| Author |
 Topic  |
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
 Posted - 2008/10/16 : 09:55:50
|
Ni kanske undrar varför jag valt att inte redovisa en inverterad lagerbyggnad.
Det ena skälet är bygghöjden. Den inverterade har en tendens att bli högre än andra.
Det andra skälet är att vi blir mer fria att arbeta med en större mängd och antal smörjmedel. Låter det konstigt?
Nä egentligen inte, om vi vill testa ett lågvisköst smörjmedel kommer den förr eller senare att hamna i botten. Risken att smörjmedlet förstör infästningen av axeln.
I den konventionella lagerbyggnaden fångas smörjmedlet upp i botten på lagerhuset.
Tjocktallriks konceptet är de koncept som förmodligen bygger minst på höjden. Lagerbyggnaden hamnar "i skivtallriken" så det borde kunna bli 100 mm hög om man väljer en 90 mm lång axel.
Förutom resonemanget med smörjmedlet, så kräver detta koncept kvalificerad maskinbearbetning. Och det är minder DIY-vänligt.
Men det måste poängteras, ännu en gång; dom förslgen är inte "uträknade".
Personligen är jag nyfiken på om det går att utveckla zix koncept. DIY-filosofin i konceptet är mycket tilltalande.
Den stora grejen i skrivande stund är att hitta ett "garanterat bra" motorstyrning för AC Stepp och DC. Men det är på gång och man ser med iver  fram mot resultatet. 
Material för viberations isolering är också en het potetis. Det får inte kosta flera hundra spänn och ska vara just "isolerande". Målsättningen är att vi inte ska behöva lägga alt för mycket tid på "provnings verksamhet" när det gäller "dämpningskoefficienten". Ska vi "labba" så ska det gälla geometrier. Det kan vi alla klara av och "orsak o verkan" är begripliplit.
DC konceptet har stött på "patrull". Motorn är betydligt längre än jag räknat med. Det drivande hjulet blit "mycket litet" beroende på att det är höga varv. Silvervarg och jag får väl snacka ihop oss, om lämpliga storlekar var det lider.
|
 |
|
|
silvervarg
Member
652 Posts |
Posted - 2008/10/16 : 21:00:53
|
Oj så mycket som har hänt de senaste dagarna. Jag tar och skriver en post per område så att vi håller isär saker och ting.
Först ut är DC konceptet som har stött på problem.
Den föreslagna motorn är för lång och dessutom drivs den på 48V (för full fart), vilket är en högre spänning än vi hade tänkt oss. Alltså är motorn mindre lämpad för våran spelare, men att hitta en lämplig motor verkar inte vara så lätt.
Att få köra motorn långt ifrån som nominella spänning ger att den blir betydligt svagare, vilket i princip kräver att man har lite intelligent styrning för att få tillräckligt startmoment samt att man behöver avkänning av motorstyrningen för att klara av belastningsskillnader. Det här tror vi att vi kan klara att lösa.
En hastighet (t.ex. 33.3rpm) går enkelt. Två hastigheter (33.3rpm och 45rpm) bör vi kunna klara, det tråkiga är att den rimligen blir "bäst" på den högre hastigheten, dvs 45rpm, vilket rimligen kommer att användas mer sällan.
Att klara 78rpm också skulle kräva fler kompromisser, så det är inte rimligt att ha för DC-alternativet.
Ett mellanhjul för att få ner hastigheten behövs för alla motorer som jag har tittat på. Antingen så får man ett ganska stort mellanhjul eller så får man små axeldiametrar.
Små axeldiametrar gör att vi lätt får remmen att slira och ett stort mellanhjul tar tex plats som är svårt att få in snyggt med nuvarande storlek på spelaren.
Visst kan vi fortfarande få till DC-alternativet, men frågan är om det i dagsläget är det bästa spåret att lägga mycket arbete på. Om någon hittar en lämplig motor så skriv in en länk här så tittar vi gärna på den.
För tillfället lutar jag dock mot att stegmotoralternativet har flera fördelar och lägger mitt arbete främst på att hjälpa fram det alternativet. Om det visar sig att det alternativet inte fungerar så bra som vi hoppas så kommer DC-alternativet i ett annat läge.
|
|
|
|
silvervarg
Member
652 Posts |
Posted - 2008/10/16 : 21:36:12
|
Infästning av mahognyskivan och lite om tallrik och lagring:
Vi kör i tur och ordning, så först mahognyskivan. Jag hade tänkt träskruv, med Gubben i Kalmar har valt islagsmutter och maskinskruv/gängtapp och limning. Det blir lite mer komplicerat, men om det görs bra kan man montera isär och ihop spelaren oändligt många gånger. Då undviker man dessutom problem med hårdheten i topplattan eftersom man bara limmar MDF mot den, vilket är trevligt. Då kan man t.ex. göra topplattan av granit om man vill det. Dvs mera flexibel lösning.
Alltså klart rätt att köra med limning och islagsmutter.
Jag förordar dock att vi kör maskinskruv istället för gängtapp. Både enklare och snyggare och mera lättarbetat. Det är svårt att få tag på riktigt långa maskinskruvar, men upp till 90mm (exkl skalle) går att köpa på t.ex. Clas Ohlson.
Jag tror dock att vi skall försöka hålla oss till rimligt korta längder och de lättaste storlekarna att hitta om det är möjligt, dvs M4, M5, M6, M8. Gärna 25-40mm skruvar om det går.
Dvs vi kör "bara" igenom 1-2st 19mm MDF skivor. Om vi måste så kan vi gå upp till M6x80.
Nästa problem med topplattan är att tonarmen troligen blir tämligen fast monterad på topplattan. Det gör att då man vill justera/serva något och då tar bort topplattan så har man ingen tonarm, så man kan inte köra spelaren fullt ut i det läget. Jag ser dock ingen bra lösning på detta annat än att man just får se till att man kan köra skivor etc utan tonarmen. Det borde inte vara något stort problem.
Tallriken är nästa bekymmer. Grundidén är att tallriken skall vara tung i förhållande till motorns vikt. Fast efter en diskussion på grannforumet så gick det äntligen upp för mig att det inte är den faktiska massan på tallriken som är viktig. Det vi vill uppnå är att få en tröghet i systemet, vilket en tung tallrik ger. Det är dock inte den statiska vikten på tallriken som spelar roll, utan den rörliga massans energi. Dvs vikt i mitten av tallriken ger ett väldigt litet bidrag till rörliga massans energi, medans vikt längst ut på tallriken ger ett stort tillskott i rörliga massans energi.
Alltså bör vi fundera på om vi med rimligt enkla medel kan göra en tallrik med större vikt långt ut. Vi vill förståss fortfarande ha jämn viktfördelning på tallriken. Som exempel så kunde tallriken bestå av en ring av MDF med en hel rund MDF platta ovanpå. Bättre vore om "ringen" vore av ett tyngre material. Uppslag på hur detta kan göras och lämpliga material mottages tacksamt. Huvudspåret är fortfarande en simpel MDF skiva alternativt en simpel skiva av annat tyngre material.
Lagringen:
Jag håller med om att köra så simplet som möjligt, och att det naturligt blir en behållare som håller kvar smörjmedel låter som en bra lösning.
På bilderna ser dock lagret ganska högt ut (dvs sticker ned relativt långt). Har vi några mått på detta? Om det inte sticker ut så långt ner att det ger oss problem så flaggar jag kanske bara i onödan.
|
|
|
|
silvervarg
Member
652 Posts |
Posted - 2008/10/16 : 22:15:47
|
Motordrivning (med fokus på stegmotor-alternativet med möjlighet att köra AC-motor istället):
Efter att ha kollat lite på den tänkta stegmotorn så bör vi nog ha bortåt 3W i drivning, i alla fall som toppeffekt, för vi behöver inte så mycket som 3W kontinuerligt.
Det är förståss dumt att chansa, så förslagen som jag gav tidigare på upp till 2x2W RMS är kanske på gränsen om de räcker.
Om vi skall ta något som är lätt att få tag på så är ELFA den säkraste källan, så vi försöker nu begränsa oss till vad ELFA säljer.
Då förordar jag någon av dessa:
LM1875 (mono förstärkare, TO220-5) 21:90/st (dvs 2*21:90 SEK)
L4950TA (stereoförstärkare, TO220-9) 21:60 SEK
Billigast och enklast blir alltså en L4950TA. Den kör på enkel matning, typiskt 12V och ger 2x3.1W i 4ohm vid 12V matning. Det kommer ge billig och enkel strömdel, vilket är ett plus.
Vi behöver förståss prova att 2x3.1W räcker, men jag är ganska säker på att det är tillräckligt.
Ett plus är att den i stereo endast behöver 9st externa komponenter samt att chassit på den ligger på jord-potential vilket ger enklare montering och mindre risk för klantigheter.
Det andra alternativet, LM1875 är en krets som är välkänd för sitt välljud, lättbyggdhet och låga pris i HiFi-sammanhang. Det gör att den har sålts i stora upplagor under lång tid och det gör det troligt att den kommer att finnas kvar i sortimentet under lång tid frammöver.
Den kan leverera upp till 20W RMS med rätt spänning, vilket är mer än tillräckligt för oss.
Antingen måste vi driva med relativt hög single supply power eller så måste vi köra dual supply (dvs +/- spänning) (+/-8V till +/-30V stödjs).
Om vi vill vara snälla mot de som vill bygga in ett RIAA i spelaren så kan man välja trafo och göra nätdel för +/-15V och det skulle duga bra för att driva denna.
Chassit på kretsen blir då kopplat till -15V och man måste då se till att isolera kretsarna korrekt.
Om både uC och D/A bara behöver +5V så känns det enklast att gå på enkel spänning in till drivsteget också, rimligen på +12V. Man kan då tom köra hela spelaren på en väggbula som ger minst 12V, minst 1A in, och sånna är enkla att hitta hemma eller billiga att köpa.
Om man väljer den lösningen så slipper man helt från farliga spänningar i form av 230VAC inne i spelaren.
Det kanske börjar närma sig läga att köra lite test snart. Jag har dock inte tid innan DIY träffen i Uppsala i början av November, men efter det så skulle jag kunna löda ihop lite hårdvara på ett experimentkort. Det förutsätter i så fall att någon annan ställer upp med programmeringsbiten, motor och "dummy"-skivspelare samt att schemat för kretsen är klart.
Vi måste förståss då ha bestämt oss för exakt vilken microprocessor och D/A som vi kör (eller byta till pinkompatibel i framtiden). T.ex. så skall vi ha in circuit programmerings pinnar etc på schemat.
|
|
|
|
Andy
Member
269 Posts |
Posted - 2008/10/17 : 21:23:18
|
Skönt att vara tillbaka på forumet! Trevligt att läsa att det rör på sig! Många sunda tankar om bygget du kom med också, Silvervarg! Jag har lite synpunkter och frågor.
quote:
Det vi vill uppnå är att få en tröghet i systemet, vilket en tung tallrik ger. Det är dock inte den statiska vikten på tallriken som spelar roll, utan den rörliga massans energi. Dvs vikt i mitten av tallriken ger ett väldigt litet bidrag till rörliga massans energi, medans vikt längst ut på tallriken ger ett stort tillskott i rörliga massans energi.
Detta var en mycket insiktsfull kommentar. Det verkar stämma bra. För egen del verkar den vara omöjlig att göra med vanlig fräs/svarv (pga de ökade centrifugalkrafterna). Vet att Gubben förespråkar det. Men det kanske funkar "på köksbordet" om man är NOGGRANN . Att bara supporta tallrikens egen rotationsenergi med motorn verkar vara helt rätt!
quote:
Det förutsätter i så fall att någon annan ställer upp med programmeringsbiten, motor och "dummy"-skivspelare samt att schemat för kretsen är klart.
Jag försökte övertyga en av mina ingenjörsvänner att ge en hjälpande hand, men han hade inte tiden (eller intresset) att arbeta med det. Det vore bra om någon kunde hitta en sådan. McGyver sade visst samma sak, att han tyvärr inte kunde skriva programmet, men han kunde få in det i kretsen...
Sedan har jag en fråga: Du har valt att ha bara EN pot för regleringar, och sedan en omkopplare för att välja vad man ställer in. Är det för att minimera antalet pinar du använder för inställningarna? Jag skulle gärna vilja veta hur du tänker i det här fallet. Om man har en analog pot, och ställer in hastighet på tex 9/10. Sedan ska man ändra fas, och den ligger på 4/10. Om man då ändrar omkopplaren till fasinställningarna, så kommer den till att börja med att vara på 9, och man får dra ner den till 4. (Bry dig inte om siffror/skala - bara ett exempel.) Dvs det finns inget minne. Man får göra allt från början. Eller ställer du programmet så att den känner av om värdet ökas eller minskas istället?
Istället för låsknapp, kunde man ha en liten kåpa som finns på baksidan, enbart för inställningar. Den kunde vara fastsatt med en skruv, eftersom det ändras så sällan. Då slipper man också lyfta på locket (tonarmsproblemet löst).
quote:
Om man väljer den lösningen så slipper man helt från farliga spänningar i form av 230VAC inne i spelaren.
Det röstar jag för! Kan minimera risken för elektromagnetiska störningar som når pickupen också. Men vi skulle kunna ha ett bra power-kort som ger fiiin ström i olika spänningar åt både motor, pic och amp, men med en enkel standard-trafo från väggen! DIY så det bara skriker om det!
Mvh
Andy |
Är stationerad i Uppsala. |
|
|
|
patst577
Member
409 Posts |
Posted - 2008/10/18 : 01:45:34
|
Andy:
Det är nog jag som är huvudmannen till att det är en pot och väljare för vad som ska ställas in + lås. Det finns två anledningar till det, för det första,jag litar inte riktigt på att en pot behåller sitt exakta värde över tiden, speciellt inte över kanske 15 år. Det andra är att man slipper läsa in ett värde från en analogingång "i varje varv" och istället kan använda ett registerminne.
Att den kan vara inställd på 9/10 när det "riktiga" värdet är 4/10 går ganska enkelt att avhjälpa med att mappa in det aktuella värdet mot vad som är senast sparat, det har jag tänkt på.
|
/Patrik
|
Edited by - patst577 on 2008/10/18 01:46:28 |
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2008/10/19 : 23:12:04
|
Hörrni......det var mycket på en gång! (men kul med Era åsikter)
quote:
Den föreslagna motorn är för lång och dessutom drivs den på 48V (för full fart), vilket är en högre spänning än vi hade tänkt oss. Alltså är motorn mindre lämpad för våran spelare, men att hitta en lämplig motor verkar inte vara så lätt.
För visso, men vi kan i detta läget utgå från Maxon motorn nr: 110182, 6V. 110184 på 12V och 110187 på 24V. I ett "skarpt läge" blir det att söka ett billigare alternativ. Men den striden tar vi då, är mitt förslag.
http://test.maxonmotor.com/docsx/Download/catalog_2005/Pdf/05_115_e.pdf
DC är för intressant för att läggas ner redan i förstudien.
quote:
Två hastigheter (33.3rpm och 45rpm) bör vi kunna klara, det tråkiga är att den rimligen blir "bäst" på den högre hastigheten, dvs 45rpm, vilket rimligen kommer att användas mer sällan.
Jag vet inte vad Du menar, men "svajet" som orsakas av momentvariationer hos motorn, är det en fördel med lågt varv.
quote:
Att klara 78rpm också skulle kräva fler kompromisser, så det är inte rimligt att ha för DC-alternativet.
78 rpm är absolut ingen nödvändihet. Lite "grädde på moset" är vad det är, inte mer. Det är en klok insikt att inte kompromissa i onödan.
quote:
Visst kan vi fortfarande få till DC-alternativet, men frågan är om det i dagsläget är det bästa spåret att lägga mycket arbete på.
Jag ska i alla fall redovisa ett DC-koncept. Det är möjlig att vi får ompröva en del konstruktionslösningar, men det ska vi nog räkna med.
quote:
På bilderna ser dock lagret ganska högt ut (dvs sticker ned relativt långt). Har vi några mått på detta? Om det inte sticker ut så långt ner att det ger oss problem så flaggar jag kanske bara i onödan.
Flagga hellre en gång för mycket, än för lite. Skissen du ser är skalenlig.
Skruvarna tog jag M4 rätt över för enkelhetens skull.
quote:
Nästa problem med topplattan är att tonarmen troligen blir tämligen fast monterad på topplattan.
Ja det är jag inte nöjd med. Plattan måste ligga inom 0,5 mm när. Och helst ännu bättre. Ett verktyg kommer nog att erfordras för moteringen, tyvärr. Vi får fundera vidare på saken. Målet är att komma runt problemet.
quote:
Tallriken är nästa bekymmer......... Som exempel så kunde tallriken bestå av en ring av MDF med en hel rund MDF platta ovanpå. Bättre vore om "ringen" vore av ett tyngre material.
Jo vist Silvervarg. Kolla på sid 12, så finns ett tidigt förslag med en "svetsring"
När det är på tapeten detta med "svängmassa", "svängmoment" och "masströghetsmoment" (ett kärt barn med alt för många namn). Låt oss enas om termen "masströghetsmoment" för det är precis just vad det är.
Om vi med "svaj" menar skivtallrikens hastighets variation under ett varv. Så finns det tre parametrar som vi kan utnyttja för att påverka svajet.
Skivtallrikens masströghetsmoment, utväxlingsförhållandet och motorns momentvariationer under ett varv. Jo även DC varierar vridmomentet men kanske inte lika mycket som andra motorer.
Tänk Er ett tredimensionellt diagram med våra tre parametrar. Vi kan ju positionera oss lite som vi vill så länge vi har koll på läget, eller hur. Varje motortyp kräver sin speciella positionering, helt klart.
Vi vill ha en DIY-vänlig skivtallrik som går att göra på köksbordet, vist. Den kanske blir svår att få ett optimalt masströghetsmoment i. Men vi vet vilka parametrar vi har kvar att jobba med. Och det är inte illa.
Men sen kan det finnas andra själ till att ha hög massa och då inte ett optimerat masströghetsmoment. För att motverka akustisk återkoppling tex.
quote:
Om man väljer den lösningen så slipper man helt från farliga spänningar i form av 230VAC inne i spelaren.
Det röstar jag för! Kan minimera risken för elektromagnetiska störningar som når pickupen också. Men vi skulle kunna ha ett bra power-kort som ger fiiin ström i olika spänningar åt både motor, pic och amp, men med en enkel standard-trafo från väggen! DIY så det bara skriker om det!
Om jag det hela rätt fattat låter det som Andy säger "DIY så det bara skriker om det!". Och sådand har högprioritet.
Ska återkomma till detta med avibrerings material senare. Håller på att ringa runt lite.
Jag blev lite kall när jag ögnade igenom denna maskin. Våra koncept-ambitioner ligger otäckt när denna. Det redovisade locket tror jag är det samma och vår axeltapp är på 16 mm. Men den kostar 12.500:- kr.
Bra referensobjekt. 
quote:
OPUS 3 Continuo Analog Turntable
Specification.
Skivspelare för avspelning av vinylskivor 33 och 45 varv/min
Chassie gjutet i blandning av mineral och bindemedel vikt 25 kg
Mått (bxhxd) 450x460x415 med huven i uppfällt läge, respektive 450x390x190 med nedfälld huv
Störavstånd bättre än -70 dB efter inkörning, mätt med mätvinkel. Hastighetsavvikelse < 1%
Motordrivningen med 24 volts AC/AC Adapter
Tillverkad av Rauna. www.rauna.com
de flesta skivspelare används en axel om 7 til 10 mm, Continuos axel är 18 mm för att ge tallriken och de krafter som åstadkoms av den akustiska instrålningen en fast referens
Edit: tillägg till Opus 3 quote:
Drivverket består av en lågvaravig synkronmotor. Hastigheten styrd av nätfrekvensen, rembrift med kraftig rumdrem. Skivtallriken är av massiv aluminium och lagrad i ett inverterat lager, vilket innebär att lagerhyllsan sitter i tallriken som i sin tur hänger på en stålkula. Fördelarna med detta är reduktion av tvärkrafterna och där med låg friktion.
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
Edited by - Gubben i Kalmar on 2008/10/20 10:07:18 |
|
|
|
patst577
Member
409 Posts |
Posted - 2008/10/20 : 08:32:44
|
En tanke:
Om vi nu måste ta av locket för att ställa in skivspelaren och tonarmen sitter i topplattan, kan det bli krångligt att ställa in det sista biten. Den biten som man måste lyssna sig till. Är detta inte ett argument om att ha inställningarna åtkomliga från utsidan?
|
/Patrik
|
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2008/10/20 : 09:14:18
|
quote:
Om vi nu måste ta av locket för att ställa in skivspelaren och tonarmen sitter i topplattan, kan det bli krångligt att ställa in det sista biten. Den biten som man måste lyssna sig till. Är detta inte ett argument om att ha inställningarna åtkomliga från utsidan?
Visst är det så. För min del har jag inte slappt tanken på utvändig justerbarhet.
Och inte heller att har ett mer analogt styrsystem. Skulle någon vilja göra en spelare men inte kan få till ett program och inte få in det i kretsen - då minskar DIY-vänligheten.
Men visst är fördelarna uppenbara med den digitala varianten.
Jag ska göra färdigt DC-konceptet och redovisa. Men sen måste vi ta oss en riktig funderare på vad vi behöver göra för förändringar för att komma runt problemen. Det kanske resulterar in radikala förändringar, men det kan vi ta i en förstudie. Det är detta som är meningen med förstudien, lyfta fram för och nackdelar och sedan välja väg.
Det är en hel del jobb, men jag vet att man har igen det i slutänden.
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2008/10/22 : 09:34:22
|
Hej alla "ädla DIY-riddare", både forumister och "gäster".
Jag ska bar berätta att jag jagar Continuo:s AC motor. 5W gjord i Frankrike, 24 volt. Men saknar den sista pusselbiten, tillverkaren. Styrelektroniken är också av intresse men ska jaga vidare i ämnet. Och givet vis "upphägningen".
Material till avvibreringen går framåt. Talade med en säljare på Christian Bener, "byggsektorn", och han sa att dom säljer inte till privatpersoner. Men han kunde mycket väl tänka sig att skicka "spillbitar" till oss. Han erbjöd sig också att gratis göra beräkningarna vi behöver. Materialet jag far efter heter "Sylodyn". Ett frågetecken är bara om dom, en vacker dag, inte vill leverera vad gör vi då?
Jag ska ringa Kuntze och luska lite också här under veckan ang. "cellgummi".
Titta lite på "Continuo", där finns ingen avvibrering, inte som jag kan se. Tallriken sitter direkt i "plinten" som är tung.
Ni minns danskens träplint med "stegljudsmattan" mellan MDF skivorna. Stegljundmattans främsta uppgift är att "dämpa" inte "avvibrera". Vi skulle lika bra kunna testa "bitumen". I synnerhet om det blir billigare och enklare.
Continuo har säkert minst en konstruktion för avvibrering/dämpning
Vi har skissat på tre stycken. Det är inte otroligt att det finns att "tanke-fel" inbyggt i vårt koncept. Jag ska se om jag inte kan räkna lite fram och tillbaka på de, så kanske det klarnar så småningom.
Edit:
Bilderna på dansken plint med stegljudsmatta har på något obegripligt sätt försvunnint, så jag hoppas Ni har gott minne.
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
Edited by - Gubben i Kalmar on 2008/10/22 13:20:32 |
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2008/10/24 : 23:00:14
|
Nä jag får ingen stil på DC. Utvändigt ser allt ut som det brukar. Men invändigr är det mesta omgjort.
Det var inte så jag hade tänkt mig det hela. Men såhär ser den ut:
Jag hoppar över den invändiga redovisningen, för jag är inte nöjd med den.
Ett; vi måste försöka komma runt problemet med mahognyskivan.
Två; ett dämpande material bör vi ha.
Tre; förstärka infästningen av lagerhuset.
Fyra; ser Ni något mer?
Avdelningen "vibrations isolering" jobbar vidare.
Två inslagsmuttrar och en till klippt isoleringsmaterial, som limmas mot dom båda inslagsmuttrarna, skulle kunna se ut såhär:
Denna variant har stora möjligheter att bygga in.
Om vi nu ska göra en "loop", så vill jag ha Era åsikter om hur vi ska gå vidare.
Det finns lite olika sätt att dra nytta av allt arbete som vi gjort fram tills nu. Framför allt spesa sådant som inte blev bra.
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
silvervarg
Member
652 Posts |
Posted - 2008/10/30 : 14:27:46
|
Programmering av mikrochip
quote:
Andy: McGyver sade visst samma sak, att han tyvärr inte kunde skriva programmet, men han kunde få in det i kretsen...
Nja, det var nog jag som sa att jag kunnde bränna PIC kretsar om vi kan få McGyver att skriva programmet. Han är dock inte tillfrågad ännu så vitt jag vet.
Fast huvudspåret just nu är att Patrik (patst577) skriver och bränner in programmet i en Atmel krets. Hur är dina möjligheter till att fixa detta Patrik?
Motordrivning
Drivning lutar nu åt L4950TA (stereoförstärkare, TO220-9) 21:60 SEK på ELFA. Visserligen bara Andy och Gubben i Kalmar som har sagt sitt, men att bara köra med väggbula kanske inte är så dumt. Troligen kommer vi i så fall kuna minska storleken på elektronikboxen då vi slipper få plats med en transformator i den.
Inställning av hastighet
Vad gäller inställningarna så råder det lite delade meningar just nu.
Alternativen är:
1. Panel på baksidan för enkel åtkomst, men krångligare att montera etc.
2. Inställning i elektronikboxen, vilket kräver borttagande av topplattan med tonarmen i dagens design.
3. Automatisk inställning baserat på ett märke under skivtallriken, lysdiod och ljussensor monterade i ett hål i elektronikboxen. Nackdelen är att det kräver lite mer programmering och att det är en obeprövad teknik.
Ytterliare ett alternativ:
4. Inställning underifrån, där man tex kommer åt genom ett hål i elektronikboxen eller precis brevid elektronikboxen.
Referensspelare
Att ha OPUS 3 Continuo Analog Turntable som referensen vi jämför oss mot tycker jag känns bra. Det är en spelare som jag tycker har gjort mycket rätt i designen, även om jag tycker att lite kunde göras ännu bättre.
Tonarmen (Cantus) tycker jag ser riktigt läcker ut, och jag har länge tyckt om idén med en tonarm som rör sig på samma sätt som graververket som gjorde skivan.
Ett rimligt mål kan väl vara att våran DIY-variant maximalt får kosta hälften av vad motsvarande Continuo spelare kostar. Dess pris beror lite på vad man väljer för variant. Just nu 9500/12500/22500. Helst skall det bli ändå mycket billigare, men om vi passerar hälften av Continuo i beräkningarna så vet vi att det är dags att bromsa hårt.
Dämpning av vibrationer
Gummibuffertar byggda av 2 st islagsmuttrar låter enkelt och DIY vänligt.
Vad gäller dämpning av vibrationer så får Continuo mindre problem pga hög vikt. För vår del så ser jag de viktigaste punkterna som isolering mellan motor och "resten". Grundidén tycker jag bör vara att dämpa så nära källan som möjligt. Dvs i det här fallet nära motorn, så antingen i motorns upphängning eller i plinten som motorn sitter i.
Sedan kan hela spelaren hamna i vibration, t.ex. när man spelar basstark musik på hög nivå. Är inte det enklaste då att ha någon form av fötter på spelaren som dämpar? Alltså motsvarande att man kör med SD-fötter på högtalare.
Visst kan vi dämpa på fler ställen, men jag tror att ovanstående är de viktigaste ställena. Frågan är hur mycket krångligare och dyrare det blir att bygga spelaren med flera ställen där vi dämpar.
På högtalare änvänds ganska ofta sand för att äta upp vibrationer (omvandlar rörelse till värme ganska effektivt). I sin enklaste form används "HiFi-möss" som man sätter på högtalarna. Dvs i princip en läderpåse fylld med sand. Om vi har plats över innuti spelaren så skulle vi alltså kunna lägga in en läderpåde med sand för att äta upp vibrationer.
quote:
Ett; vi måste försöka komma runt problemet med mahognyskivan.
Två; ett dämpande material bör vi ha.
Tre; förstärka infästningen av lagerhuset.
Fyra; ser Ni något mer?
Någon form av justering av relativ plats mellan motor-subtallrik samt tallrik-tonarmsfäste.
Om vi kan ha någon justermån så är toleranserna vid tillverkningen av pint och topplatta etc inte alla lika känsliga, eller kanske tom nästan oviktiga, och det vore DIY-vänligt.
Justeringen av motorns placering kan då användas för att justera hur hårt vi vill att drivremmen skall vara spännd.
|
|
|
|
silvervarg
Member
652 Posts |
Posted - 2008/10/30 : 14:55:08
|
quote:
Kolla Stefanolo:s tråd. Titta noga på detaljerna kring drivning och upphängning av motorn. Kolla varvtalsreglaget eller avsaknaden av varvtalsreglaget.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=62682&SearchTerms=Continuo
Två hastigheter. Minimum av styrelektronik. Bra målvärden.
Det är kommersiellt gångbart att bygga enkelt.
Vad är Er åsikt om en så enkel variant, en HFRP - Basic?
Det här inlägget som jag kommenterar var så grundläggande att jag vill kommentera det i ett eget inlägg.
Först en stor skilland i vår design mot continuo är placeringen i förhållande till drivremmen.
Continuo har uppochnervänd motor över drivremmen och lagret över drivremmen. Dvs lagret innuti den mycket tjocka och tunga tallriken. Spelaren blir då tunn under tallriken.
Vår konstruktion är precis tvärt om. En tunn tallrik och en tjock spelare under tallriken.
De har valt inverterat lager, dvs att hylsan sitter i tallriken. Vi har hylsan i plinten.
Fördelen med deras tjocka tallrik med lagringen (kulan) högt upp är att tallrikens tyngdpunk kommer långt under lagringspunkten, vilket bör ge en naturlig stabilitet. Fördelen med vårn lagerkonstruktion är att vi får enkelt med smörjning av lagret med olja, istället för fetter i fast form.
Jag ser inte ens var man ställer om varvtalet på continuon. Det nämns att man flyttar remmen till ett annat drivhjul, men jag ser inte var man kommer åt det. Skall man vända spelaren och göra det från undersidan?
Att förlita sig på frekvensen för att få korrekt hastighet ger mycket dålig hastighetsreglering eftersom frekvensen inte alls är konstant 50Hz. Vi har en frekvens som är medel 50Hz över ett dygn. Normalt är att den är lite lägre dagtid då industrin gör av med mycket el och att man tar igen det med högre frekvens nattetid. Anledningen att man vill hålla 50Hz i snitt över tid är för att klockor skall kunna basera sin tid på 50Hz i snitt och då inte dra sig för mycket.
Personligen så är jag inte intresserad av en riktigt enkel variant. Antingen skall det bli riktigt bra eller så kan jag för samma pengar köpa en begagnad spelare som troligen låter bättre.
|
|
|
|
patst577
Member
409 Posts |
Posted - 2008/10/31 : 12:19:10
|
Jag ska först säga att jag har ganska mycket på jobbet just nu så jag har inte haft tid med detta så mycket som jag vill tyvärr.
Jag har inte använt varken PIC eller atmels mikrokontroller förut och jag har inte heller möjlighet att bränna, dock är utrustningen inte speciellt dyr så det kan jag eventuellt ta på mig att köpa om det skulle bli aktuellt.
Anledningen till att jag valde en Atmel från början var att den hade "allt" inklusive PWM utgångar till ett vettigt pris. Har någon annan kunskap om programmering och möjlighet till att bränna dem går det givetvis minst lika bra.
Åter till designen:
Jag har funderat ganska mycket om jag tror att en enkel variant av vad silvervarg skrev tidigare om att använda en analogingång och motstånd för hastighetsval är en ganska bra idé. Jag tror också att samma lösning skulle vara bra för val av inställning. Då får vi: LÅS - HASTIGHET - FAS - SPÄNNING samt en vridpot för att ställa in det. Ser man klart vilket länge omkopplaren är i är det inte heller nödvändigt att ha lysdioder som visar val. Allt detta sparar ganska många I/O pinnar för annat, alternativt välja en mindre mikrokontroller. Det ser jag dock inte ett stort behov av då den inte blir speciellt mycket billigare och inte heller enklare att arbeta med. I/O pinnarna kan helt enkelt vara "bra att ha".
Jag tror starkt på att inställningsmöjligheterna finns tillgängliga med monterad spelare framför automatisk inställning (vad händer dessutom med FAS och SPÄNNING?) och inställning isärplockad. Automaten blir ganska mycket krångligare och då inför man en reglerloop som antingen är långsam men då komplex för att få bort den stationära felet eller så snabb att den kan påverka musiken. Inställning isärplockad ser jag i stort sett bara nackdelar med, något kan rubbas i monteringen och förstöra allt men framför allt tror jag att den sista biten av inställningen av fas och spänning bör göras genom att lyssna. Det man förlorar är att istället för att kunna löda en pot och en väljare på ett kretskort så får man ha några kortare kablar däremellan.
|
/Patrik
|
Edited by - patst577 on 2008/10/31 12:24:14 |
|
|
|
silvervarg
Member
652 Posts |
Posted - 2008/11/01 : 08:59:06
|
Trevligt att se att du snappat upp varianten med motstånd och analogingång.
Lite mindre possitivt att du inte heller är redo att programmera ett chip idag. Antingen får vi se till att lära oss eller så får vi skaffa hjälp.
Skillnaden i pris mellan PIC och Atmel är ganska försumbar. Ibland är den ena billigare ibland den andra. Jag valde PIC för att jag tycket att de har en sundare processorarkitektur i botten. Jag har dock inte kommit så långt att jag lärt mig skriva proram för dem och jag har inte tid och ork för tillfället att ta tag i den biten. Däremot så har jag programmerare och några chip, så om någon kan skriva ett program (och testa det i simulatorn) så kan jag göra det praktiska sen.
Vad gäller finesser som t.ex. PWM etc så finns det även på PIC. Det beror förståss lite på vilken modell man väljer. De allra billigaste saknar en del finesser, men samma gäller Atmel.
Jag har tex PIC16F818 hemma, och den har 5 analogingångar, 1 PWM utgång, totalt 16 I/O pinnar (18 ben totalt). Borde inte den duga till detta bygge?
Nu över till inställningsmöjligheter. Vill vi kunna ställa hastighet, fas och spänning?
Hastighet är förståss viktigt, dels för att få korrekt hastighet och dels för att kunna köra både 33 och 45 rpm.
Fasen trodde jag att vi alltid ville ha 90 graders förskjutning. Vill vi någonsin ändra den?
Spänning, hm högre spänning ger starkare motor och vise versa. Vill vi ändra på motorns styrka? Vad vinner vi på det?
|
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2008/11/01 : 12:23:39
|
Jag satt och skrev på ett länger inlägg, när jag såg Silvervags. Men jag hoppar över det.
quote:
Personligen så är jag inte intresserad av en riktigt enkel variant. Antingen skall det bli riktigt bra eller så kan jag för samma pengar köpa en begagnad spelare som troligen låter bättre.
Orsaken till fråga, är att jag måste lägga alla resurser på den viktigaset varianten först, en "utgångs modell".
quote:
Ett rimligt mål kan väl vara att våran DIY-variant maximalt får kosta hälften av vad motsvarande Continuo spelare kostar.
Det skriver vi in i kravspecen för HFRP:an.
Från mitt perspektiv; avvibrering, mekanik.
quote:
Fasen trodde jag att vi alltid ville ha 90 graders förskjutning. Vill vi någonsin ändra den?
Kan man få den (fasen) exakt 90 grader? Felet ger bara onödiga störningar på avibreringen. Men absolut inte oöverkomligt, beror naturligt vis på storleken.
quote:
Vill vi ändra på motorns styrka? Vad vinner vi på det?
Det bästa vore om uppstarten gjordes med fullt vridmoment. Men sen vill man få motorn att "släpa efter" lite. Och det gör man genom att sänka spänningen. Syftet är att minska "moment variationerna".
**********************************************
Avibreringen:
Jag har räknat på ett otal varianter på system för av-vibrering. Kontentan är att vi kan gå olika vägar. Men det som är "fallgropen" är att blanda utan att ha tillräckligt underlag.
I grunden är det oväsentligt vilket system man väljer. Huvudsaken är att man får bort dom "störande frekvenserna".
AC-motorn, 250 rpm, 50 Hz, ger en störande frekvens på 200 Hz. Resonans frekvensen runt 40 Hz med gummi-isolator. Om resonansfrekvensen kommer att ge oss problem, vet jag inte i skrivande stund. Men om det blir det, är det bra att veta orsak och verkan.
Om jag då vänder på frågeställningen och fokuserar på DIY-vänlighet och pris. Är det också "hugget som stucket". Köper jag vibrations optimerat material, är dom kvalitetssäkra de och dyrare. Bygger vi egna isolatorer, blir det mer DIY-jobb och billigare och inte kvalitetssäkrat med vi får en frihet att anpassa till våra behov. Dessutom måste vi själva ta reda på resonans frekvensren. Mellan tummen och pekfingret kan vi rent teoretiskt få ett värde.
Jag är inte färdig ännu men återkommer.
**********************************************
Att kunna ta av locket för att justera tex. elektroniken finns det ett förslag på.
Den skruvas av underifrån, med spårskruv eller lite besvärligare med gängstång och mutter.
Här ser Ni det delade mahognylocket.
Ur en annan vinkel.
Lyft av plexi tallriken. Skruva loss skivan. Lyft av skivan. Och på med plexitallriken ingen.
Sett rakt uppifrån. Man kan förstå i vilket hörn på kretskortet justerings möjligheterna ska sitta.
 Här syns skruvarnas (muttrarnars) åtkomlighet. Dom tre till höger är till skivan med tonarmen.
Redovisar också lite slarviga bilder på vibrations isoleringen.
Det man ser är att jag tagt till ett 4mm tjockt bitumen i hopp om att få bort "ringningar" i plinten. Isolatorerna är Trelleborg standard. Men dom ska bort pga för hög resonans frekvens. Antingen stålfjädrar eller ingen ting alls, visar beräkningar vara det bästa.
Den delade mahognyskivan syns tydligt. Man kan se att det finns en och annan millimeter att ta på högden, men det ska vi se över senare när komponenterna är spikade.
En till DIY-isolatror. Mutter och skruv lödd på en vanlig brick. I detta fallet Dy 9 mm. Gummit är taget från "kapellstroppar", Clasa Olhson 30-6129. Gummit är 9 mm tjockt och någonstans kring 15-30 Shore A hårt. Skulle kunna vara användbart till motorisolering. Priset blir ca 50 kr. Att köpa samma som sitter i "OPUS 3 Continuo" kostar en hundring.
Det var väldigt rörigt inlägg, hoppas Ni klarar det. 
Edit: Bildstrul, stavfel mm.
|
Edited by - Gubben i Kalmar on 2008/11/01 12:35:37 |
|
|
|
McGyver
Member
1737 Posts |
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2008/11/10 : 17:39:34
|
Hej igen.
Jag har haft lite dåligt med tid under senaste veckan. Och tyvärr kommer november att vara full av diverse aktiviteter utanför HiFi. Men jag gnetar på sakta men säkert.
Jag har "dammsugit" diverse forum och haft god hjälp av andra tålmodiga forumister. Men Ni ska vet att det är hopplöst att hitta någon motorstyrning till skivspelare i DIY-form. En australiensare har byggt en clone av Thorens TD125:s motorstyrning, med tillhörande komponentförteckning. Och en DC styrning till Maxons motor finns redovisad. Men om dollarn kostar 6 spänn går en sådan styrning på ett flertal tusenlappar. Och så den allra enklaste, en AC-motor med ett motstånd i serie. Ja, och så Althmans variant med MP3-spelaren förstås Med andra ord, inget för oss.
Patst577 och Silvervargs arbete kommer nog att få störst betydelse för nå målet med HFRP:n. Det är mycket som talar för det. Dessutom ska Ni vet att tråden följs av HiFi-entusiaster utanför forumet. Frågorna kretsar mycket kring motorval och motorstyrningar. Att använda en stegmotor med eftersläpning verkar vara högintressant på fler ställen än i DIY-svängen, har jag förstått av mailen.
Om Ni funderar på varför jag inte redovisar mailen som jag får. Det beror på att jag alltid frågar användaren först, för att få hans/hennes tillåtelse att publicera det här på forumet. I de flesta fall vill dom inte det. Och vist måste man respektera det.
Jag ska jobba vidare på ett vertyg att justera plattan med tomarmen i exakt läge.
Och så en metod att mäta bakgrunds-ljud. Från motor tex. Men det bör vara gratis. Ett inspelnings program för XP, Vista och Mac med en spectrum-analys är målet. Det finns en grattis "spektrum-analysator" som heter: Voxengo SPAN som vore guld om vi kan använda. Jag letar och prövar olika inspelningprogram undet XP. Men det ska bäst vara enkla att använda och kunna köras under flera operativ.
Sågade program hittills är: Audacity och GoldWave. Båda har en analysator men på tok för dålig. Och kan inte köra "Voxengo SPAN".
Nä nu ska jag köra vidare. Hoppas det blir fler Uppsala träffar med DIY:s. Nästa gång kanske HFRP finns med, vem vågar hoppas?
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
silvervarg
Member
652 Posts |
Posted - 2008/11/11 : 18:45:42
|
DIY-träffar
Gubben i Kalmar, du var väl inte med i Uppsala nu, eller hur? I alla fall så såg inte jag dig.
Det brukar blir en DIY-träff varje vår i Göteborg. I bästa fall kanske vi har något att visa till den.
Den närmaste tiden så lär det inte hända så mycket för min del heller på den här fronten. Mycket annat som skall hinnas med. Bara att vara i Uppsala och dema tog sin tid i förberedelser och så helgen i sig, så jag har nog förbrukat den delen av DIY:andet för den närmaste månaden.
Delad topplatta
Att dela topplattan var kanske praktiskt för att lösa ett av våra problem, men det var inte en snygg lösning.
Tack för att du ritade upp lösningen så snyggt, då ser man precis hur mycket det påverkar utseendet.
Med tanke på att man väldigt sällan (kanske bara en gång) kommer att justera spelaren så känns det illa att för all framtid ha fått en delad topplatta.
Alternativet med reglagen framtill har vi redan förkastat, även det pga att det vore fult.
Ett alternativ som vi har kvar är att ha en reglage-panel på baksidan. Det är det bästa alternativet just nu, men det tycker ju inte jag om...
Alltså dags för nytänkande från min sida! (se alltid allting som en ny utmaning)
Nya lösningsförslag
Om vi vänder uppochner på lådan för kretskortsboxen så går det att komma åt reglagen från undersidan. Det är helt klart ett alternativ.
Vi skulle till och med kunna tänka oss att inte ha en låda för kretskortet (förutsatt att vi inte har 230V på kortet). Vi skulle då tex kunna ha lite längre kablar fästa på kretskortet och så kan man lossa kretskortet och få ut kortet med alla kablar fortfarande anslutna brevid spelaren.
Båda dessa "nya" alternativ baseras alltså på att vi vänder kretskortet upp-och-ner, antingen med eller utan låda, och antingen med eller utan enkelt löstagbart kort.
Motorstyrningen
Kan du skriva in en länk till de DIY-motorstyrningsalternativ som du hittar på nätet. Det kan finnas detaljer i deras lösningar som vi kan dra nytta av.
Jag snubblade idag över en intressant motorstyrningslösning som används av Clearaudio.
De använder en "High torque DC-motor", som är specialgjord åt dem. Vilket troligen gör att vi inte kan få tag på den.
Här är i alla fall länken till den spelaren, och där står även lite om motorn:
http://www.musicalsurroundings.com/innovation.html
quote:
This outstanding development has already achieved the highest ratings by the German Hifi-magazines - Audio and Stereoplay. By their independent laboratory the clearaudio "Innovation" turntable was measured with the lowest speed variation ever!
Notera att de använder en optisk sensor med reflekterande material under tallriken för att få en återkoppling. Detta är i princip identiskt med den "långsamma" feedback som jag föreslagit tidigare, men som vi lagt på is tills vidare. Om vi inför den så blir det i version 2 av motorstyrningen.
De anger: Speed accuracy (measured): less than ±0,05 %
Så, där har vi ett mål att sikta mot. Det är alltså världsklass att nå denna noggrannhet i hastigheten, så om vi kan komma i närheten av detta värde så har vi lyckats över förväntningarna.
Det är kul att veta att flera läser tråden än de som skriver i den, för vi är ganska få.
Det har säkert framkommit att jag hellre lägger min tid och engagemang främst på att bygga och konstruera med elektroniken (dvs framför mekaniken). Om jag och Patrik kommer så långt som att vi får till en prototyp av motorstyrningen så är min fortsatta plan att i det läget köpa en begagnad remdriven spelare som vi kan modda genom att stoppa in vår motor och motorstyrning. Just nu är det en bit in i framtiden.
|
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2008/11/13 : 21:57:21
|
Jag hittade denna styckelista på Teres Maxon motorstyrning.
Det kanske är av värde att få veta grundkomponenterna. Schemat och
layout saknas. Men kola på länken som visar en demonterad Teres motor. Kretskortet är runt och motorn i mitten. En fuktions bestriving finns på vinylengine där denna lista är hämtad.
Fyyyy och usch.......vilken gräslig förtagsspion man är.
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
plysch
Member
183 Posts |
Posted - 2008/11/13 : 22:42:20
|
| Jag råkar ju ha en "Teres-motor" till min spelare, funkar riktigt bra. Tror även att jag har ett schema över styrningen nånstans, kan ju leta lite om intresse finns. |
The invisible man came in to my room, and I didn´t see him.
http://www.pop.nu/show_collection.asp?user=4327 |
|
|
|
silvervarg
Member
652 Posts |
Posted - 2008/11/14 : 00:59:27
|
quote:
Hur många ledare handlar det om?
Vi har följande kopplingar:
Ström in: 2-ledare.
Koppling till motor: Beror på motor. 2-8 ledare, men troligast är 4-6 ledare om vi kör stegmotor.
Koppling till hastighetsreglage och möjliga sensorer: 2-6 ledare. Dvs med 6 så kan vi göra allt vi kan tänkas vilja i framtiden. I enklast möjliga utförande behöver vi bara 2 ledare.
Dvs jag rekommenderar att vi kör 2+6+6 ledare.
Kommentarer till länkarna
Teres-projektet kör med Maxon model 110189 som motor (DC) och en riktigt seriös styrning. Just problemet att hitta en bra DC-motor var det som avskräckte oss från det alternativet. Det här kanske är just det alternativet vi sökte. Motorn kostar dock 63.13Euro+VAT.
Är Teres ett företag nu?
Altmanns experiment med 3-fas motorer tagna ur gamla hårddiskar lät riktigt DIY. Grymt coolt om man kan använda en gamal hårddisk för att driva en skivspelare... Ganska avancerad elektronik blir det, men inte så stor skillnad för oss om vi ändå måste gå 90% av vägen med vår nuvarande design.
Både Altmann och Quiddity verkar överens om att en 3-fas-motor (EC-motor) är det mest ideala för att få bäst kontroll och minst vibrationer.
Även stegmotorer kan vara 3-fas och de bör gå precis lika bra om jag förstod rätt.
Quiddity specar vilken motor han verkligen valt, medans Altmann inte verkar ha kommit så långt ännu. Motorn är: "Maxon EC32 serial no 11890 three phase EC motor".
Mycket matnyttigt att läsa på Jones sida:
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/index.html
Jag hittar inte just den motorn. Men en snabb koll på Maxon's EC motorer så verkar de kosta från 100 Euro och uppåt. Så billiga blir de inte, fast fortfarande billigare än ELFA's 54-463-23 som kostar 1670 SEK+moms.
En bra källa för att hitta en bra motor till rimligt pris verkar alltså vara väldigt centralt.
Några riktigt seriösa projekt använder reflekterande material för att få riktig feedback på rotationshastigheten. Tidigare funderade vi på att rita streck för hand på undersidan av tallriken men avfärdade att rita många streck pga att det inte skulle bli tillräckligt exakt ritat.
Ett rimligt alternativ är att man gör en exakt bild i ett ritprogram som man skriver ut på en skrivare och sedan klipper ut så det blir hyfsat runt och limmar sedan fast detta papper på undersidan av skivtallriken. Det borde bli enkelt och väldigt exakt.
Det kan förståss vara mer praktiskt att sätta den på subtallriken, och det spelar ingen större roll. Tanken är att mäta tallrikens vinkelhastighet, och den kommer att vara identisk med subtrallrikens.
T.ex. verkar Teres audio använda någon form av reflektion mot undersidan av tallriken.
En annan cool feature som Teres hade var att känna av så att man kan välja att stoppa och starta tallriken med handen instället för med av/på funktion.
Fast mest praktiskt tycker jag att det är med en avkännare för tonarmens läge. När tonarmen är i viloläge så stoppar man tallriken, annars skall den snurra. Enkelt och praktiskt.
|
|
|
|
Andy
Member
269 Posts |
Posted - 2008/11/14 : 19:19:59
|
quote:
Tror även att jag har ett schema över styrningen nånstans, kan ju leta lite om intresse finns.
Gör gärna det! All hjälp uppskattas!!!
quote:
Vi skulle då tex kunna ha lite längre kablar fästa på kretskortet och så kan man lossa kretskortet och få ut kortet med alla kablar fortfarande anslutna brevid spelaren.
Utmärkt idé! För att lyckas, kan man nog skippa locket. Det kan man ju fixa genom att ha en "transformator-stick-propp" eller vad det kallas, som vi föreslog förut, så slipper man ha 230V inne i spelaren. Sedan har man ett hejdundrande bra power-kort, så att variationerna i ström och spänning inte blir märkbara.
När det gäller motorer: Finns det sämre och bättre? Eller har de bara lagt ner mer tid på onödiga detaljer? Finns det någon märkbar skillnad om man jämför en 100 kr motor med en 1500 kr motor? Jag är inte tillräckligt insatt för att kunna göra en sådan bedömning, men jag vill gärna lära mig. Jag för min del har tänkt att det är viktigare att man lägger ner massor med tid och energi på en avancerad motorstyrning än pengar på en avancerad motor. Kommentera gärna!
Mvh
Andy |
Är stationerad i Uppsala. |
|
|
|
Topic |
|
|
|
All Forums
DIY skivspelare kanske?
New Topic
Printer Friendly