| Author |
 Topic  |
|
patst577
Member
409 Posts |
 Posted - 2008/10/03 : 15:50:30
|
| McGyver: Du är inte dum du inte! ;) Självklart! |
/Patrik
|
 |
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2008/10/03 : 23:30:49
|
Patrik:
quote:
Jag funderar på en 4 polers lägesställare som val för AV,33,45,78
En vridpot som monteras så den är nåbar för att ställa olika saker. En strömbrytare LÅS som låser inställningarna
Två strömbrytare (Benämnda PAD8 och PAD9) som styr vad som ska ställas in, eventuellt en till brytare för Hastighet, Fas, Spänning över motorn.
Vridpoten och strömbrytarna är inte med i schemat då de ska sitta någon "annanstans", dvs åtkomliga på baksidan.
Jag ska till att börja på panelen som ska sitta på bksidan. Men jag är lite osäker på vad det är för brytare. Är det tre återfjädrande brytare och en vridpot? Ska det vara några dioder för indikering?
Hastihets väljaren vill Ni ha den på höger eller vänster sida?
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
patst577
Member
409 Posts |
Posted - 2008/10/04 : 10:51:02
|
Hej!
Jag har inte specifierat alls vad för brytare och vridpot, det spelar inte så stor roll alls. Återfjädrande med dioder låter faktiskt jättebra för det löser problem (Man kan inte komma in i flera lägen samtidigt)! Jag har inte tid idag att kolla exakt vad för brytare så om du har tid och lust får du gärna titta på det Tommy. |
/Patrik
|
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2008/10/04 : 11:18:11
|
Patrik:
Det är ingen panik med panelen. Jag kan inte tänka mig att konceptet står och faller med storleken på panelen.
Det jag jobbar på just nu är detaljer som ska med vid nästa redovisning. Men det går att redovisa utan panelen också.
När Ni planerar komponenterna på kretskortet, tänk bara på att få anslutande sladdar på ett "genomtänkt" sätt. Men det ser Ni nog efter redovisningen.
Jag ska se om jag kan lära mig att "dra sladdarna" i CAD-programmet. Det vore bra om man såg hur sladdarna ska dras.
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
patst577
Member
409 Posts |
Posted - 2008/10/04 : 17:46:34
|
Tryckställare som sitter på baksidan och ska användas endast till inställning tycker inte jag ska behöva vara så speciellt vacker eller dyr så kanske denna:
www.elfa.se 35-084-21
|
/Patrik
|
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2008/10/04 : 18:57:57
|
Precis vad jag haft i skallen. Fast det var på Kjell&Co jag såg något liknande. Men vi får väl ta och se över inköpslistan i ett senare skeende.
När jag gör mina "soldier" kopplar man anteckningar till parten. Har man uppgifter om leverantör och artikelnummer brukar jag notera det.
Det verkar som jag ska kunna visa Er en mer detaljerad "HFRP-AC" på måndag.
Det som fattas är att sätta fast det översta skivan "mahogny skivan". Silvervarg och Andreas ville ha det så att skruvarna inte syns. Det går nog att fixa med "gängstång" och mutter i botten.
Sen ska jag se om jag kan göra en hastighetsväljare i furu, som inte ser allt för ful ut. Skulle det bil så får Ni skrika till.
Det återstår lite pyssel, men det är på gång.
Panelen ska jag ta sammtidigt som jag lär mig att "dra kabel". Det hör liksom ihop. Men jag måste vara 100 på hur Patriks kopplingsschema ska tolkas. Men det får jag återkomma till.
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
patst577
Member
409 Posts |
Posted - 2008/10/04 : 19:34:54
|
jag ska ta mig tid till att göra en rev 2 av kopplingsschemat, det kommer i morgon eller på måndag.
En förtydling (heter det så?), jag vill ha på baksidan: en vridpot(tex elfa, 64-252-19), en tryckknapp för låsning av inställningar, samt tre för vilket läge inställningen gäller. Ovan varje brytare en diod (std 3 mm) som markerar valt läge. Allt detta finns INTE med i kretschemat i nuvarande läge. |
/Patrik
|
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2008/10/04 : 22:50:44
|
Ja jag tror jag kan se panelen framför mig nu. Bra att potten är specad. Det blir en solid med identitet, som jag kan använda till att dra ledningar till.
Det återstår lite arbete med locket. Men det sitter inte fast, utan bara ett antal timmar av "råjobb".
Nä, dehär kan bli riktigt trevlig!
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
silvervarg
Member
652 Posts |
Posted - 2008/10/05 : 15:30:59
|
Ang montering av top-plattan utan synliga skruvhål så kanske det är enklast att sätta fast små vinkeljärn på insidan av sargen som går runt spelaren så att topplattan skruvas fast underifrån av dem. Placeringen av vinkeljärnen och antalet som väljs kan vi bestämma senare.
En annan möjlighet är att sätta stift från toppen av sagkanten och ha små hål (ej genomgående) på topplattan som dessa stift passar i.
Fördelen är att man slipper vända på spelaren för att lossa eller sätta fast skruvar. Nackdelen är att topplattan bara sitter fast i sidled. Dvs man kan lyfta den rakt upp utan hinder.
Jag har flera kommentarer ang motorstyrningen, men hinner inte skriva dessa nu. Hoppas återkomma ikväll med kommentarer kring dessa.
Var placerar vi vredet för val av hastighet? Antingen på fronten eller så placerar vi den på topplattan. Eftersom man kan vilja ta av topplattan vid labbande så bör man i så fall enkelt kunna koppla loss kabeln till den brytaren samt helst kunna sköta spelaren utan detta vred under labbandet. Det låter som om jag skall återkomma med detaljer om ett förslag på detta också.
|
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2008/10/05 : 19:16:30
|
Silvervarg:
Jag blev nästa klar med konceptet i eftermiddag. Men bara för att upptäck att, "såhär kan vi inte ha det". Det blir ett "omtag" i morgon.
När Du ser konceptet kommer Du se hur och vad som är lättast att göra. Men det jag hoppas på är att vi ska slippa göra en "labb-variant" och en "riktig" HFRP:a.
Men när den är redovisad, ska vi slå ihop alla kloka skallar till en "superskalle á la Einstein".  Sen ska vi jobba fram en del justeringar och uppdatera.
Första konceptet är alltid en "seg process". Men det man gör ordentligt i första, har man alltid igen i dom senare. Så vi ska vara noga. |
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
silvervarg
Member
652 Posts |
Posted - 2008/10/05 : 22:11:55
|
För att få det enkelt och DIY vänligt så är det bra att hålla nere antalet kablar där det är möjligt.
Batterier undviker jag helst, men Patrik och McGyver verkar redan eniga om att köra en 7805 istället. Bara att hålla med.
Justeringar, kablar och placering:
Minsta antalet kablar får vi om vi håller så mycket som möjligt på kretskortet i elektronikboxen. Då blir även spelaren renare, vilket brukar bli snyggare.
När vi pratar inställningar för att justera in apparaten (om de behövs) så anser jag att det är troligt att man bara gör en gång i apparatens liv eller möjligen om man blir tvungen att byta motor eller liknande. Dvs ytterst sällsynt.
Två saker att tänka på: Man vill inte att någon skall komma åt inställningarna i onödan. När man skall göra inställningarna efter t.ex. ett byte av en trasig motor till en något annorlunda motor så skall man hitta hur man gör relativt enkelt.
Mitt förslag är att man då tar av topplattan och locket på elektronikboxen.
På kretskortet har vi kretskortsmonterade mini-tryckknappar och möjligen en trimpot eller rotary encoder samt möjligen någon LED.
Instruktion för hur man ställer in saker klistras lämpligast fast på insidan till locket på elektronikboxen.
Jag tror dock att det är möjligt att helt slippa ifrån manuell inställning om vi bara har en markering på tallriken som kan läsas av en gång per varv.
Helst vill jag ha det gjort så att elektroniken till detta (en LED+en foto-transistor) sitter på kretskortet och att vi har ett hål i locket på elektronikboxen så att den kan se en liten del av skivtallrikens undersida. Då behövs inga sladdar för att få till denna sensor heller.
Om vi kör på någon av dessa alternativ så slipper vi ha en manöverpanel på baksidan av spelaren.
Hastighetsväljaren:
Det brukliga är att ha väljaren på topplattan. Det blir troligen det snyggaste, även om det blir lite krångligare.
Om många skall vilja bygga denna spelare så bör vi försöka vara flexibla, så vi bör i alla fall tillåta placering på topplattan.
Jag föreslår följande koppling:
V+ --- R1 --- uC_an_pin --- K1 --- SLD1 --- GND
R1 är ett fast motstånd t.ex. 10Kohm.
uC_an_pin är en koppling till en analogingång på uProcessorn för att känna av spänningen.
Där K1 är en kontakt med 4 ledare som är tänkt att kopplas till hastighetsväljaren och om man vill till autostarten.
SLD1 är en stiftlist dubbelradig (2*3 stift) som ligger parallellet med K1 där man kan sätta dit en bygel mellan två stift för att få samma funktion som hastighetsväljaren.
Den är användbar om man vill labba med saker och inte vill ha locket på spelaren och därför inte har hastighetsväljaren inkopplad.
Låt oss ta en närmare titt på vad jag menar med stiftlisten:
*1 *4 --- R4 --- GND
*2 *5 --- R5 --- GND
*3 *6 --- R6 --- GND
*1,*2,*3 är alla anslutna till punkten uC_an_pin
Säg att vi har värdena: R4=4.7K, R5=10K, R6=22K.
Om man inte har någon bygel satt så står spelaren förståss still. (uC_an_pin voltage=V+). T.ex. 5V
Om man sätter bygel mellan *1 och *4 så har vi hastighet 1. (uC_an_pin voltage spänningsdelning R1, R4). T.ex ~1.6V
Om man sätter bygel mellan *2 och *5 så har vi hastighet 2. (uC_an_pin voltage spänningsdelning R1, R5). T.ex ~2.5V
Om man sätter bygel mellan *3 och *6 så har vi hastighet 3. (uC_an_pin voltage spänningsdelning R1, R6). T.ex ~3.4V
Man kan spara ett motstånd genom att tillåta kortslutning till jord, men jag tycket att det är snyggare att se det som ett feltillstånd och få allt symetriskt med komponenter.
Om man har hastighetsväljaren inkopplad så skall man inte ha någon bygel alls.
Kontakten till hastighetsväljaren har anslutningar till punkterna *1, *4, *5, *6 enligt ovan. Vi vill förståss ha en kontakt för att lätt kunna ta loss topplattan, frågan är om kontakten skall lossas nära kretskortet eller nära topplattan?
På hastighetsväljaren skall kablarna vara kopplade: *1 till wiper (rörliga delen), *4 till läge 1, *5 till läge 2, *6 till läge 3, ingen anslutning till läget OFF.
Om man vill ha autostart på spelaren så är det enda man behöver göra att addera en tvåledarkabel och en kontakt (switch) där armen står i viloläge. Dvs nästan helt gratis. Vi kallar denna kontakt SWarm.
Då kopplar man: *1 --- SWarm --- wiper.
Alltså istället för att man kopplade *1 till wiper direkt.
Kontakten bör vara av typen microbrytare NC (noramlly closed), dvs att den är sluten då tonarmen inte ligger mot brytaren. När tonarmen ligger i viloläge så är det samma som om man vridit hastighetsväljaren till läget OFF.
|
Edited by - silvervarg on 2008/10/05 22:15:17 |
|
|
|
patst577
Member
409 Posts |
Posted - 2008/10/06 : 08:55:01
|
Hej!
Några tankar kring vad du säger silvervarg.
Var inställningarna görs spelar ju inte så stor roll enligt mig, fördelen med det du säger är att man inte behöver dra kablar och inte heller behöva tillverka en "panel". Nackdelarna som jag ser är att all inställning måste göras med "hatten av". Detta inte minst för att det kommer finnas livsfarliga spänningar i elektronikboxen. Jag tror inte att någon här skulle vara dum nog att pilla på fel ställe men vem vet vem som kommer bygga och om inte annat kan olyckor ske.
En nackdel med att använda en långsam reglerloop för att ställa hastigheten är att då förlorar man lite av fördelen med att använda en AC eller stegmotor. Deras fördel är ju just att de har en konstant hastighet. De behöver ställas in en gång (möjligen någon gång till när allt är inslitet) för att sedan hålla den hastigheten konstant.
Din lösning med väljare låter ganska avancerad och jag ser egentligen inte någon större fördel med den om man jämför med en vridströmställare (tex elfa 35-490-78 (ev. dyrare för bättre känsla)) och 4 I/O pinnar. Jag håller dock med om att hastighetsväljaren ska vara på ovansidan.
Sensorstart kan ju göras på samma sätt med användandet av en I/O pinne. Den mikrokontroller jag har föreslagit har pinnar så det räcker tror jag.
Övertyga mig ;) |
/Patrik
|
Edited by - patst577 on 2008/10/06 08:56:15 |
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2008/10/06 : 10:43:18
|
HFRP - AC
Tunna skivtallriken är 10 mm plexiglas. Kan också vara Ölänsk kalksten eller Bohusgranit. MDF funkar bra det också.
Motorn är en Pemotec 24 polig Linn motor.
Den plexihuv som redovisats tidigare, kan fortfarande användas. Men jag har valt, för enkelhetens skull, att inte ta med den här.
Tre grundenheter:
Sockeln, med med styrelektronik.
Drivande enheten.
Drivna enheten, skivtallrik, lager, lock (tomarm tills vidare)
Om vi med skruvmejsel och ringnyckel skruvar isär HFRP-AC:n.
Träskruvarna låter vi vara. Det är sådant jag inte räknar med att demontera allt för många gånger.
Skivtallriken lyfter vi av.
Locket med tomarm skruvar vi loss underifrån med ringnyckeln.
Sen lyfter vi upp det drivna hjulet och remmen med axeln.
Ni ser dom två skruvarna på den drivande enheten. Dom är tänk att kunna justera motorns placering, för att sträcka/slacka remmen lite.
Skruvmejsel fram, sex skruvar och motorn och lagerhuset kan lyftes ut. Dom här delarna, som nu är kvar, är tänkt att inte vara frekvent demonterbara. Dämparna limmas eller dubbelsidig tejp.
Om vi nu titta på konceptet med bortplockade sargdelar och översta skivan, ser det ut såhär.
Här syn det att jag missat att gör muttrar till mahogny-locket åtkomliga. Ska åtgärdas!
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
patst577
Member
409 Posts |
Posted - 2008/10/06 : 11:18:27
|
Riktigt fint Tommy!
Jag har inte haft tid att uppdatera mitt schema. Det borde komma de närmsta dagarna. Vill ni ha panel på baksidan eller inne i elektronikboxen? |
/Patrik
|
Edited by - patst577 on 2008/10/07 14:53:52 |
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2008/10/07 : 17:28:17
|
quote:
Jag har inte haft tid att uppdatera mitt schema.
Ta det lugnt, vi är ganska långt framme. Det är bra om man får lite distans till projektet.
quote:
Vill ni ha panel på baksidan eller inne i elektronikboxen?
För mindel vill jag att vi ska ha "DIY-vänligt" som högsta prioritet. Ett minimum av möjliga felkällor är värdefull "DIY kvalité".
Edit: Jag glömde att "DIY-vänlig" inkluderar även "budgeten". |
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
Edited by - Gubben i Kalmar on 2008/10/07 21:14:15 |
|
|
|
patst577
Member
409 Posts |
Posted - 2008/10/08 : 15:45:57
|
Någon som kan förklara om alla kringkomponenter kring TDA2003 behövs i deras "typical aplication" schema?
en uppdatering på mitt schema:
http://www.box.net/shared/bq1vy922o9
.sch för eagle för denna lösning:
http://www.box.net/shared/cuu3gpyvuo
Vad saknas?
Förresten:
Någon som vet något gratisprogram där man kan göra tillståndsdiagram?
|
/Patrik
|
Edited by - patst577 on 2008/10/08 16:34:29 |
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2008/10/08 : 20:40:41
|
quote:
Förresten:
Någon som vet något gratisprogram där man kan göra tillståndsdiagram?
Jag har inte en susning om vad Du letar efter, men något som slog mig är "StarUML". Det är "iallafall" gratis eller "kosta billigt" som vi säger i turk-kvarteren här i Kalmar.
Har användt något liknande när jag skulle lära mig programera i Java.
McGyver och Silvervarg kanske har bättre "kläm på det".
Edit: quote:
Vad saknas?
Hoppas McGyver och Silvervarg han vara Dig behjälplig. |
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
Edited by - Gubben i Kalmar on 2008/10/08 20:43:50 |
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2008/10/09 : 08:23:52
|
Hej igen.
Jag har gått och funderat lite efter att konceptet "kavlades ut".
Dels läste jag manualer och instruktionsboken till Linn LP12. Deras motorupphägning är intressant. Dels Beskriver dom att motorn startas med ett större vridmoment och när startströmmen sjunker reduceras spänningen över motorn. Som om det inte var nog, dom skriver att man inte använder sinusvåg utan fyrkantvåg. Och till sist pricken över iet, 5 kg skivtallrik.
Vi får kolla om vi hittar något användbart i deras koncept.
En annan sak som jag funderar på är, precisionen. DIY-konceptets "Akilles häl". Lagerhuset har vi fixat, tycker jag. Skivtallrikens diameter tolerans bör vi klara skapligt. Men så har vi placeringen av tonarmen kvar.
LennArts kanonfina redogörelse av grammofonens geometrier borde alla läsa.
Kontentan är slutklämmen som jag har fräckheten att kopiera in, som visar att vi har krav på precisionen här också.
För att kunna skruva fast vår mahognyskiva på rätt ställe behöver vi ett "verktyg" att justera efter. Ett verktyg som vi ska kunna göra själva och olika beroende på tonarm.
Vi får "klura lite" till och återkomma i "ärendet".
Läs gaärna detta eller gå till Atrikelregistret under rubriken; "Lennart tar sig en titt på geometrierna i en skivspelare". Så får Ni bilderna också.
quote:
Av: Lenn Art Labs Datum: Maj 2006 Plats: Göteborg
Hur känsliga är inställningarna?
Jag har tidigare sagt att inställningarna är ytterst känsliga. En relevant fråga är då hur känsliga de faktiskt är. Låt oss därför studera ett exempel. Antag att vår tonarm är en tiotums-arm med effektiva längden L = 254,0 mm.
Om vi nu rådfrågar geometrin och matematiken, samt genomför en optimering som söker ett läge där de positiva relativa vinkelfelen till beloppet är lika stora som de negativa, det vill säga det läge som visas sist i avsnittet #8221;Mer om tvåpunktsmätningen#8221;.
Optimeringen ger resultatet att det bästa värdet på #946; = 21,6 grader. Optimeringen säger också att avståndet mellan tonarmens nav och skivtallrikens centrum, C, ska vara 237,7 mm. Resultatet visas i nästa diagram. Det relativa vinkelfelet är ± 0,011 grader/mm, vilket är ett mycket bra värde.
Det gäller nu att justera nålmikrofonen så att L = 254,0 mm, C = 237,7 mm och #946; = 21,6 grader.
Javisst #8211; här är den första utmaningen. L och C bör mätas med en onoggrannhet som är mindre än 0,5 mm. De kan vi ordna med en noggrann, tydligt graderad linjal och eventuellt ett skjutmått. Vinklar är svårare att mäta, men med hjälp av syftlinjer ritade på ett papper och en noggrann gradskiva kan man ganska säkert mäta #946; med en onoggrannhet som är mindre än 0,5 grader.
Den andra utmaningen är att justera offset-vinkeln #946; utan att L ändras. Observera att även små ändringar av L gör att vi resultatet försämras. Den streckade kurvan visar vad som händer om L blir 1 mm för stor. 1 mm av 255 mm motsvarar 0,4 %.
Om offset-vinkeln #946; dessutom blir 0,5 grader för liten, då händer detta:
Skulle det nu också vara så att C samtidigt råkar bli 1 mm för kort, då blir resultatet så här:
Efter denna känslighetsanalys kan vi konstatera att en liten avvikelse på en millimeter här eller där, eller en vinkel som är en halvgrad fel, inte får dramatiska konsekvenser. Men som det sista diagrammet visar, kan den sammanlagda effekten av flera avvikelser bli besvärande. Relativa vinkelfel i storleken 0,4 grader/mm innebär att distorsionen är hörbar.
Det förtjänar kanske att påpekas än en gång att det inte är vinkelfelet som ska vara så litet som möjligt. Eftersom distorsionen är mycket lägre när nålen har hög hastighet i spåret, varierar distorsionen med skivspårets radie. Om man därför skulle minimera vinkelfelet över skivan skulle distorsionen bli betydligt högre i de sista låtarna på skivan än i de första. Genom att i stället acceptera ett högre vinkelfel vid skivans ytterspår, kan distorsionen fördelas likformigt över skivan. Avviker inställningen från den optimala brukar det märkas rätt tydligt att distorsionsnivån varierar under avspelningen.
Så, nu önskar jag alla som vill prova ett stort lycka till. Jag är mycket intresserad av att veta om jag snackar fel nånstans, om jag skriver fel eller hoppar över nåt väsentligt, så hör gärna av er när ni hittar dumheter.
Efter all formelmassage känner jag för att reflektera lite över varför jag gör en sån här artikel.
Som jag nämner i början hade jag kommit på att jag inte fick till det med min protractor. Den är av vanlig sort, köpt i butik. Hur noga jag än ställde in nålmikrofonen spelade den inte bra. Jag insåg småningom att jag inte förstått hur den fungerar.
Därför började jag läsa de #8221;klassiska#8221; artiklarna. De var till en början lite förvillande, men jag insåg efterhand att de flesta är variationer av Baerwalds grundläggande arbete. Vi bör komma ihåg att våra moderna (nåja) LP-plattor inte fanns 1941. Många tonarmar var på den tiden spikraka utan offset-vinkel. Men den övriga utrustningen var kanske av sådan kaliber att distorsionsnivåerna inte störde så mycket. När de vinklade tonarmarna sedan kom minskade distorsionen dramatiskt. I samband med utvecklingen därefter har olika författare förfinat, förenklat eller lagt till nya situationer, till exempel nya skivformat.
Det diskuteras en del på Internet-fora hur man ska ha det med sina inställningar och det tycks som om det finns några olika filosofier. Jag har till exempel sett en debatt där Baerwald ställs mot Stevenson. Fenomenet förvånar mig eftersom det är ganska lätt att upptäcka att såväl skivspelarens geometri som optimeringarna är desamma i de olika artiklarna. Olika författare har dock genomfört optimeringarna för olika skivformat, för tonarmar avsedda för endast ett skivformat, för tonarmar avsedda för flera skivformat och så vidare. Därför finns det variationer.
Nåväl, efter dessa upptäkter tog jag mig an min egen tonarm på det sätt jag beskriver i artikeln. Rätt eller fel #8211; men effekten på ljudbilden här hos mig blev dramatisk.
Det är anledningen till att jag på något sätt ville dela med mig av vad jag gjort. I ett försök att göra artikeln användbar även för andra valde jag att skapa tabellerna som finns på första sidan. Följer man dem slipper man ifrån rätt komplicerade beräkningar.
Använder vi dem inte utan känner att protractorn fungerar alldeles utmärkt #8211; kanon, då har vi dessutom sparat en massa besvär!
När jag bett kompisar granska vad jag snackar om i artikeln har jag fått förslaget att visa formlerna som ligger bakom tabellerna. Sagt och gjort. Men jag kände att formlerna i sig egentligen inte tillför något matnyttigt. Därför valde jag att också publicera härledningen av dem.
Då finns i alla fall en möjlighet att följa resonemanget #8211; om det till äventyrs skulle finns någon mer än jag som tycker att detta är väldigt kul#8230;
//Lenn Art
Är det någon som har en "känsla" för hur många DIY-spelare som har fler varvtal än 33.33?
Har dom som har fler varvtal än 33.33 konstruerat egen styrelektronik eller köpt färdig? |
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
silvervarg
Member
652 Posts |
Posted - 2008/10/10 : 01:10:52
|
Ojoj, massor med läckra bilder. Jag tackar och bockar för allt jobb du lägger ner på bilderna.
Det ser riktigt fint ut.
Men nu skall jag koncentrera mig på att ge feedback till Patrik...
quote:
...livsfarliga spänningar i elektronikboxen
Nja, vi kommer rimligen att ta transformatorn direkt på ingången på elektronikboxen, och jag förutsätter att vi har en kretskortsmonterad sådan. Då finns bara farliga spänningar på lödsidan på kretskortet, och den kommer man inte kunna komma åt om man inte monterar ur kortet ur elektronikboxen. Dvs ingen möjlighet att komma åt farliga spänningar.
Om vi antar att man bara gör justeringar när saker är nytt (i princip) så spelar det mindre roll att man måste göra det med locket av. För alla utom de som bygger prototypen så kommer det rimligen innebära att man gör justeringar en gång för alla innan man satt på locket någon gång. Dvs då blir det ingen demontering alls för att komma åt inställningarna.
quote:
En nackdel med att använda en långsam reglerloop för att ställa hastigheten är att då förlorar man lite av fördelen med att använda en AC eller stegmotor. Deras fördel är ju just att de har en konstant hastighet. De behöver ställas in en gång (möjligen någon gång till när allt är inslitet) för att sedan hålla den hastigheten konstant.
Ja, den långsamma reglerloopen är främst istället för att göra manuella inställningar, oavsett motorval. Den håller även koll på eventuellt slitage etc. Dessutom så är den i sig mätverktyget för att se vilket varvtal vi håller. Om vi tar bort den långsamma reglerloopen så behöver man ha ett annat verktyg för att kunna mäta hastigheten på skivtallriken väldigt exakt för att sedan manuellt kunna ställa in hastigheten.
quote:
Din lösning med väljare låter ganska avancerad och jag ser egentligen inte någon större fördel med den om man jämför med en vridströmställare (tex elfa 35-490-78 (ev. dyrare för bättre känsla)) och 4 I/O pinnar. Jag håller dock med om att hastighetsväljaren ska vara på ovansidan.
Vridströmställaren behöver vi i vilket fall som helst för att få en hastighetsväljare.
Mitt förslag är att man adderar 1 motstånd (inget extra om man kör med sensorstart), så det är inte speciellt komplicerat.
Nackdelen är att jag kräver en analogingång på den pinne som används, men det brukar finnas inbyggt i nästan alla uC. Fördelen är att vi sparar 3 pinnar på uC. Kanske kan vi klara oss med ett mindre chip?
quote:
Någon som kan förklara om alla kringkomponenter kring TDA2003 behövs i deras "typical aplication" schema?
Ja, i stort sett. Det finns en fin förklaring på sid 8 i den PDF:en vad respektive komponent gör.
Schemat är lite udda jämfört med andra scheman jag granskat på några punkter.
100µF på matningen kan vi skippa då du redan har ritat in en gemensam 1000µF på matningen i ditt schema.
Vi kan kanske skippa C5+R3 (zobel).
C4 kan vi troligen minska i värde eftersom vår last (motor) har betydligt högre resistans än den normala lasten (4ohm högtalare).
Kanske att vi kan ta bort C2 (ersätta med kortslutning).
Jag tror dock att vi kanske skall välja ett annat chip för att få det enklare.
Jag har på skoj byggt en "förstärkare" på ett TDA1519 chip som jag kan ta med till DIY-träffen eller om du vill så kan du få se den innan, vi bor ju i samma stad.
Jag kör den som förstärkare på jobbet.
Den har färre kringkomponenter och är tvåkanalig från början (2x6W RMS) så vi behöver bara ett chip. Dessutom är chippet i SIL kapsel med 2.54mm pinavstånd, dvs perfekt för DIY.
Jag har för mig att jag köpte det för ca 15 SEK/st och har dessutom ett extra liggandes här hemma. Kollade nu, kostar 2.34EURO på digikey.de
quote:
Är det någon som har en "känsla" för hur många DIY-spelare som har fler varvtal än 33.33?
Har dom som har fler varvtal än 33.33 konstruerat egen styrelektronik eller köpt färdig?
Det är förståss enklare att designa för bara ett varvtal. Om man väljer DC-motor eller AC-motor utan intelligent styrning så blir det ganska svårt att få till flera varvtal.
Nu lutar det ju starkt åt intelligent styrning, och då tycker jag att vi skall utnyttja den fördelen till att klara flera varvtal. Att inte kunna spela 45rpm tycker jag är väldigt begränsat. Då behöver man ju har en annan spelare för att kunna spela de skivorna.
Att klara stenkakor är nog lite överkurs, men när man klarar två hastigheter så är det minimal skillnad att klara flera.
quote:
...Linn LP12....motorn startas med ett större vridmoment och när startströmmen sjunker reduceras spänningen över motorn. Som om det inte var nog, dom skriver att man inte använder sinusvåg utan fyrkantvåg. Och till sist pricken över iet, 5 kg skivtallrik.
Det låter riktigt seriöst. Snabb start av motorn är trevligt, med DC så var högre startspänning nog väldigt viktigt, med AC lite mindre viktigt och med en råstark stegmotor så är det nog väldigt oviktigt, fast vi kan säkert lägga in det om vi vill också.
Användandet av fyrkantsvåg borde vara klart underlägset mot sinusvåg, men det blir säkert enklare att konstruera med fyrkantsvåg, så det blir nog lite billigare.
5kg skivtallrik låter riktigt trevligt. En tung tallrik kommer att minska vikten av en vibrationsfri drivning, så det gör t.ex. att de inte lider så mycket av att driva med fyrkantsvåg.
Jag skulle gärna se att vi kunde få till en relativt tung tallrik. Den behöver inte väga så mycket som 5kg, men kanske 2kg?
|
|
|
|
patst577
Member
409 Posts |
Posted - 2008/10/10 : 09:02:36
|
TDA1519 ser fin ut och den har nog helt klart prestanda nog till oss. Nackdelen är att jag inte kan hitta den i sverige. Vad tycker ni andra, för enkelhetens skull, ska vi begränsa oss till det som finns i Sverige eller ska vi, för enkelhetens skull ta det som är enklast? ;)
jag ska lägga in lite till i schemat. Finns det någon här som kan göra kretskort? |
/Patrik
|
|
|
|
silvervarg
Member
652 Posts |
Posted - 2008/10/10 : 13:17:06
|
Jag är lite oklar över vad vi har för effektbehov och lindningarnas resistans på motorn, och det spelar förståss stor roll för vilket drivchip vi bör välja.
Om vi inte vill köra på TDA1519 för att den är lite jobbigare att inhandla så kan vi kolla vad som finns på ELFA. Det brukar bli lite dyrare, men kanske inte så viktigt i sammanhanget då det inte rör sig om så stora pengar.
En snabb koll på ELFA ger att dessa kan vara intressanta (priser exkl moms för 1st):
LM1877N-9 2x2W DIL14 15:70
TDA2822M 2x1W DIL8 27:20
TDA7052 1x1.2W i BTL DIL8 22:00 (fast vi behöver då 2st, dvs 2x22:00=44:00)
BTL=Bridge tied load, dvs att den driver lasten bryggat.
En vinst med TDA7052 är att den driver bra på låg spänning, t.ex. 6V, så vi kanske kan klara oss med en spänning, men det beror på om det går med DAC:en.
|
|
|
|
patst577
Member
409 Posts |
Posted - 2008/10/10 : 19:22:44
|
jag misstänker att en eller två watt är något för lite, dessutom är inte TDA2003 speciellt mycket dyrare ens på elfa (31 kr styck + moms).
Stegmotorn blir starkare beroende på spänningen, strömmen är hyggligt konstant har jag för mig (jag tror att det är 0,5 - 1 A per lindning i den föreslagna stegmotorn). |
/Patrik
|
Edited by - patst577 on 2008/10/11 11:23:36 |
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2008/10/12 : 10:58:30
|
Detnna veckan som varit har jag legat på "latsidan". Men ska ta nya tag på måndag.
Det ska göras en skiss som visar "avibreringen" som är högprioriterad egenskap.
Sen ett koncept motsvarande HFRP-AC fast HFRP-DC ska göras och redovisas. Tanken är att Ni ska få en uppfattning om "hur skillnaderna ser ut".
Men en fråga; "remmen" till DC, varför ha man den "synlig"?
Gör vi ett tankefel om vi läggen "remmen" täckt under "mahognylocket"?
Vill Ni ha den, drivningen, synlig?
Är det rund silikonrem?
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2008/10/13 : 20:01:41
|
Så där ja!
Tanken med denna redovisningen är att Ni ska få lite idé om hur saker och ting är monterade och hur avi breringen är anordnad.
Tilläggas ska att alla delar utom tonarm och elektronikboxen är definierade. Men det viktiga nu är inte "styckelistan" så jag lägger inte tid på den.
Avibreringen är runt motorn ett gummiband av samma typ som används till att hålla party-tält på plats. 19 kronor per påse. Dom andra vibrations isoleringarna är vanlig "cellgummi". Det är ett gummi som påminner om skumgummi, fast den har slutna celler. Min förhoppning är att det ska funka som en gasfjäder. Materialet kan vi e-shoppa eller köpa över disk.
Ni kanske undrar var o-rings spåret ledde. Materialexperten tyckte att vi inte är "rätt kund" utan hänvisade till den lokala järnaffären. Men tanken med silikon o-ringar är inte uträknad än.
Det finns flera möjliga material. Svalander har ett antal "gummifötter" vi borde ta en titt på. Sylodyn är ett pur material som används som vibrations isolering.
Ett problem är att säljare inte riktigt vet skillnaden mellan vibrations dämpning och isolering. Detta ställer till en del begreppsförvirring. Man använder olika begrepp som; dämpningsfaktor, lossfaktor, tangentfaktor utan att vara på det klara med vad man menar. Och i ärlighetens namn, ska sägas att i Amerika används vissa begrepp som har en helt annan betydelse här i Europa. Det finns ingen enhetlig standard ännu.
Jag ska göra en lista på möjliga material och så får vi slå ihop våra huvuden och välja ut dom vi vill testa. För vi är nog tvungna att testa oss fram. Anders gummislang ska vi "grilla" givet vis.
Vitsen är att det ska finnas utrymme i koncepten för olika "vibb lösningar".
Översikts bild.
Ritnings huvud.
Sektionerings markeringar.
Notera att sektion B-B saknas. Vet i fåglarna vart den tog vägen.
MDF skivorna limmas och sedan skruvas ihop. Driv och enheten med skivtallriken limmas på sockeln. Eller ska man använda dubbelsidig tejp?
Här ser man hur motorn är upphägnd. Och sedan fastskruvad med en viss justermån.
Mahognyskivan är fastskruvad med en M4 gängstång. Detta för att jag inte tror att alla har tillgång till en "välsorterad järnafär". Får man bara tag i långa skruvar så slipper man extra jobbet med gängstången. Det är vanliga "inslagsmuttrar" som håller imot.
Den här vy har Ni sett förut. Inget nytt alls. Detn övre tallriken ska vara avtagbar och centrera på tappen. Det gör att vi kan välja material "efter behag" som farbror Melker på Saltkråkan sa.
Silvervarg:
Vad för varvtal räknar Du med på motorn vid 33,33 rpm?
Har Du någon "het kandidat" till motor?
Eller är det Teres Maxon motor som är utgångmotorn?
|
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
Topic |
|
All Forums
DIY skivspelare kanske?
New Topic
Printer Friendly
