vi dock med fördel köra en med dubbla lindningar ut så att vi kan köra med klassisk likriktarbrygga istället.
Jag kan fortfarande tänka mig att bygga en del på en prototyp, men just nu är jag osäker på exakt vad vi bör bygga. |
Edited by - silvervarg on 2010/11/19 23:56:58 |
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/11/20 : 13:24:45
|
quote:
....men just nu är jag osäker på exakt vad vi bör bygga.
Det är på "G"!
Jag har finslipat schemat efter Ditt inlägg Henrik. Men det är bara
ett motstånd i PSU:n som är ändrat lite för att miska strömmen genom
20 och 24 volts zenern. Det är R5 och R6 som är justerade.
Jo det är 10000 uF och 1000 uF 100 Volt som är "hela hemligheten".
Jag rotarunt lite på e-Bay och tillgängligheten verar vara goda på
billiga kondingar. Låt säga under 200 kr för kondingarna, alla 4.
Transformator 48VA 2x12V 2A 75.00 41003146 (E-kit)
0,5 A + och - kan vi dra genom PSU:n utan störningar (enligt labbet).
Vi bör kunna täcka dom antal motorer som vi specat från början med
den inbyggda transformatorn.
Nu ska jag säga att det jag har lyckats ta reda på, dvs tekniska
argument för att just köra 5 Watt:s motor, ger inget stöd för så
stor motor. 2 till 3,5 Watt används även till "tunga" tallrikar.
Allt handlar om att skapa gynnsamma förutsättningar för högt start-
moment. Rätt spänning, rätt fasvinkel på dom två faserna är det som
är avgörande. Och så givet vis själva motorns uppbyggnad.
Men om en väggbula kan ge 1A. Så är det som "Silervarg" säger, det
bästa ur DIY-synpunkt. Och en "ordinär" Ac-motor ska det vara till-
räckligt.
Det jag måste göra för att Silvervarg ska komma igång, är att göra ett
schema och försöka speca detaljlistan.
Sen har vi detta med; hur ska allt packas!
Ett i mina ögon skräckexempel är denna "Systemdek".
Tre reglage; On-Off, 33-45, och "Fintuning +-2%".
Kom gärna med förslag med hög "WAF-faktor".
Nordic Consept har lyckats bra.......det är vår ambision också!
EDIT:
e-Bay länk: http://search.eim.ebay.se/?kw=10000uf+100V&el=0&ect=&eb=S%C3%B6k
http://search.eim.ebay.se/?kw=10000uf+100V&el=0&ect=&eb=S%C3%B6k
Amerikanska säljare med testa även engelska och tyska. |
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
Edited by - Gubben i Kalmar on 2010/11/20 13:27:35 |
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/11/23 : 10:06:14
|
Detta med "voltage dubbler" var ett lyft, helt klart.
Det är den vi saknat hela tiden.
Kollade upp "kalkylen" mellan tummen och pekfingret:
WBO:n..........240 kr.
Drivsteget.....110 kr.
PSU:n..........240 kr.
----------------------
Summa:.........590 kr.
Transformator...75 kr (24V 2A, E-kit)
Väggbula.......129 kr (24V 1A, Kjell&Co)
Detta avser kostnaden för "elektroniken". Hur lyxigt
man vill "förpacka" det kan ju vara upp till var och en.
* * * * * *
En fråga till Silvervarg, vill Du göra själva "kertskortslayouten"
dvs grupera in komponenterna?
Eller ge ett förslag på hur det bör se ut?
Om Du inte har möjligheten att "etsa" så kan jag försöka göra det,
efter din "kertskortslayout".
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
silvervarg
Member
652 Posts |
Posted - 2010/11/23 : 13:35:58
|
Jag vill inte vara negativ, men jag är inte helt nöjd som det ser ut just nu.
Vi kan lösa det med att ha en alldeles för stor och stark PSU och bränna bort rejält med effekt, men jag tycker inte att det är en önskvärd lösning.
Vår 24VAC motor vill ha en matningsspänning som på topp är ca 24*1.41=33.84V.
Utöver det behöver vi några volt till som vi tappar i drivsteget, så ca 38VDC vore lagom.
Om vi hade det så skulle vi inte bränna bort massor av krut i drivsteget.
Med nuvarande förslag på PSU så har vi 24VAC som vi dubblar och likriktar.
Olastat får vi då ca 24*1.41*2*1.15 = 77.8VDC (där 15% är uppskattning på hur mycket högre spänning trafon ger olastad mot märkspänning).
Skillnaden mellan 77.8 och 38V, dvs ca 40V är helt bortkastat för oss. Det enda det gör är att vi behöver större och dyrare komponenter och att vi kommer att elda upp massor med mer effekt som värme.
Allt över 50V brukar klassas som hög spänning och behandlas med samma försiktighet som 230VAC. Om man inte har starka skäl så anser jag att vi skall hålla oss under denna gräns.
Jag tolkar detta som att 24VAC på trafon är bland det mest olämpliga vi kan ha för att mata vår 24VAC motor med.
Antingen kan vi ta en trafo med lägre spänning eller så kan vi ta en med högre spänning och skippa voltage-dubblern.
Båda resulterar i att vi totalt får en lägre spänning, vilket är vad vi är ute efter.
Den stora vitsen med voltage dubblern är att vi kan mata med enkel matning från en väggbula.
Om det leder till att stoppa in 10.000uF kondensatorer på 100V så tycker jag att vi är fel ute.
Om vi skall gå på inbyggnadstrafo så skulle jag förorda att ta en med dubbla sekundärer och skippa voltage-dubblern.
Anledningen är att det blir mindre stötig spänning, och då kan vi mindska ner på kondensatorernas värden.
Ett exempel på en rimlig transformator som kan driva allt vi vill med råge som jag snubblade över är på www.bihad.se:
10-002-10 Ringkärnetransformator 55VA-2X26V 231.25
Efter likriktning och med ca 10% överspänning olastat bör den ge ca 40.3VDC. Under last bör vi få ca 36.7V, vilket är mycket lämpligt för oss.
Om vi i drivsteget kör med en chipamp (tex LM3875) så behöver vi inte sätta regulatorer på den höga spänningen alls, så då sparar vi en del pengar och plats i PSU.
Jag är inte så förtjust i regleringen baserad på zenerdioder. Det är visserligen billigt och enkelt, men jag skulle förorda reglering med en klassisk spänningsregulator (78xx) istället. Anledningen är att vi får renare spänning och bättre skydd mot kortslutning samt att det är riktigt enkla standardkomponenter att få tag på.
Om vi kör med hög spänning så kan vi bli tvugna att lyfta jorden några volt med en zenerdiod. Om vi bara reglerar den låga spänningen så bör vi inte ha några problem att göra det med enkla medel. Då kan vi tänka oss att lägga en spänningssänkare innan regulatorn istället så slipper vi problem.
Jag vill gärna undvika behov av kylflänsar till allt utom drivsteget (där jag inte tror att det är rimligt att vi kör utan kylfläns).
|
|
|
|
silvervarg
Member
652 Posts |
Posted - 2010/11/23 : 13:52:55
|
Jag kom att tänka på ytterligare ett alternativ.
Om vi tar en 2x15V trafo och kör den både som en normal koppling och som en voltage dubbler.
Dvs vi får 15VAC som likriktas innan regulatorerna till den låga spänningen som körs till VBO.
Däremot får vi 2x15VAC=30VAC som vi kör i en voltage dubbler och då får ut ca +/-42V till matning av drivsteget.
Vi kommer alltså att skilja helt på spänningsmatningen till VBO och drivsteget. Vad tror ni om det?
Dessutom är det en fördel att köra med standardsspänningar (2x15V) jämfört med att köra ovanliga spänningar (2x26V) eftersom vi då kan vara säkra på att det även i framtiden är lätt att få tag på passande trafo.
|
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/11/24 : 17:35:38
|
quote:
Jag vill inte vara negativ,...........
Nej, nej för allt smör i småland......jag ser Dig inte som neggativ!
quote:
...men jag är inte helt nöjd som det ser ut just nu.
Bra, bra, bra......då "manglar" vi vidare i vår konstukions-process.
Vi ska kunna känna oss "helnöjda", även om vi inte lyckas till 100%!
Ja jag har funderat en hel del på Dina synpunkter, Henrik. Och vi kan
inte bara lämna dom åt sidan. Men vi måste "tänka till" lite extra.
Vi har en kravspec, och om vi måste göra något avsteg från den så
ska det vara genomtänkt.
Om vi börjar med "penga biten".
Pro-Ject Audio Speed Box II kostar 1150 kr, exkl "väggbula".
Vi sa att havlva det priset, 600 kr skulle vara vårt mål.
Motorstorlek; 6-110 Volt och 5 Watt (ev. transformator steg).
DIY-vänligt.
Två faser var ett krav.
Stabiliteten skulle vara halva "VattenFalls Oscillator"
Spänning; +-0,1%.
Frekvens; +-0,02%
Driftfrekvens 30 till 120 Hz
Det som är "kursivt" är uppnådda mål och nu återstår det Silvervarg
satt fingret på:
Möjliga motorstorlekar, pris och DIY-vänligt.
Ni är med på tanken; om vi säger att vi bara ska köra 12Vac.....
vore problemen ur värden, eller hur.
Fårgan som den ter sig i mina ögon är; hur ser strömförsörjningen
ut, som inte spränger kalkylen och täcker ett så stort antal motorer
som möjligt?
Vi lägger lite mer tid på att utreda Silvervargs förslag så vi får
klar för oss vad det innebär.
Jag gjorde ett par mätningar på defintlig konstruktion.
Den blå kurva är spänningen från "Dubbern". (24Vac * 2 * 1.41 = 67.9 Vdc max)
Den röda är spänning till Drivsteget.
Här är samma förutsättningar som ovan, men 10000 uF kondingen är ersatt med 4700 uF.
Här är drivsteget helt urkopplat. Det är bara WBO:n som drar ström.
Någon kanse reagerar på "ripplet" på röda kurvorna. Men vi ska ha i
åtanke att det inte är en högtalare som ska drivas, eller digitala
kretsar, utan en simpel stryktålig Ac-motor. Tänk inte HiFi...
utan "köksfläkt"! (Ni förstår säker vad jag menar.)
Högsta prioritet är frekvens stabiliteten. Sen kommer spänningen. Där
efter sinuskurvans profil.
Vad jag menar är att vi kan "kosta på oss" en "råare" spänning om
vi kan hålla nere priset.
Det jag ställer mig undrande inför är om drivsteget är rätt
konstruerat. För att få ut 24Vac matar jag +-43Vdc.
Det Silvervarg säger är att +-38Vdc ska räcka. Och med LM675 á 121 kr,
och LM3875 á 118 kr/st.
LM1875 som vi testkört mot motor får vi inte upp i mer än 18Vac. Men
den var kostnaden, 58 kr/st "inom kalkyl".
Jag har en "sim" som är på +-38Vdc 0ch når upp til 24.4Vac.
Såhär ser sinuskurvan ut.
Ni kan se en något "tillplattad" topp på kurvan. Men som jag förstår
det är det inget vi ändrar på, om det ger oss möjligheten att få en
"bra" PSU som platsar i vår kravspec.
Men fråga är; går det att förbättra detta?
Är valet av tranistorer rätt?
Eller bör vi byta?
Detta sista är ett "bollande" och "pusslande" utan dess like.
Men så har det alltid vari.
EDIT
Lite justeringar bara.
Edit den 26-11-2010
Lite strul med bilderna som försvunnit. Hoppas dom ligger där dom
ska nu.
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
Edited by - Gubben i Kalmar on 2010/11/26 08:38:28 |
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/11/27 : 13:16:41
|
Jag ska bara komplettera "drivstegs schemat" lite.
I förra inlägget ser Ni en "något tillplattad" snuskurva.
Det är spänningen mot motorn.
Men tittar man på spänningen på ledningen märkt "röd 7 och
röd 20" får vi en bättre förståelse av vad som händer.
Dom här spänningarna heter säkert något på "elektronikiska"
och beskriver var/hur "arbets-punkten" ligger mellan +-38 Volt.
Ja såhär ser det ut i alla fall. Och då fattar man varför den är lite
tillplattad på toppen.
Att arbetspunkterna borde justeras är klart. Men om man räknar med
toleranser på komponenter är det frågan om det realistiskt att köra
på +-38 Volt.
Jag har lite mera som jag får at senare under dagen, åtrekommer.
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
silvervarg
Member
652 Posts |
Posted - 2010/11/28 : 00:00:50
|
Mycket fina kurvor det där. Spänningsregleringen ser klart bättre ut än jag hade gissat. Kanske är det inte så dumt med reglering med zenerdioder i alla fall. Som sagt så pratar vi att driva en motor, så vi måste inte nå seriösa HiFi-nivåer.
Vad kör du för program för att rita scheman i? Jag borde nog rita upp det jag tänker så att det är lättare att förstå vad jag svamlar om, och då underlättar det som schemat ser så lika ut som möjligt för att enkelt kunna jämföra.
Jag vill gärna att vi simulerar alternativet med 2x15V trafo, för det är det alternativet som jag har bäst magkänsla för just nu.
Jämfört med det alternativ vi har nu (jag kallar det huvudalternativet sålänge) så sparar 2x15 alternativet in en del pengar på PSU-delen. Troligen på bekostnad av sämre reglerad spänning på de höga spänningslinjerna.
Om man då i drivsteget använder en chipamp (tex LM3875) så har den en hög PSRR (power supply rippel rejection), dvs att den kommer att filtrera spänningen internt ganska bra. Frågan är hur bra resultatet blir på utgången.
En chipamp har flera fördelar jämfört med den enkla slutstegskoplling vi har i huvudalternativet, främst är det dessa:
Hög PSRR.
Skydd mot överbelastning, tex om det blir för varmt.
Enkel möjlighet till återkoppling (alla seriösa HiFi-steg har återkoppling).
Vi kan enkelt slippa kondensatorn på utgången av steget.
Nackdelen är att det blir lite dyrare, men om vi kan spara motsvarande summa i PSU-delen så försvinner den här nackdelen.
Just nu fokuserar jag bara på PSU och drivsteget, främst för att jag tycker att WBO ser bra ut. Möjligen kan vi titta lite på om det går att spara lite pengar på WBO:n, men det kan vänta ett tag.
|
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/11/29 : 19:21:16
|
quote:
Vad kör du för program för att rita scheman i?
KiCad, ett "kosta billigt program".
Men om Du ritar i andra program är det inga problem. Det fixar
vi till på något "vänster".
quote:
Jag vill gärna att vi simulerar alternativet med 2x15V trafo, för det är det alternativet som jag har bäst magkänsla för just nu.
Simuleras, absolut! Jag var på det redan i fredagskväll, och och det
mycket lovande ut. Vi når aldrig upp till 42,4 volt. Men det är ju i
inget krav.
Men detta som Du säger om "PSRR, power supply rippel rejection" var
något helt nytt för mig. Och det bör förändra förutsättningarna
mycket.
Om jag fattat matematiken bakom detta med PSRR, så ska 1 volts rippel
från PSU:n ge 1 mV på utgången, (-60dB)?????? Näää det får nog
Silvervarg ta hand om. Men stämmer det.....smakar det fågel.
Det jag prakisk har testat är att spänningen mot 072:orna inte någon
kritisk parameter.
quote:
.....fördelar jämfört med den enkla slutstegskoplling.....
Hög PSRR.
Skydd mot överbelastning, tex om det blir för varmt.
Enkel möjlighet till återkoppling (alla seriösa HiFi-steg har återkoppling).
Vi kan enkelt slippa kondensatorn på utgången av steget.
Jag tror att DIY:arna är bered att spendera några extra "pizzor" på
dessa egenskaper. Eller vad tror Ni?
quote:
Nackdelen är att det blir lite dyrare,.....
Men om vi i stället tar en LM3886 så kostar den 79:- kr på E-Kit.
LM3875 kostar 118:- kr. Vårt enkla är budgeterat till 55:- kr/st.
Tror Du vi kan gå på LM3886, i ställer för dom dyrare LM3875 och
LM675?
********
Jag nämnde att jag tro att DIY:arna gärna betalar ett par "pizzor"
extra för "ett bra" motordriv.
Jag har med Anders "Bubbels" och andras research inte hittat något
med denna möjligheten att kunna driva en sådan bredd på motorer.
Vi talar om 24 Volt och 500 mA, 5 Watts motorer som störst.
Pro-Jects Speed Boxe är märkt med den lilla stjärnan,16 Volt, 190 mA
3 Watts motor.
Isokinetik är ett motordriv med motor. En Premotec 9904 1131 813 som
är en 110 volts-motor,18 mA och 1.8 Watt. Den kostar ca 3800 kr inkl
Premotec:en.
Dessa motordriv förefaller lite "smala" till spänning, ström och
effekt.
Jag slänger upp grafen i sin helhet så kan Ni studera den.
********
Nu ska jag leta på webben efter en "Spice-modell" på LM3886. Och
börja jobba med simulerar av alternativet med 2x15V trafon.
Det ska bli riktig spännande.
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
silvervarg
Member
652 Posts |
Posted - 2010/11/29 : 23:31:08
|
Visst kan vi köra LM3886 lika gärna. Det är en senare version av LM3875 som egentligen bara skiljer sig genom att den har en mute-funktion. Det man skall tänka på är att den inte är pin-kompatibel eftersom det av någon anledning har kastat om anslutningarna en del.
Jag tror att den är billigare bara för att den tillverkas och säljs i större omfattning idag.
Priset såg riktigt trevligt ut. De få kronorna den är dyrare än separate transistorer tror jag att vi kan spara i PSU-delen.
quote:
Om jag fattat matematiken bakom detta med PSRR, så ska 1 volts rippel
från PSU:n ge 1 mV på utgången, (-60dB)?????? Näää det får nog
Silvervarg ta hand om. Men stämmer det.....smakar det fågel.
Jepp, precis så. Tänk dock på att PSRR är frekvensberoende. Så -60dB har vi upp till drygt 1KHz.
När vi pratar matningen som kommer från 50Hz så gör det här mycket stor skillnad.
Om vi instället hade matat med ett switchat nätaggregat på några 10-tal kHz så hade det inte hjälpt lika mycket.
När jag ser graferna så drar vi max ca 0.5A, det är en behaglig nivå.
När du är i simulerartagen så skulle jag vilja be dig simulera följande varianter av PSU med 2x15V matning (eller 1x30V matning för att göra det enklare). Du kan glatt simulera med vårt nuvarande drivsteg så länge, speciellt eftersom vi då kan jämföra PSU:n mot tidigare simulering av PSU.
Alt 1: Exakt som du hade med 1x24V matning. Detta bör alltså ge en onödigt hög spänning, och bör ställa till med problem.
Alt 2: Ta bort komponenterna C4,D1,C2,D4. Prova gärna att variera värdet på C1,C3 och se vad skillnaden blir. Jag skulle gissa att 1000uF kan funka, men kan vara i minsta laget. Prova gärna simulering med 2200uF för att se skillnaden.
Alt 3: Ta även bort komponenterna för spänningsregleringen, dvs Q1,R5,D8,D6 samt Q3,R6,D7,D5. Det är nu det blir spännande. Det skall ju se betydligt sämre ut nu, men vi hoppas på att PSRR i chipampen skall filtrera bort en hel del. Simulering med olika värden på C1,C3 är ännu mer intressant i detta alternativ.
Det är genom att klara oss utan dessa komponenter som jag har tänkt att vi skall spara pengar i PSU-delen, så om det inte funkar alls så har jag gjort bort mig... ;-)
|
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/11/30 : 20:46:52
|
Jodå jag gick direkt på Alt3, igår eftermiddag. Det är max ström 500 mA
som testas. Första kondensatorn är på 2200uF sör att få upp spänningen.
Den andra kondensatorn...........ja den är beroende på var vi sätter
ribban på PSU:ns rippel.
Lm3886:s datablad visar -95dB vid 100 Hz. Om vi säger -85dB, så över-driver vi inte i alla fall.
Studera då följande graf:
Tre linjer; grön = 10 volts rippel, röd = 5 volts rippel, blå = 1 volts rippel.
Alla linjerna börjar vid -85dB, läs av störningen på x-axeln.
Om detta stämmer, ser jag inga problem att köra med Silvervargs förslag att "köra pang på chipampen".
Själv blev jag lite överaskad av storleken på RSPP effekten, så det
saknas lite mera "sim-jobb" innan vi kavlar ut ett förslag.
Sen ska vi snacka kalkyl. Det verkar gå till 100 till 150 kr mer.
Men det har mycket med kondensatorernas storlek i Farad att göra.
Att spänningen är under 50 Volt ser ut att bil en fullträff både
ur kostnad och DIY-vänlighet.
Sen måste vi hitta ett bra ställe att köpa transformatorn. Vet man
med sig att man inte behöver 500 mA, kan man välja en mindre
transformator och spara en 50-lapp.
Ja vi jobbar vidare!
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/12/01 : 10:11:56
|
Ett litet tillägg bara som jag "sumpade" i går kväll.
quote:
Ta även bort komponenterna för spänningsregleringen, dvs Q1,R5,D8,D6 samt Q3,R6,D7,D5.
Det är genom att klara oss utan dessa komponenter som jag har tänkt att vi skall spara pengar i PSU-delen,
Det är inga större belopp, dom 8 st komponenterna kostar 23,80 kr
på E-kit.
Men hela tanken med 15 volt + dubblen + PSRR är så bar att vi får
lösa detta med "pengabiten" på annat sätt.
Kanske genom att hitta bra inköps ställen.
Fortsätt jobba! Det kommer en liten redovisning av Alt 3 snart. |
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
Fix
Member
294 Posts |
Posted - 2010/12/01 : 10:38:45
|
Har följt denna tråden länge och tycker det är mycket spännande.
Vet inte om jag kan tillföra något just nu, men tänkte hinta om vad jag funderat på.
Bra att ni tänker på kostnad, men för min del och förmodligen för många andra är priset inte så avgörande.
Hellre "bra" än dåligt... och bråka om 50-300kr upp eller ner...
Dessutom är det väl inte dumt att handla komponenterna från USA, då det är mycket billigare, tex Mouser...
Tack för ni kämpar på... |
|
|
|
Bubbel
Eojeud-VALS, 100.000-klubben
6796 Posts |
Posted - 2010/12/01 : 12:33:46
|
Jag har nu "plintat" runt lite och kommit fram till att min EVAL(d) kreation kommer att till stor del att stå som modell för ett framtida HFRP projekt. Jag har provat ett par varianter på plintar och det finns två varianter som är genomförbara dels ett stumt chassi eller ett en vibrations kontrollerat chassi typ EVAL(d) där gummiringar tar hand om vibrationerna.
Ett fjädersystem är inte direkt genomförbart då det krävs att man använder exakt samma material, om man då frångår plintens specifikationer så får man räkna om fjäderns egenskaper.
Hur som haver så får jag återkomma med mer hur man bygger en EVAL(d) längre fram.
anders |
Min stereo: Hemmabygge, hemmabygge, hemmabygge, hemmabygge, köpe cdspelare, hemmabygge. |
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/12/03 : 09:18:34
|
Det har bivit några minuter över så jag passar på och skriver ett
svar på Fix inlägg.
quote:
Vet inte om jag kan tillföra något just nu, men tänkte hinta om vad jag funderat på.
Man behöver inte lägga upp "mattematiska kullerbyttor" för att
tillföra tråden värdefull informtion.
Din åsikt, var Du tycker och tänker, positivt eller negativt, är av
stort värde.
I slutänden besparar det oss mycket extra arbete. Och givet vis
gäller det alla.
quote:
Hellre "bra" än dåligt...
Ja det är en "ledstjärnan" i projektet. Tanken med "kalkylen" är
at vi ska anstränga oss lite extra för att hitta dom kostnads-
effektiva ("pang for the your buck") teknik lösningarna.
quote:
Dessutom är det väl inte dumt att handla komponenterna från USA, då det är mycket billigare, tex Mouser...
Jo detta var en bra input. Det är transformatorn och kondensatorerna
som vi behöver "pressa" priset på. Och Mouser är en möjlighet.
Återkommer senare med 15 volts "körningarna". Det ser lovande ut!
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/12/04 : 12:17:04
|
Är det såhär Du mena med "Alt.3" Sivervarg?
Om inte så gör vi ett "omtag". Det ärnågra timmar extra, men det tar
vi.....i god DIY-anda.
Men jag ska redovisa detta "hur eller hur".
Observera att jag ändrat numreringen på kondensatorerna sedan förra simuleringen.
"ALT 3." 2x15 Volt
Det som är testat tre olika C1; 1000 uF, 2200 uF, 3300 uF.
Sedan är spänningen mätt som en funktion av C2; 1000 uF, 2200 uF,
3300 uF.
Strömmen är ca: 500 mA under mätningen.
Fälten, röd, grön och blå är ripplet. Storleken ökar mycket för låga
värden på kondensatorerna.
Men å andra sidan får man inte ut så mycket förbättring med ökat värde
på kondensorerna. Det kostar bara pengar.
Det som slog mig först var att Silvervargs "magkänsla" är det inget
fel på.
En viktig sak att ha i bakhuvudet är att vi har två "gränsvärden" på
spänningen.
Den övre är, (om jag läst databladet rätt) "Supply Voltage (Input
Signal)" som är +-42 Volt.
Den undre är 24 Volt (rms)* roten ur 2 + 2 Volt är 36 Vdc.
En annan grej att hålla i minnet är att, när man inte har 500 mA
som last utan kanske bara 100 mA. Då ökar spänningen mot max av vad
PSU:n kan ge dvs 30Vac*1,41=42,4 Vdc. Och ripplet minskar
givet vis.
En "körning" med C1 på 4700 bör nog göras, som komplement.
24 Volt:s varianten
Här var det inte några problem att ligga över 36 Vdc. Men man måste
ha kvar zenern och transistorn som skyddar LM386:n mot "överspänning".
Kondensatorernas värde bestäms mer av ripplets storlek. Till skillnad
mot Alt3. som styrs av undre spännings gränsen.
Ett alternativ med 18 Vac borde ge värden motsvarande Alt3. + 3 Volt,
mellan tummen och pekfingret.
Lite läger värden på kondensatorerna.....och en krets för begränsa
max spänning mot LM3886:n.
Jag ska grunna lite på en "pluss och minus lista" för dessa tre
spännings alternativ. Men jag vill gärna höra var Silvervargs
"magkänsla" säger.
* ' * ' *
Anders "Bubbel"@
Vi behöver bra/snygga/WAF:figa "design förslag" på hur ett "motordriv"
skulle kunna se ut.
Skräck exempel finns det gott om, SYSTEMDEK t.ex.
Tänk t.ex. på något som matchar denna "skönhet"!
Samla (om det går alltså) PG och andra "Eojeud"-DIY:are till en "idé
kläckar afton" med nötter, fikon, klementiner och glögg.
Rita för fri han på vanligt papper det duger mer än väl.
Vi behöver en "On Off", "33 0 45", "finjustering" och "moment reduktion".
4 st "spakar" totalt, två sista görs med pottar.
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/12/04 : 20:25:22
|
Jag har grunnat lite under eftermiddagen.
Det är detta med "röd grön blå" grafen. Det
måste ju finnas något samband mellan "röd grön blå".
Och det verkar vara det tills jag gjorde en "körning"
med C1 4700 uF.
Den lila beskriver C1 4700 uF. Och den skiljer sig från
dom andra.
Men jag har bubbel-kollat men inte "idiot kollat" underlaget.
Hur som.....vi har lite mera på fötterna i alla fall. Och
det är viktigt för att få en bra teknisk lösning.
"Plus och minuslistan" får vi börja diskutera. Ska lägga upp
förslag lite senare.
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
silvervarg
Member
652 Posts |
Posted - 2010/12/05 : 16:46:35
|
Ojdå, här har det GiK jobbat hårt sista dagarna.
Det ser mycket bra ut.
Eftersom motorn inte drar 500mA kontinuerligt utan mindre när spänningen från WBO:n går ner så gissar jag att vi i verkligheten kommer att ligga ganska nära den övre delen av kurvorna.
Eftersom det var så liten skillnad mellan 2200uF och 3300uF så blev jag lite förvånad att det blev en märkbar skillnad med 4700uF.
Jag tror inte att vi skall gå upp till 2x18VAC, för det kommer nog i praktiken ge oss mer problem med för hög spänning vid tomgång.
För att inte komma upp till för hög spänning när motorn är avstängd (2x15VAC) så kan vi behöva någon form av lätt last (några få mA) som kontinuerligt ligger på. Det är även god sed för att kondensatorerna skall laddas ur när man har slagit av spänningen.
Då slipper man överraskningar när man skall in och pilla i ett DIY bygge.
Från graferna så tycker jag att de mest lovande är 2200uF respektive 3300uF. Jag tänker då på samma värde för C1 och C2 (alltid trevligt med färre olika komponenter). Om vi hade haft med ideala komponenter att göra så skulle jag valt 2200uF för första test, men eftersom kondensatorer av dessa storlekar oftast har toleransen +/-10% så kan det blir gränsfall.
Fast om vi inte har tillräckligt med kapacitans så blir enda effekten att våra fina sinuskurvor blir lite tillplattade i topparna, och det kanske inte kommer att märkas (något sämre vridmoment)?
Om vi skall göra riktiga tester så kan det vara klokt att sätta tex 2200uF som C1 och C2 på positiva sidan samt 3300uF som motsvarande på negativa sidan då kommer vi tydligt se om det bli skillnad på hur spänningskurvan ser ut.
Och slutligen ger jag mig ut på djups vatten och kommenterar designbiten (som jag inte kan något om)...
Att bygga in hela styrningen i plinten så att den inte syns känns bäst.
Tyvärr så kan vi nog bara räkna med att det går att göra om vi bygger hela plinten själv.
I ett första skede får vi nog lov att köra motorstyrningen mot en befintlig spelare, och då blir det värre.
Blir vi tvungna att köra något som ser lika fult ut som Systemdek lådan?
Lite mindre fult vore att ha en liknande låda där man har reglage och sladdar på kortsidan så att lådan står brevid skivspelaren och blir då diskretare, dvs lite mindre fult.
I ett slutgiltigt bygge så hoppas jag att vi skall kunna få in elektroniken i plinten även om man modifierar en befintlig spelare, men det är inte så praktiskt under utvecklingsfasen. För det så måste vi få en uppfattning om hur mycket plats vi har i olika spelare. Så, om du har en spelare som du funderar på att kanske så småningom sätta in en DIY motorstyrning så ta gärna och mät upp hur mycket bra plats du har i spelaren. Det är då främst platsen i det hörn av spelaren och motorn inte sitter i och som är långt ifrån pickupen. I de flesta spelare så blir det på vänstra sidan i framkant.
|
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/12/07 : 13:51:58
|
quote:
Eftersom det var så liten skillnad mellan 2200uF och 3300uF så blev jag lite förvånad........
Jag med!
Nu har jag lagt kurvorna undet matttematikens lagar. Det som jag
hittat är att 2200 uF kurvan ligger 0,6 volt för högt.
Varför dom hamnat så fel vet jag inte. Alla 2200 uF värden ligger
högt, men bildar en "snygg funktion".
quote:
För att inte komma upp till för hög spänning när motorn är avstängd (2x15VAC) så kan vi behöva någon form av lätt last (några få mA) som kontinuerligt ligger på.
Två lysdioder kanske? Något som indikerar att spänningen är till-
slagen kan vara bra (förslag bara).
quote:
Om vi skall göra riktiga tester så kan det vara klokt att sätta tex 2200uF som C1 och C2 på positiva sidan samt 3300uF som motsvarande på negativa sidan då kommer vi tydligt se om det bli skillnad på hur spänningskurvan ser ut.
Det kanske är bäst att satsa på 3300uF, med tanke på att 2200 uF
kurvan "justerats" ner 0,6 volt. Pengabiten kan vi kolla innan
vi bestämmer oss.
Fix förslag på amerikanska leverantörer har jag "rotat runt" lite i.
Mouser och Digi-Key säljer som Fix säger, till låga priser.
Nu tillkonner det säkert frakt och moms, men kondensatorer och
LM3886 kan vi komma över billigt.
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=LM3886T-ND
Transformatorer är det värre med.
Men mellan tummen och pekfingret kommer "15 Volts och LM3886 konseptet" att kosta 50 till 100 kroner mer 24 volts varianten.
Vad får vi då för dessa 50 - 100 kr?
Vi höjer "DIY-vänligheten" regält!
Då skulle vi kunna säga att även "DIY-vänligts" målet är nått.
quote:
Vi sa att havlva det priset, 600 kr skulle vara vårt mål.
Motorstorlek; 6-110 Volt och 5 Watt (ev. transformator steg).
DIY-vänligt.
Två faser var ett krav.
Stabiliteten skulle vara halva "VattenFalls Oscillator"
Spänning; +-0,1%.
Frekvens; +-0,02%
Driftfrekvens 30 till 120 Hz
5 Watts motor kravet klarar vi med "väggbula" från 24 Vac.
Sedan blir der reducerad effekt:
6 Volt => 2 Watt, väggbulan => 1,5 1 Watt.
12 Volt => 4 Watt, väggbulan => 3 2 Watt.
Men håll i minnet, att 5 watts motorer är extrema om man inte
"vridmoments-dämpar" dom.
2 till 3,5 Watt är "huvud mål gruppen".
 Det är inte utan att man trycker, att vi börjar få ordning
på grejjerna Eller hur?
EDIT:
Jag räknar som en påse nötter.
quote:
6 Volt => 2 Watt, väggbulan => 1,5 1 Watt.
12 Volt => 4 Watt, väggbulan => 3 2 Watt.
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
Edited by - Gubben i Kalmar on 2010/12/08 08:18:23 |
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/12/11 : 10:25:04
|
God förmiddag!
Först ska jag bara visa detta:
Det ska vara en 20 Hz "signal-generator" som sedan ska driva en
skivspelar motor.
Det är bra att emellanåt påminna sig vad folk gör för att få en
motor att snurra, lite perspektiv är nyttigt.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Jag har lite svårt att acceptera att 24 volts transformatorn kostar
75 kr. Och 15 volts transformatorn 100 kr mer.
Så jag har jagat "inköpsavdelningen" i veckan som gått.
Allt sluta med att jag fick tag i en "radioamatör" en "gnist".
Han tipsa mig om att dom lindar "transingar" själva, billigt.
Dom utnyttjar mycket "surplus" och kasta genast upp ett alternativ
till mig.
Kondensatorer, nu fans det bara 2200 uF och 4700 uF. Och priset var
ganska lika.
Vi får se var Silvervarg säger, om komponenterna fyller våra krav.
Men Ni ser själva, 4 st kondensatorer och en transformator för
160 Kr.
Om,....om det är möjlig att gå på detta, klarar vi det ursprungliga
kravet på 600 till 700 kr.
'''''''''''''''''''''''''
Här kommer den "DIY-lindade" transformatorn.
Och hur gör man då!
En sådan "transformator byggsats" öppnar nya möjligheter. Men det får
nog bli en egen tråd.
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
silvervarg
Member
652 Posts |
Posted - 2010/12/15 : 00:48:29
|
Trafon som Gnisten rekommenderar ser underlig ut, men framförallt så är det väl en trafo med 1x15VAC.
Vi vill ha 2x15VAC, så då duger den nog inte.
Det andra alternativet, dvs att linda en själv fungerar säkert bra, men om vi är ute efter att köra med 2x15VAC så är det en standardtrafo, då borde vi inte behöva fixa med att linda en trafo själva.
Om vi behöver 30VA effekt så kan det vara ett billigt alternativ.
En titt på www.bihab.se (som bl.a. säljer billiga trafos) så är här några bra alternativ:
10-003-41 Kretskortstransformator 8VA-2X15V 78.75 SEK (ink moms).
10-003-57 Kretskortstransformator 12VA-2X15V 143.75
10-003-69 Kretskortstransformator 18VA-2X15V 156.25
10-003-81 Kretskortstransformator 25VA-2X15V 181.25
10-003-90 Kretskortstransformator 30VA-2X15V 237.50
10-002-06 Ringkärnetransformator 55VA-2X15V 231.25
Hm, för att klara 5W motor och volt-dubblaren så behöver vi nog bortåt 30VA.
I det fallet skulle jag välja ringkärnetrafon, men det blir lite dyrt.
Att linda själv verkar klart billigare, även om det tar emot att linda en standardtrafo.
Ett alternativ från Digikey.se:
TE2259-ND TRANSFRMR TOROID 25.0VA 2X15V PC Dual, No Center Tap 30 VAC @ 832mA 15 VAC @ 1.66A Through Hole SEK 206,40
Dvs en aning dyrare än Bihab, men då får vi en ingjuten toroidtrafo, vilket ger små mått och litet magnetiskt läckfält.
Mått 60.0 x 60.0 x 37.5 mm (där 37.5mm är höjden ovanför kretskortet).
Och så över till elektrolytkondensatorer:
Den som du har bild på verkr riktigt billig.
Nackdelen med gamla sorter är dels att de är stora och dels att de kan ha legat och torkat långsamt.
Det är inte ovanligt att man byter ut 30 år gamla elektrolyter i HiFi-apparater av den anledningen.
Att det står "W Germany" är en fin indikation att de är tillverkade innan muren föll.
Dvs de har legat en god stund på hyllan.
Det kan fortfarande vara i bra skick, så vi skall inte avfärda dem.
Vi tar en titt på vad nya saker kostar (även dessa kollade på Bihab):
RA0-035 2200µF 50V Radiell Elektrolytkondensator 31.25 16x37mm
RA0-045-1 2200µF 63V Radiell Elektrolytkondensator 37.50 20x35mm
RA0-045-2 3300µF 63V Radiell Elektrolytkondensator 41.25 22x40mm
RA0-045-3 4700µF 63V Radiell Elektrolytkondensator 61.25 22x42mm
Dvs klart högre pris. Även klart mindre fysiska mått.
Några prisexempel från Digikey.se (där man troligen kan köpa andra komponenter billigt. Tänk på att moms och frakt kan tillkomma på dessa priser.
Om man ändå köper andra komponenter därifrån kanske vi kan tänka bort fraktkostnaden som vi får ändå.
493-1114-ND UVR1H332MRD6 CAP 3300UF 50V ELECT VR RADIAL Nichicon ±20% 0.866" Dia (22.00mm) 1.181" (30.00mm) 0.394" (10.00mm) SEK 13,64
493-1360-ND UVZ1J222MHD CAP 2200UF 63V ELECT VZ RADIAL Nichicon ±20% 0.709" Dia (18.00mm) 1.398" (35.50mm) 0.295" (7.50mm) SEK 12,89
P5187-ND ECA-1HM222 CAP 2200UF 50V ALUM LYTIC RADIAL Panasonic ECG ±20% 0.630" Dia (16.00mm) 1.240" (31.50mm) 0.295" (7.50mm) SEK 12,22
493-1116-ND UVR1H472MRD6 CAP 4700UF 50V ELECT VR RADIAL Nichicon ±20% 0.984" Dia (25.00mm) 1.181" (30.00mm) 0.492" (12.50mm) SEK 21,09
Måtten är diameter, höjd, benavstånd.
Ser ut som att dessa nya kondensatorer matchar priset på 18 SEK ganska hyfsat.
Speciellt 3300uF 50V till endast 13:64+moms verkar riktigt billigt.
När vi testar prototypen så kan vi ha lite fel "VA" på trafon och kanske för hög spänning och lite fel uF tal på kondensatorerna.
Om vi skall göra kretskort så blir det dock snabbt viktigt att hålen träffar helt rätt, och då skall vi helst ha bestämt komponenter exakt.
|
|
|
|
Topic |
|
|
|
All Forums
DIY skivspelare kanske?
New Topic
Printer Friendly