| Author |
 Topic  |
|
Fuling
DIY-Harry 2006, 200.000-klubben
7961 Posts |
 Posted - 2006/11/23 : 19:29:42
|
Har snackat mer brorsan och han kunde fixa fram en gängtolk så senare ikväll får jag förhoppningsvis reda på exakt vad det är för gänga i kondingarna, när jag vet det kan jag börja leta skruv på allvar.
Jag undviker gärna att ta till plan B (mängder av småkondingar) dels pga arbetsbördan att montera >50st samt att jag inte vill vara låst vid 25V matning. 25V märkspänning är dessutom ganska låg marginal om man kör med en trafo på 2x18VAC, speciellt då trafon råkar ha 220V primärlindning istället för 230V. Sånt som händer när man handlar billigt |
"För mig påverkar inte priset kabelns elektriska egenskaper och därmed deras påverkan på ljudet" |
 |
|
|
Ryssen
100.000-klubben
8641 Posts |
Posted - 2006/11/23 : 19:50:55
|
quote:
Några skruvar till elektrolytkondingarna har jag dock inte fått tag på
Gänga om e-lyterna då? |
Learning by burning..
You say that you can read my mind--Be careful of what you might find. -Ozzy-
|
|
|
|
Fuling
DIY-Harry 2006, 200.000-klubben
7961 Posts |
Posted - 2006/11/23 : 20:01:40
|
quote:
Gänga om e-lyterna då?
Tanken har slagit mig, men hålen är inte särskilt djupa och jag vet inte hur bra metallstyckena sitter fast i plastlocket heller.
Rifas kondingar har rejäla metallklumpar som poler medan de här har lite tunnare gods, ska jag gänga om så blir det M6 och då kan det bli rätt tunt med gods kvar.
Nåja, jag får som sagt ett expertutlåtande senare ikväll och löser det sig inte då så får jag titta runt efter andra lösningar.
Ett tredje alternativt är förstås att punga ut över tusenlappen för ett gäng friska Rifakondingar, då vet man vad man får i alla fall.
Nåja, det är ett tag kvar tills det är dags att bygga nätdel och nu ska jag ge mig in på att ytbehandla bakstycket så att jag kan börja så smått med signalelektroniken (fyra trissor och åtta motstånd...)
Edit: 249:- st + moms för en 68 000uF 40V PEH 200 Rifakonding. Hoppas jag får tag på skruvar till lytarna jag har!! |
"För mig påverkar inte priset kabelns elektriska egenskaper och därmed deras påverkan på ljudet" |
Edited by - Fuling on 2006/11/23 20:04:29 |
|
|
|
jerico
Member
1304 Posts |
Posted - 2006/11/23 : 21:19:01
|
| Mät skruv hålen på kondningarna är du snäller. |
Mitt system
Mera SVAVEL till folket!
Quantum materiae materietur marmota monax si marmota monax materiam possit materiari? |
|
|
|
Fuling
DIY-Harry 2006, 200.000-klubben
7961 Posts |
Posted - 2006/11/23 : 21:51:11
|
quote:
Mät skruv hålen på kondningarna är du snäller.
Behövs inte!
Lätt bedrövad över krånglet med skruvarna tog jag en liten paus och satte mig och blickade ut över högen prylar som förhoppningsvis ska bli en förstärkare i syfte att få lite överblick och kanske komma på någon bra alternativ lösning som inte kostar skjortan.
När jag tittade på kondingarna slog det míg att det är något bekant över utseendet på dem, såna har jag sett på något mer ställe...
Nerför trapporna snabbare än en oljad...audiofil, höll på springa ner en grannkärring på vägen till källarförrådet för visst var det så att jag hade fyra mindre kondingar av samma märke liggande i en kartong någonstans? Jovars, med skruv och allt!!!
Skruvarna kunde gott fått vara någon millimeter längre, men det vore ju otacksamt att klaga när man haft sån tur!!
Då var det problemet löst, nu har jag 4 st 100 000uF 35V och 8 st 66 500uF 40V att välja på, de senare verkar vara av nyare tillverkning så det lutar åt att jag tar fyra av dem. Fler än så har jag inte plats för och dessutom har jag bara fyra fästklammer.
Bakpanelen lackad och ligger på tork i källaren så den biten kan jag inte göra något mer åt just nu, nästa steg blir att skära till en bottenplåt och bestycka den med kondingar och drosslar (1,1mH 10A med luftspaltad järnkärna).
Drosslarna kunde fått ha lite högre induktans men man tager vad man haver, de köptes förstås som surplus och var betydligt billigare än vad man fått betala för något motsvarande i den vanliga handeln.
Jag försökte en gång i tiden att minska luftgapet på en sådan drossel men det blev fiasko, allting var indränkt i lack så det krävdes lite för mycket våld att få isär kärnan och sen var pappersbiten som utgör själva luftgapet också indränkt så den gick inte att få bort i ett stycke. Tyvärr. |
"För mig påverkar inte priset kabelns elektriska egenskaper och därmed deras påverkan på ljudet" |
|
|
|
Ryssen
100.000-klubben
8641 Posts |
Posted - 2006/11/23 : 23:03:12
|
quote:
Skruvarna kunde gott fått vara någon millimeter längre
Ta det lugnt när du drar åt,fick gängapaj på liknande kondingar men för kort skruv,använd inte bricka i onödan.Men det visste du kanske redan. |
Learning by burning..
You say that you can read my mind--Be careful of what you might find. -Ozzy-
|
|
|
|
Fuling
DIY-Harry 2006, 200.000-klubben
7961 Posts |
Posted - 2006/11/23 : 23:40:35
|
Jotack, ett par av gängorna på 0,1F-kondingarna var redan lite taffliga vilket hjälpte mig i beslutet att använda de något mindre men fräschare kondingarna. Dessa har jag dessutom dubbelt så många som jag behöver av så om jag pajar någonting så kan jag byta ut en.
Bara för att jag säger så så drar jag väl av en skruv...
Till skruvarna hörde varsin väldigt tunn taggbricka, mycket tunnare än
de man köper i järnhandeln så det lutar åt att jag använder dem.
Bottenplattan med nätdelen är på gång, ska bara borra några hål sen är det dags att montera alla godsakerna. Kan avslöja att det blir något att skrämma småbarn med!!
|
"För mig påverkar inte priset kabelns elektriska egenskaper och därmed deras påverkan på ljudet" |
|
|
|
Fuling
DIY-Harry 2006, 200.000-klubben
7961 Posts |
Posted - 2006/11/24 : 00:58:14
|
Får man bjuda på en pilsner eller två så här på nattkröken?
Inte fullt lika höga men ca. en cm tjockare än en vanlig ölburk och det ska förstås dit två till kondingar när jag orkat hämta dem från verkstan.
Av utrymmesskäl kommer nättrafon att monteras innanför frontpanelen på en separat "innervägg" av aluplåt. Själva fronten blir som sagt av stavlimmad ek med någon form av behandling, det lutar åt shellac.
LÅngt kvar dit dock, först måste jag komma på något bra sätt att ansluta kondingarna utan att behöva trava en massa kabelskor på varanda. Korta skruvar som sagt. Någon slags anslutningsbleck av kopparplåt kanske vore nåt, jag tror jag har nåt passande som ligger och skräpar någonstans...
Det ser tyvärr ut som att det blir några dagars paus i byggandet, hegen stundar med arbete både dag och natt, sambon kommer hem och jag måste repa inför nästa helgs spelning på nån festival i Örebro...
Har jag svintur så kommer det ett paket från Elfa i morgon och då kanske jag kan ägna mig åt lite lödarbete nattetid på jobbet annars dröjer det tills efter helgen innan det händer något mer.
|
"För mig påverkar inte priset kabelns elektriska egenskaper och därmed deras påverkan på ljudet" |
|
|
|
Fuling
DIY-Harry 2006, 200.000-klubben
7961 Posts |
Posted - 2006/11/24 : 13:35:49
|
Inga komponenter i posten idag
Paus över helgen alltså, får väl ägna dötiden åt att grunna lite på hur jag ska få till ett bra linjesteg som sköter konverteringen från SE till balanserat, har tillräckligt hög ingångsimpedans med bibehållen frekvensgång och dessutom inte kostar skjortan.
Funderar på en CC-CCS-XBZLS (CasCoded Constant Current Source X-coupled Balanced Zen Line Stage, smaka på den!!) |
"För mig påverkar inte priset kabelns elektriska egenskaper och därmed deras påverkan på ljudet" |
|
|
|
Ryssen
100.000-klubben
8641 Posts |
Posted - 2006/11/24 : 15:41:13
|
quote:
Funderar på en CC-CCS-XBZLS (CasCoded Constant Current Source X-coupled Balanced Zen Line Stage, smaka på den!!)
Hur länge har du grunnat på den där..Går det inte att gå ända till baks till Dac:en i CD spelaren då,Vet att PDS904 har en DAC med + - utgång på varje kanal. |
Learning by burning..
You say that you can read my mind--Be careful of what you might find. -Ozzy-
|
|
|
|
Fuling
DIY-Harry 2006, 200.000-klubben
7961 Posts |
Posted - 2006/11/24 : 16:08:36
|
quote:
CC-CCS-XBZLS
Inte min idé, jag knyckte hela grejen från någon på diyaudio.com.
Låter ju fint med så flashiga förkortningar men i själva verket är det bara ett differentialsteg med ett par extra trissor och två återkopplingsslingor
Konstruktionen verkar helt vettigt men jag är inte riktigt nöjd med en inimpedans på 10kohm, vill nog ha minst 47k.
Går förvisso att byta några motstånd men då kan det bli trassel med högfrekvensåtergivningen.
Har några alternativa idéer i bakfickan också, den ena innefattar ett diffsteg med kaskodade Jfetar + utgångsbuffrar och den andra handlar om ett par överblivna LL1671 interstagetrafos.
Trafokoppling hade nog smakat men med tanke på att jag kommer att montera kondingar på ingången till slutsteget så blir det kaka på kaka.
För övrigt monterar jag både XLR och RCA-kontakter i slutsteget, framöver bli det som sagt balanserad drift men jag vill ha möjligheten att driva det obalanserat också.
Innan jag över huvud taget kommer att kunna provlyssna förstärkaren så måste jag bygga en linjebuffer som kan driva 470 ohm, det ordnar man tack och lov lätt med en IRF9610 och tre motstånd per kanal. |
"För mig påverkar inte priset kabelns elektriska egenskaper och därmed deras påverkan på ljudet" |
|
|
|
Fuling
DIY-Harry 2006, 200.000-klubben
7961 Posts |
Posted - 2006/11/24 : 23:56:13
|
quote:
Går det inte att gå ända till baks till Dac:en i CD spelaren då,Vet att PDS904 har en DAC med + - utgång på varje kanal.
Jodå, balanserat hela vägen är nog alldeles utmärkt men i min spelare har jag SE-utgång från DAC:en så det blir bara "Dunderklumpen", a.k.a "Det Modulerade Bastuaggregatet" som tillägnas balanserad drift.
Har ägnat en stund åt att göra lite mer exakta beräkningar på vart effektförlusterna hamnar med olika matningsspänning. Helt exakt blir det inte eftersom det är lite svårt att gissa sig till exakt hur arbetspunkterna ska ligga för max uteffekt men ungefär så här blir det:
24V matning, effektförlust per kanal: 58W i motstånden, 26W i trissorna och 12W i konstantströmkällan. 96W totalt per kanal, 192W sammanlagt som ska vädras bort från kylarna.
Jag tror jag nämnde tidigare att småkylarna för CCS:erna måste bort på grund av att de sitter så illa till att de kommer att förhindra inkopplingen av nätdelskondingarna. Skulle säkert gå att lösa med lite vilja men jag vill att det ska vara servicevänligt och det blir det inte när de siter ivägen.
CCS:erna kommer alltså att monteras på huvudkylarna, vilket gör att effektfördelningen blir 70W per sida och 52W på transistorkylaren (den på bakstycket).
Det här känns faktiskt onödigt lågt, jag provkörde som sagt huvudkylarna genom att mata in 122W i dem och även om de blev obekvämt varma så var de fortfarande kallare än diverse andra byggen jag kännt på. Vid bara 70W kommer de snarare att vara lagom gosigt varma och det känns lite slösaktigt i sammanhanget.
52W på transistorkylaren är heller ingen anledning till oro, jag har kört 40W in i en likadan kylare som bara var hälften så lång och det gick bra trots att den satt inklämd i en trälåda.
32V matning:
107W över motstånden, 51W över trissorna och 16W över CCS:en, fortfarande per kanal.
Detta bli alltså 123W ut i varje huvudkylare och 102W i trissorna.
Nu börjar det bli svettigt på allvar, åtminstone för trissornas del för motstånden reder sig utan tvekan.
102W känns som en ganska ansenlig mängd värme att kyla bort med en kylare som har måtten 200x150x40mm.
Med tanke på att värmeavledningen förstås försämras ytterligare av att chassiet blir förhållandevis kompakt så känns det som att jag nog får hålla till godo med 24V matning och konsekvent lägre uteffekt.
Förhoppningsvis kan jag rigga upp och provköra med båda trafona innan jag slutmonterar, det lär vara enda sättet att få svart på vitt hur hårt jag kan pressa grejorna.
Har som sagt 2x18V och 2x24V trafos att välja på, ingen som har en 2x20-21V >500VA ringkärna som ligger och skrotar? Det vore förmodligen alldeles lagom...
En variant är förstås att montera 24V-trafon och sedan montera effektmotstånd i serie med drosslarna tills man hittat den spänning som ligger strax under smärtgränsen för värmeutvecklingen, men det känns kort och gott lite billigt att göra så.
Kanske vore vettigare att montera motstånden innan första kondingen i så fall så att de hjälper till att dämpa rippelströmmarna samtidigt som de trimmar in spänningen?
Sen kommer ju förstås motstånden att bidra med en hel del värme också, hur man än vänder sig har man röven bak...
|
"För mig påverkar inte priset kabelns elektriska egenskaper och därmed deras påverkan på ljudet" |
|
|
|
Ryssen
100.000-klubben
8641 Posts |
Posted - 2006/11/25 : 00:46:32
|
quote:
så det blir bara "Dunderklumpen", a.k.a "Det Modulerade Bastuaggregatet" som tillägnas balanserad drift.
Vilken formulering.. |
Learning by burning..
You say that you can read my mind--Be careful of what you might find. -Ozzy-
|
|
|
|
levande
200.000-klubben
2054 Posts |
|
|
Fuling
DIY-Harry 2006, 200.000-klubben
7961 Posts |
Posted - 2006/11/25 : 09:11:35
|
| Det bjuder jag på! |
"För mig påverkar inte priset kabelns elektriska egenskaper och därmed deras påverkan på ljudet" |
|
|
|
esl
Upptäckare! Mästar-Harry 2007, 200.000-klubben
2578 Posts |
Posted - 2006/11/25 : 11:48:46
|
FULING!
Du har inte sneglat på Pass nr 9??
Blev lite förälskad i den när jag läste på DIY Audio.. skall vara otroligt bra!
Det fina är att verkningsgraden är en hel del högre vilket skulle lösa dina värmeproblem!
/esl |
Innovare necesse est.
Det är ännu häftigare utan baffel. |
|
|
|
esl
Upptäckare! Mästar-Harry 2007, 200.000-klubben
2578 Posts |
Posted - 2006/11/25 : 11:49:47
|
En sak till... det som knäcker elektrolyter är värmen.. så en liten fläkt inne i slutsteget för att vädra vore nog bra.
/esl |
Innovare necesse est.
Det är ännu häftigare utan baffel. |
|
|
|
Fuling
DIY-Harry 2006, 200.000-klubben
7961 Posts |
Posted - 2006/11/25 : 13:05:48
|
ESL: Jodå, nog har jag sneglat på 9:an och med tanke på att den anses vara den överlägset bästa av alla transistoriserade "enpetare" hade jag mer än gärna byggt en!
Problemet är att effekt-Jfetar inte finns på den öppna marknaden utan måste köpas i kvantiteter om tusental från (den enda) tillverkaren.
Grey Rollins gjorde många en tjänst genom att köpa på sig ett lager för egna pengar och sedan sälja vidare i mindre förpackningar till DIY-folk världen över, tyvärr tror jag att han har slut nu.
Hoppet står väl till att någon handlare i framtiden kommer att inse att det finns en marknad och börja sälja Jfetarna.
Fläktar har jag som sagt funderat på och kommer nog att hinna fundera mer på innan det här bygget är färdigt.
Kör jag med 24VDC matning är nog inte behovet särskilt stort och då struntar jag gärna i fläktarna eftersom de som sagt medför vissa problem.
Om jag å andra sidan går med på att störas av lite fläktljud så vore det inga problem att köra bygget på hägre matningsspänning och få kännbart mer effekt, en fläkt som ventilerar lådan och en som drar luft förbi transistorkylaren skulle göra underverk.
Problemet är då (förutom att de väsnas) att jag blir beroende av fläktarna för livslängdens skull.
Inte akut beroende iofs, 102W är för mycket för transistorkylaren men inte så mycket att trissorna skulle gå upp i rök på en gång.
I praktiken skulle de säkert kunna hålla ganska många år på full effekt utan fläktar men det känns lite pressat.
Angående faktiska temperaturer så uppskattade jag att huvudkylarna låg någonstans runt 55 grader då jag provkörde dem med 122W ineffekt.
Uppskattningen baseras på att det sägs vara den temperatur då man börjar uppleva att man bränner sig.
55 grader är ingen temperatur att bekymra sig över för komponenternas del.
Som jämförelse kan nämnas ett danskt (eller var det norskt?) SoZ-bygge på 10W där två kanalen var inklämda i ett betydligt mindre chassi än det jag håller på med, där låg transistorkylarna på 77 grader och motståndskylarna på 112 grader...
Vid sådana temperaturer kan man definitivt räkna med kort livslängd och dessutom blir ju hela apparaten beröringsfarlig.
Att köra grejorna för nära gränsen förstör enligt mig syftet med att bygga hifiutrustning, tanken är väl att man ska kunna njuta av musiken när det är färdigt och det är svårt att slappna av när man har på känn att prylarna kan gå sönder och ta högtalarna med sig när som helst.
Jag kan känna att jag ångrar en liten aning att jag inte körde fullt ut och använde alla tre jättekylarna när jag ändå var på gång med ett storbygge, dessa tre kylare hade nog utan problem kunnat vädra bort 350W och det hade blivit gott om utrymme inuti chassiet.
Att ändra konstruktionen i nuläget kommer inte på fråga med tanke på allt jobb jag lagt ner på att fixa ihop lådan, så jag får trösta mig med att tänka på nackdelarna med att använda tre jättekylare:
Påtagligt större, otympligare och fulare låda.
Tanken är ju att förstärkaren ska stå bredvid TV:n och i och med det finns det vissa estetiska krav som måste uppfyllas.
Särskilt snyggt kommer det här bygget inte att bli men genom at använda bara två kylare kan jag ha en snygg ekfront som förhoppningsvis kommer att dominera synintrycket och skymma ganska mycket att de rätt så knaggliga kylarna.
Alternativet vore att ha en tredje kylare som front och förutom att lådan skulle bli ca. 20 cm bredare så skulle det bli grymt fult och förstärka intrycket av att vara ett skrotbygge.
Kan för övrigt avslöja lite försiktigt att jag har andra planer för den tredje kylaren, mina Tangbandburkar behöver ett passande fyrkanalsförstärkeri och jag har hittat en så söt liten konstruktion på diyaudio.com som jag bara inte kan motstå...
Bilder och beskrivningar kommer framöver, först ska Dunderklumpen spela innan jag ger mig in på nästa elände... |
"För mig påverkar inte priset kabelns elektriska egenskaper och därmed deras påverkan på ljudet" |
|
|
|
esl
Upptäckare! Mästar-Harry 2007, 200.000-klubben
2578 Posts |
Posted - 2006/11/26 : 02:13:49
|
Om du kan skärma av lytarna med en plåt och ha ventilation i botten och toppen så klarar du dig utan fläkt.. det är värmen som knäcker elektrolytkondensatorer. Läs på Rifas hemsida.. dom har diagram för livslängd/temperatur.
/esl |
Innovare necesse est.
Det är ännu häftigare utan baffel. |
|
|
|
Fuling
DIY-Harry 2006, 200.000-klubben
7961 Posts |
Posted - 2006/11/26 : 03:05:46
|
Får nog inte plats med några värmesköldar i lådan, det blev mindre plats än väntat på grund av att kylarna har kanter som går in 20-25mm och stjäl utrymme.
Har dock fattat beslutet att köra med den lägre matningsspänningen och då bör värme inte vara något problem för någon av komponenterna.
Lite ventilationshål i bottenplåten kan ju vara en bra idé ändå förstås, locket kommer att bestå av en ram med hålplåt under. |
"För mig påverkar inte priset kabelns elektriska egenskaper och därmed deras påverkan på ljudet" |
|
|
|
esl
Upptäckare! Mästar-Harry 2007, 200.000-klubben
2578 Posts |
Posted - 2006/11/26 : 11:51:46
|
Då hade jag gjort ordentligt med hål i botten.
För dom som inte känner till denna konstruktionen kan väl nämnas att det finns nog ingen transistorförstärkare på den här planeten som ger mer värme /watt än denna..
Eller med andra ord... har så låg effektivitet.
Den skall visst låta varmt också! |
Innovare necesse est.
Det är ännu häftigare utan baffel. |
Edited by - esl on 2006/11/26 11:52:20 |
|
|
|
Fuling
DIY-Harry 2006, 200.000-klubben
7961 Posts |
Posted - 2006/11/26 : 11:58:39
|
Jodå, det kommer att bli gott om glipor lite här och var i chassiet så luftinflöde har jag, luftutflöde brukar vara värre men det ordnar jag som sagt med galler i locket.
Behövs det så tar jag förstås till fläktkylning, men jag hoppas slippa.
6% verkningsgrad, alldeles lagom! |
"För mig påverkar inte priset kabelns elektriska egenskaper och därmed deras påverkan på ljudet" |
|
|
|
esl
Upptäckare! Mästar-Harry 2007, 200.000-klubben
2578 Posts |
Posted - 2006/11/26 : 12:40:30
|
Hehe... Pabos klass D moduler har ca 96% verkningsgrad... 16 ggr effektivare!
/esl
|
Innovare necesse est.
Det är ännu häftigare utan baffel. |
|
|
|
Fuling
DIY-Harry 2006, 200.000-klubben
7961 Posts |
Posted - 2006/11/26 : 13:38:44
|
Tanken slog mig när jag satt och räknade på hur värmen skulle fördelas mellan de olika kylarna: Tro hur många kW klass D den här kylningen skulle klara?
Klass AB, B och D i all ära, själv kör jag SE klass A genomgående i allt jag befattar mig med. Ser inget skäl att använda någon annan topologi.
Verkningsgrad, säger någon. Jovisst, men jag utgår från ett annat håll: De kylare och nätdelar jag har till förfogande inför ett visst projekt bestämmer hur mycket förlusteffekt man har att leka med, sen får uteffekten bli vad den blir beroende på kopplingens verkningsgrad.
Hög uteffekt är inget jag strävar särskilt mycket efter, rent empiriskt har jag dragit slutsatsen att låg verkningsgrad resulterar i bra ljud.
Framöver ska jag göra en djupdykning i lite mer mer effektiva SE-kopplingar med konstantströmkällor som last istället för motstånd, har byggt åtskilliga små varianter genom åren men jag har några kylare liggande som skulle räcka till ett ganska grovhugget bygge.
Ett 2x25W SE-steg till subbasarna vore nog inte helt fel
Det ligger dock på framtiden, nu har jag nog att göra ett tag framåt och dessutom tar det tid att samla på sig nättrafos och liknande om man vill slippa betala fullpris.
Att ställa till med den här sortens projekt tenderar att bli på ren svenska svindyrt om man inte tar sig tid att leta rätt på begagnade kylare och trafos.
Kan nämna att jag lagt ut ca. 1500:- på komponenter och chassiematerial till Xsoz:en, det är ingenting i mot vad det hade kostat om jag skulle betalat nypris för motsvarande kylare och nätdelskomponenter. I de 1500:- ingår dessutom mängder av skruv, kabelskor, plåt och liknande som jag köpt betydligt mer av än vad som kommer att gå åt just nu.
|
"För mig påverkar inte priset kabelns elektriska egenskaper och därmed deras påverkan på ljudet" |
|
|
|
Fuling
DIY-Harry 2006, 200.000-klubben
7961 Posts |
Posted - 2006/11/27 : 09:05:13
|
Om ganska exakt sex timmar räknar jag med att hämta ut komponenterna till bygget, nedräkningen har börjat!
Det är ju rent förtvivlat tråkigt att gå och trampa en hel helg utan att komma någonvart pga komponentbrist. |
"För mig påverkar inte priset kabelns elektriska egenskaper och därmed deras påverkan på ljudet" |
|
|
|
Topic |
|
All Forums
Mitt värsta hittills...!
New Topic
Printer Friendly