| Author |
 Topic  |
|
|
Buggsson
Medlem i AÖ
1657 Posts |
 Posted - 2010/04/07 : 13:14:56
|
Hur vet man hur tjock baffeln behöver vara för respektive projekt? Har sökt men inte hittat något vettigt, några allmänna principer borde väl kunna finnas? I mitt fall gäller det två st. 10" subbar som skall dela på en baffel. Hade tänkt mig 1" BB, men räcker det?
Vidare undrar jag hur mkt behöver man ta bort på baffelns baksida för att elementen skall kunna "andas" på ett obehindrat sätt, man vill ju inte ta bort mer än absolut nödvändigt? 1:a handsvalet har en storlek på 229mm i diameter där flänsen sitter fast i korgen som en liten vägledning. |
J. Ullberg |
|
|
sladdbarn
Member
2846 Posts |
Posted - 2010/04/07 : 13:35:23
|
Svåra frågor, det beror på hur bred baffeln är samt vilket stöd
resten av högtalaren ger baffeln och säkert flera saker till.
Ett alternativ är 2 skivor med dämplim emellan, ev av olika typ också. |
Drömmer om bra ljud... |
 |
|
|
RuneStone
Member
1961 Posts |
Posted - 2010/04/07 : 16:33:43
|
förstår inte fullt frågan, men jag brukar oftast bygga med 19 eller 22mm MDF till sluten och basreflex, håller baffeln så smal som möjligt å stagar rejält.
Bäst är väl, om du nu ska använda MDF att använda så tunn som möjligt och lägga flera lager, 12mm MDF har högre densitet än 22mm.
Men jag förstår inte riktigt vad det är du ska bygga, sluten, basreflex, dipol, push-pull, horn ? |
"syftet är som sagt att efterlikna ett transistorsteg.." |
|
|
|
markusA
Member
578 Posts |
Posted - 2010/04/07 : 17:35:50
|
1" MDF brukar räcka mer än väl så länge man har huvudet med sig när man designar lådan.
Sedan kan man naturligtvis bli kreativ med sandwichkonstruktioner m.m. men det kanske är lite överkurs? |
|
|
|
Buggsson
Medlem i AÖ
1657 Posts |
Posted - 2010/04/08 : 08:23:58
|
Glömde visst en detalj, det skall vara slutet, och baffeln skall bli så liten som möjligt i totalyta samt stagad så mkt det går och är rimligt.
Vad gäller tjocklek, så blir man ju lite konfundersam. Såg just att Aurum Cantus gör en liten två-vägare som heter "Volla" eller något åt det hållet, och den skall tydligen ha 50mm baffel.
Som 1a inlägget anger, trodde BB var allmängods, det är plywood av Baltisk Björk.
Hur bred baffeln skall bli, det är ju just det som är en del av min undran i inlägg Nr. 1. Om utskärningen blir 229mm i diameter i en 1" eller 2" baffel, hur mkt måste/bör man skära bort på baksidan för att elementen skall kunna "andas", är typ 45 grader bra, för mkt eller rent av för lite? Innan jag vet detta är det ju svårt att beräkna bredden av baffeln eftersom detta skulle kunna leda till att baffeln behöver vara bredare än elementets fläns.
Det blir nog inget dämplim för detta bygge. |
J. Ullberg |
|
|
|
RuneStone
Member
1961 Posts |
Posted - 2010/04/08 : 20:43:18
|
Är oftast inga problem för elementet att andas, det du ska göra att att fasa av kanten lite så du inte får turbulens, hur mycket, tja, det är upp till dig.. har svårt att tänkta mig ett det har så stor inverkan på en subbas. Räcker oftast att bara runda av kanterna.
|
"syftet är som sagt att efterlikna ett transistorsteg.." |
|
|
|
Circlomanen
Semesterfirare
9880 Posts |
Posted - 2010/04/09 : 04:51:03
|
En allmän regel är att vill du du ha 30 dB dämpning av vibrationer så skall lådan väga 1000 x den rörliga massan hos elementen. 40 dB dämpning ger 10000 x den rörliga massan osv. Detta är förutsatt att lådan är solid och inte flexar alls. Det går att modifiera lite hur som helst. Sand mellan skikt av plywood eller MDF ökar dämpningen, likså dämplim. Tunna flexande väggar minskar dämpningen såklart.
Mvh Johannes. |
|
|
|
Buggsson
Medlem i AÖ
1657 Posts |
Posted - 2010/04/09 : 07:14:40
|
Nu börjar det lossna tycker jag, och det verkar ju skönt att man inte tycks behöva ta bort allt för mkt på baksidan, får väl dra till med något som verkar rimligt.
Vad gäller:
"En allmän regel är att vill du du ha 30 dB dämpning av vibrationer så skall lådan väga 1000 x den rörliga massan hos elementen. 40 dB dämpning ger 10000 x den rörliga massan osv. Detta är förutsatt att lådan är solid och inte flexar alls. Det går att modifiera lite hur som helst. Sand mellan skikt av plywood eller MDF ökar dämpningen, likså dämplim. Tunna flexande väggar minskar dämpningen såklart."
Beror det här inte lite på vilken filosofi som tillämpas? Jag menar, man kan väl dämpa vibrationer genom att staga/bygga bort dem eller med tyngd, eller är det ena alltid förknippad med den andra? Skall ju använda BB-plywood så min tanke var att staga och göra lådan för basarna styv på detta sätt och göra en tung låda för de övre registren. Det skulle annars kräva en låda på upp till 300 kg bara för 30 dB, och det är tungt det. Vid läsning en gång till så ser det ut att inte spela roll, det är tyngd rakt av oavsett styvhet i konstruktionen, vi får väl se hur tungt det blir.............
Vad gäller användning av dämplim, jag funderar på att göra sidopanelerna av multipla lager av tunn plywood då jag behöver kunna böja dem, Skulle man i detta fall vara hjälpt av dämplim mellan ett av lagren, eller är det inte så för att få full effekt av dämplim behöver hela lådan vara involverad, dvs sidopaneler, baffel, topp och botten? |
J. Ullberg |
|
|
|
Circlomanen
Semesterfirare
9880 Posts |
Posted - 2010/04/09 : 10:55:26
|
Dämplim får inte användas i de bärande delarna av konstruktionen, då alla flexningar i fogar mm tar bort mycket attack och glädje. Lådan skall i sig vara stenhård och mycket styv. Dämpning skall vara plattor som kan röra sig utan att påverka lådans förmåga att fungera som en plattforn/fundament för konen att "ta avstamp" från. Tänk dig att hänga upp en vridstark V8a i långa gummisnoddar i en bil, så förstår du varför dämpning i lådans grundkonstruktion är fel.
Man kan inte ersätta massa med dämpning om du vill ha attack och dynamik. Massan är som en styv stark upphängning (av motorn) som motstår rörelsen när konen accelererar. Dämpning tar bort ringningar/efterklang i matrialet. Det bästa skulle vara en 3 ton tung låda (40 dB dämpning) av uran (hård och seg metall) med mycket dämplim och plywood på utsidan och invändiga sandfyllda håligheter. Orimligt, men en bra bild av det teoretiska.
Baffeln skall vara så tjock du kan och orkar få den utan att den stoppa luftflöde bakom lådan eller bara allmänt sänker din ekonomi eller fyller ditt lyssninsgsrum till bredden... 20 mm är bra. 40 mm är bättre. 100 mm är kanske onödigt dyrt och otympligt med tanke på att du får allt mindre förbättring för ditt arbete och pengar...
Mvh Johannes. |
Edited by - Circlomanen on 2010/04/09 11:00:03 |
|
|
|
Beat
Member
1505 Posts |
Posted - 2010/04/09 : 14:03:16
|
| Tror, personligen att en bättre väg att gå än att sandwicha samma typ av material är att använda olika typer av material för att ändra dess resonansfrekvens och satsa på att göra baffeln tjock, med urfasningar för att elementet ska andas så bra som möjligt, och verkligen lyckas med att hänga elementet så frikopplat, stumt, från lådan som möjligt. |
Du når oss på Lazy Boy hær:
sales@lazyboyaudio.no
https://www.facebook.com/lazyboyaudio/
http://www.lazyboyaudio.no/ |
|
|
|
Hornta
Member
1107 Posts |
Posted - 2010/04/09 : 16:37:35
|
| Jag kommer köra med 26 mm massiv ek plus 16 mm mdf på mina pågående projekt, med urfasning för god luftströmning. Borde funka prima! :D |
Stereon: DIY: Synergy Horn + 15" baslåda | Anaview AMS1000 och ALC0180 | MiniDSP | Emotiva UMC-200 | AppleTV 4 | Rega P3 | Energy-transformers Vibb-eaters
Cyklar: Speciallzied Enduro 29/6fattie Elite 2017 w/ lyrik 180mm | Specialized Stumpjumper FSR 26" EVO w/ pike 160mm & monarch+ 150mm
Minhembio: http://www.minhembio.com/mikaelhornqvist/
|
|
|
|
RuneStone
Member
1961 Posts |
Posted - 2010/04/09 : 18:47:50
|
| Svenska DLS gjorde en enkel med väldigt effektiv lösning, för att kunna använda en bas en ganska simpel korg så gjorde dom sonika en gummiring och trädde runt basen, på så sätt försvann resonanserna i den billiga korgen. Detta knep är dock inget nytt, häftmassa, skumringar och dylikt har förekommit bakom element sedan långt tillbaka, enda skillnaden är att DLS hade väldigt tjockt gummi. Detta är enligt mig inte rätt väg att gå, men de är en väldigt billig och enkel lösning istället för att bygga lådan som ett fundament kraftigt nog att agera mothåll vid raketavfyrningar. |
"syftet är som sagt att efterlikna ett transistorsteg.." |
|
|
|
zix
Hifi-Barista
954 Posts |
Posted - 2010/04/09 : 22:44:54
|
Hmmm, Ryckte bara lite data från hifikit på ett par baselement. Intressant.
Peerless XXLS 10", rörlig massa 96.7g
18Sound 15LW100 15", rörlig massa 130g.
Det blir goa lådvikter det, om man ska köra på 1000 gånger rörlig massa. 97 respektive 130 kg . Känns plötsligt vettigt att förankra subwoofern direkt i betonggolvet. Tre stycken M24-bultar till exempel. Men inte för långa bara. Åså låsmutter.
Undrar om det är vettigt att använda den regeln på subwoofers. Undrar om man kanske kommer längre med att punktdämpa och/eller resonansstyra lådan. |
En IEC-baffel är 135 cm bred och 165 cm hög, med högalarelementet monterat 15 cm i sidled och 22.5 cm upp från skivans mittpunkt. |
|
|
|
Buggsson
Medlem i AÖ
1657 Posts |
Posted - 2010/04/12 : 11:09:15
|
Har nu kollat lite ytterlgare, och som sagt, det verkar finnas två skolor vad gäller hu man bygger en sublåda. Den första förordar styvhet och tyngd som t.ex. ovan, och den andra bara styvhet och där finns även förespråkare för att man skall bannlysa allt vad dämpning heter.
Typ tvås argument är bl a att för en sub är de frekvenser som är aktuella för att resonera i lådans väggar långt över de frekvenser som avges från en ren sublåda, ialla fall för plywood som är det enda som intresserar mig, MDF har ju helt andra egenskaper. Och ju mer man stagar sin box, ju högre upp i frekvensregistret för "skadliga" frekvenser hamnar man.
Men, som sagt, det är minst två sätt att se på det hela, finns säkert fler ändå, så det är bara att välja......................... |
J. Ullberg |
|
|
|
Beat
Member
1505 Posts |
|
| |
Topic |
|
All Forums
Baffeltjocklek etc.
New Topic
Printer Friendly