| Author |
 Topic  |
|
|
Buggsson
Medlem i AÖ
1657 Posts |
 Posted - 2006/12/07 : 02:24:04
|
Ja, med betoning på vardande alltså. Just nu är jag bara på planeringsstadiet men planerna börjar så sakteliga ta form. Då det blir mitt första projekt och jag inte riktigt har koll på tummens placering, vet jag inte hur det kommer att sluta. Jag har vidare en skada som gör att jag har svårt att ta vad andra kanske skulle kalla genvägar, det innebär att jag kommer att sträva efter maximalt resultat av vad jag kan tänka kunna prestera. Risken är mao stor att jag tar en större tugga än jag förmår svälja.
Ursäkta svengelskan som kommer.
Hur som helst så tänkt jag börja med att bygga två subbar. Två "compound woofer systems" eller Isobariska, med två element per låda, i "push/pull" konfigurering (inte för att jag förstår hur man monterar elementen i en sådan sub). Lådorna skall ha så liten volym som går att få med Qtc på 0.707.
Tanke är att aktivt koppla dessa till två st. tvåvägare bestyckade med antingen 1 diskant och 2 mellanregister eller vad man nu tycker passar, eller så 1 + 4 istället.
Nu till lite frågor.
1. Kan man med fördel bara börja med subbarna och ta hela konstruktionen av tvåvägarna när subbarna är klara, eller bör man konstruera planerna på alla högtalare vid samma tillfälle?
2. Vad gäller delningsfilter, är det svårare att konstruera aktiva jämfört med passiva filter?
3. Tänkt mig 2x2 12" för att fylla ca 30 + 10 = 40^2 m. Det är en dörröppning och en barköksöppning som leder till ca 10^2 m extra golvyta från huvudrummet. Kan det räcka för hyfsade SPL värden, och hur mkt ljudtryck kan man tänkas behöva? Vissa låtar skall ju bara spelas högt, och då är det högt som menas så de måste ju kunna prestera.
4. Finns det några nackdelar att jobba med HDF jämfört med MDF?
5. Några kända fallgropar man som glad nybörjare skall akta sig för?
6. För val av woofers, vad är lågt (fs), relativ hög konmassa och lång voice coil i rella tal att utgå ifrån?
7. Vad är skillnaden mellan 2nd order closed box highpass Isobarik och en 3rd order closed box highpass Isobarik?
Nu har det hunnit bli mitt inatten, så jag hoppas snart på en massa svar så man kan komma en bit till på vägen. Och alla tips och funderingar är mkt välkomna. |
J. Ullberg |
|
|
kyan
Member
107 Posts |
Posted - 2006/12/07 : 12:18:21
|
Jag tror man kan säga att det är lite svårare att konstruera aktiva filter än passiva. Själva räknandet på komponenter är väl i sig inte svårare, men det behövs ju bra nätdelar osv. Mer att tänka på helt enkelt. Men till dina baslådor hade jag helt klart satsat på aktiva filter.
Personilgen hade jag nog börjat med baslådorna, för att se hur frekvensgången blir hos dessa. Sedan bygga toppar som möter innan basarna faller av. Dessutom har jag hört ryktesvägen att isobarik ska vara lite klurigt att få till. Har inte provat så jag vet inte. |
 |
|
|
EngelholmAudio
Member
8209 Posts |
Posted - 2006/12/07 : 13:05:30
|
Hejsan,
Kul och vettigt projekt.
Fördelen med isobariklådor är att lådvolymen kan halveras, jämtemot ett ensamt element. Detta kan självklart ha sin plats om man vill få djupbas ur (relativt) små lådor. Ljudmässigt är det egentligen inget som (tekniskt) talar för att det låter bättre med isobarik. Motorstyrkan dubbleras, men så även den rörliga massan.
Skall du dela bas skall du dela aktivt. Det finns många exempel där väl LC Audio's varianter är billigast, mitt egna aktiva filter ungefär i mitten medan andra namnkunnigare företag (typ Bryston) har ganska stora prislappar på sina.
Passiva filter till bas är enligt mig kasst.
quote:
6. För val av woofers, vad är lågt (fs), relativ hög konmassa och lång voice coil i rella tal att utgå ifrån?
Stor, svår men väldigt viktig fråga.
Med stor sannorlikhet klarar du dig bra med 2 stycken 12 tummare som har en slaglängd på > 5 mm. Kan du få ner dessa så att ett -3dB hamnar under 40 hz har du ett rätt kompetent system.
Angående bas är det lätt att gapa efter hela stycket, dvs ner till 20 hz. Självklart önskvärt, men man måste se till vad rummet klarar (inkl ev basabsorberande åtgärder).
Tänk på att allt i en högtalare hänger ihop! Vilken god egenskap du än hittar finns en annan egenskap som jobbar omvänt. Lågt fs hänger ihop med stor rörlig massa. Lång slaglängd hänger ihop med lägre känslighet. Skall du ha mycket av allt behöver du stora lådor.
quote:
5. Några kända fallgropar man som glad nybörjare skall akta sig för?
Ja - massor! Överambitiösitet är en grej. Ta det lugnt. Bygg en testlåda i enkel spån eller MDF och provlyssna, se till att skaffa mätningar på lådan (impedansmätning är vettigt).
Tipset är att inte försöka "bygga allt på en gång". Många glada entusiaster börjar med att (försöka) bygga den sista lådan. 100 stagningar, 10 cm sand, 3*19 mm MDF och rent ut sagt fan och hans moster. Allt det där är ju bra, men om inte lådan är rätt avstämd är det som att vaxa bilen för ökad prestanda istället för att ciptrimma den! First things first! Baby steps och allt vad talesätten säger.
Njut av resan. Låt det ta tid. Vänj dig vid tanken att det kommer inte bli 100% rätt första gången. Se på bygget som ett iterativt skapande där "produkten" blir mer och mer rätt för varje gång!
|
Äger, driver och är engelholm audio (i Blekinge).
Egna produkter, Krell, ARC. Akustikkonsultation medelst Svanå's produkter.
Bara för att det går att hänga på väggen betyder det inte att den har bra akustiska egenskaper som främjar musikupplevelsen!
|
|
|
|
Ryssen
100.000-klubben
8496 Posts |
Posted - 2006/12/07 : 15:28:38
|
quote:
Fördelen med isobariklådor är att lådvolymen kan halveras, jämtemot ett ensamt element. Detta kan självklart ha sin plats om man vill få djupbas ur (relativt) små lådor. Ljudmässigt är det egentligen inget som (tekniskt) talar för att det låter bättre med isobarik.
Har experimenterat en del med "vanliga" och isobarik,och tror mig kunna säga att med vanlig låda går det spela högre,men inte nödvändigtvis bättre än isobarik,vilken jag upplever får en tightare bas.Isobarik behöver ju inte vara krågligare att räkna på än vanlig,LSP cad! |
Learning by burning..
You say that you can read my mind--Be careful of what you might find. -Ozzy-
|
|
|
|
kaffekoppen
Semesterfirare
1415 Posts |
Posted - 2006/12/07 : 17:40:43
|
Kul projekt! Som komplement till EngelholmAudio skulle jag vilja säga att försök få ett lite lägre Q-värde på basmodulerna. När talspolen värms upp ökar Q-värdet nämligen. Och det är ju när du spelar musik du vill ha det till 0,707 :) Själv gillar jag ännu lägre Q-värden eftersom rummet hjälper till rätt duktigt att öka nivåerna i de lägsta oktaverna.
gör gärna en lite för stor testlåda så kan du laborera med volymen genom att fylla den lite i taget tills du hittar ett ljud du gillar. Ett Q-värde rumt 0,65 tror jag du hamnar på i "kallt och ospelat" läge ;)
|
Ordförande LTS- bättre och informativare hemsida utlovas!
Jämför alltid själv - ingen annan har dina öron!
|
|
|
|
Buggsson
Medlem i AÖ
1657 Posts |
Posted - 2006/12/14 : 23:43:47
|
quote:
Dessutom har jag hört ryktesvägen att isobarik ska vara lite klurigt att få till.
kyan, kommer du ihåg i vad problemen skulle bestå?
quote:
Angående bas är det lätt att gapa efter hela stycket, dvs ner till 20 hz. Självklart önskvärt, men man måste se till vad rummet klarar (inkl ev basabsorberande åtgärder).
EngelholmAudio, målsättningen är väl inte ner till 20, jag har hört att lägre än 25 kan ge mer problem än besväret är värt. Ett problem är väl att jag inte kommer att bygga dessa för något rum jag har för tillfället, så det är ju svårt att sia om rummet. Och vad gäller åtgärder för att förbättra ljudet har jag en svår WAF att tampas med, lika enveten som jag själv.
quote:
Bygg en testlåda i enkel spån eller MDF och provlyssna, se till att skaffa mätningar på lådan (impedansmätning är vettigt).
Jo, det där har jag tänkt på en del. Hur pass avancerad behöver en sådan testlåda vara i jämförelse med en något mer slutgiltig låda? Fyrkantig låda, behöver man staga? Den skall väl fyllas kan jag tänka? Vad mer?
Med tanke på de "riktiga" lådorna", hur är det med stående vågor och dylikt i en sub? Jag läste någonstans att våglängderna skulle vara så långa att det inte skulle vara ett problem i kubiska eller rektangulära lådor?
quote:
gör gärna en lite för stor testlåda så kan du laborera med volymen genom att fylla den lite i taget tills du hittar ett ljud du gillar. Ett Q-värde rumt 0,65 tror jag du hamnar på i "kallt och ospelat" läge ;)
kaffekoppen, detta låter som ett bra tips. Ungefär hur mkt större är lagom, har du någon ca. %sats att utgå från?
Jag har funderat på att kanske använda mig av 15" om jag hittar några som kan ge låda som ej blir för stor och inte kostar för mkt. Jag har dock svårt att hitta vettiga 15" element överhuvudtaget. Så om ni vet om tillverkare som gör 15" utan skum eller textilupphängningar, har lämpliga ts parametrar att utgå ifrån och som kostar max 250 USD eller motsvarande i SEK är jag idel öra. |
J. Ullberg |
|
|
|
Buggsson
Medlem i AÖ
1657 Posts |
Posted - 2007/03/22 : 04:43:44
|
Det börjar dra ihop sig, hoppas jag, för att så småningom börja simulera ett par tänkbara kandidater, inväntar ytterligare info ett tag till.
Under tiden tänkt jag passa på att fråga efter tips på rör för den isobariska konstellationen. Jag vet ju att man i "nödfall"??? kan använda en fyrkantig konstruktion, men jag tycker det känns lite sunkigt. Nu vet jag ju inte ens om det blir 12" eller 15", men alla tips är välkommna.
Är det viktigt att röret är stabilt, eller spelar det ingen roll? Jag tänkte man kunde ta exempelvis ett papprör som används för betonggjutning och fästa en träkrage i vardera ände för att fästa elementet i.
Det finns ju även orange rör som används i VVS-branschen, någon som vet var man kan kolla upp dessa i Sthlms trakten?
Hade jag en svarv med vridbar spindel kunde man ju ha svarvat sig ett rör eller två, men det har jag ingen......................
Om man nu skulle får för sig att använda böj-MDF, så såg jag någonstans att man skulle fylla räfflorna, gör man det innan de sätts på plats, men blir det inte mkt "rinn" då? Jag funderar mest på böj-MDF ur ett estetiskt perspektiv, då man inte lär behöva rundade väggar i en sub.
På grund av mina idéer angående vad för slags låda jag funderar på att snickra ihop, undrar jag om det skulle göra någon som helt skillnad att istället för löstagbar baffel, ha ett löstagbart bakstycke? |
J. Ullberg |
|
|
|
linnar
Kunskaps-Harry 2005 & Semester firare
3623 Posts |
Posted - 2007/03/22 : 06:20:02
|
"....och fästa en träkrage i vardera ände för att fästa elementet i."
-Fattar jag rätt, har du tänkt att använda röret som låda?
När jag läser tidigare inlägg ser jag att du vill använda ett Qts på 0,7.
Det betyder att du skall använda en sluten låda, 07 är för högt i en
basreflex särskilt om du skall gå ner djupt i frekvens.
För mig betyder isobarik samma som push-pull vilket är det gamla namnet.
Det innebär att elementen placeras mot varandra så det blir helt tätt.
Denna metod är mycket bra på att prestera djup bas ur små lådor. Men om
du håller fast vid Qts 0,7 kan det bli svårt att hitta element med tillräckligt
låg resonansfrekvens (bör ligga mellan 20 och 25hz).
|
|
|
|
ohmega
Member
4651 Posts |
|
|
Buggsson
Medlem i AÖ
1657 Posts |
Posted - 2007/03/22 : 22:33:00
|
Linnar: Nej, röret jag har börjat leta efter är det som man fäster element mellan element nr. 1 på baffeln och nr. 2 inne i lådan.
Det du syftar på var att jag bara hittils hittat tunna papprör utan något material för att skruva i. Då tänkte jag, eller rättare sagt, någon annan föreslog det någonstans, att man då kan såga ut en träring x 2 som man trär över de bägge rörändarna och fäster dessa vid röret, man får då som två flänsar. Blev det rörigare ändå nu? Det är för att kunna placera elementen tätt ihop, och utan läckage som jag diskuterar ett rör.
Jo, det är sluten låda som gäller, och jag tror jag på rekommendation kommer att börja med ett Qts på 0,65.
Som jag har förstått det hela kan man koppla en isobarisk lösning på flera sätt, varav push/pull varianten skall ge ytterligar fördelar än bara isobarisk rätt och slätt, allt enligt Dickasons kokbok.
Sitter på jobbet så jag har inte tillgång till alla mina källor, men resonansfrekvensen är väl Fs? I så fall har jag ett litet urval på element som säger sig gå mellan 18-25 Hz. Jag håller på att samla in ytterligare data för ett par tre stycken till som vekar passa in på de utgångskrav jag ställde upp.
ohmega: Jo, det elementet lät inte helt fel, men det hade för högt EBP för de krav jag ställt upp, över 60, jag har accepterat (än så länge) ett med nästan 52, men högre går jag inte.
Jag har lite svårt med att få ihop alla värden jag vill ha. Alla tillverkare har inte alla data tillgängliga, tydligen.
Jag försökte räkna ut Sd efter att ha fått en formel, man jag lyckas inte. Formel lyder: Sd = PI(Dia/2)3.14. Convert the Dim to the units you want Sd in. Typically it is meters squared. jag har värden för en 12" och ett 15". 12" = 241mm diameter, och 15" = 320mm diameter.
Stämmer det att man kan räkna fram Zmax med följande formel:
Res*(1+Qms/Qes)?
Vidare hävdar en tillverkare att man inte har responsgrafer pga av att alla system mäter olika och därför skulle det ge helt olika mätresultat för varje system. Det är ju å andra sidan många andra tillverkare som redovisar responskurvor. |
J. Ullberg |
|
|
|
Ronnie_Ericsson
Medlem i AÖ
1035 Posts |
Posted - 2007/03/23 : 01:37:57
|
Jag har byggt lite med papprör och inpetade träringar.
Det var svårt/dyrt att hitta större diametrar än 19cm.
Om det inte blir ett väldigt långt rör så tipsar jag om att såga ut ett antal träskivor med stort hål i mitten. Det gjorde jag häromdagen.
På Bygg-Ole i Mölnvik får du en 19mm MDF-skiva uppkapad i tre delar för 479kr (svider lite), och ur den kan man t.ex. såga ut 18 stycken cirkelformade skivor med diametern 37cm. |
heavy like if you were pulling into your driveway only to witness the whole of the moon slowly crushing your house |
|
|
|
Buggsson
Medlem i AÖ
1657 Posts |
Posted - 2007/03/23 : 03:39:21
|
Tack Ronnie, just den tekniken hade inte uppenbarat sig i mitt huvud ännu. Får väl tänka till lite mera först, för priset är ju relativt högt, men nämnda företag är ju inte direkt kända för humana priser. Om jag nu väljer MDF letar jag nu på annat ställe. Man kan ju sedan göra en eget "rör" genom att succesivt runda av hörnen tills det blir så gott som runt.
Rören kan bli långa dessvärre då ett element som för närvarande är i åtanke mäter ca 30 cm på djupet, men å andra sidan kanske röret inte behöver bli så långt om jag gör den baffel jag just nu funderar på. |
J. Ullberg |
|
|
|
Ryssen
100.000-klubben
8496 Posts |
Posted - 2007/03/23 : 03:52:49
|
Vet inte om du försöker montera membran--magnet,jag brukar alltid montera membran mot membran,mycket enklare och mindre luft emellan,så är magnetsystemet lika trevligt att beskåda som membranet. |
Learning by burning..
You say that you can read my mind--Be careful of what you might find. -Ozzy-
|
|
|
|
linnar
Kunskaps-Harry 2005 & Semester firare
3623 Posts |
Posted - 2007/03/23 : 10:19:09
|
Buggsson
OK!
Jag förstår hur du vill montera elementen nu. jag är väl gamalmodig...
Risken med en för stor luftpelare mellan elementen är att de inte
arbetar helt synkront. Kolla åxå Ryssen's inlägget här ovan.
"Sd = PI(Dia/2)3.14"
Det skall bara vara ett PI!
Du har också glömt kvadrat, så här skall det vara:
Sd = PI((Dia/2)x kvadrat)
Tänk på att när man mäter diametern att hälften av kantgummit/tyget/pappret skall räknas in.
Ex. 320 mm dia
32/2= 16
16x16= 256
256x3,14= 804 cm2
Jag är inte hemma nu så jag kan inte
kontrollera Zmax formeln.
|
Edited by - linnar on 2007/03/23 10:28:57 |
|
|
|
ohmega
Member
4651 Posts |
Posted - 2007/03/23 : 23:55:20
|
Buggsson: quote:
ohmega: Jo, det elementet lät inte helt fel, men det hade för högt EBP för de krav jag ställt upp, över 60, jag har accepterat (än så länge) ett med nästan 52, men högre går jag inte.
ok...men tänk på att ju längre ner du har F3...dessto längre slaglängd och/eller större konarea behövs för att uppnå en given ljudtrycksnivå..
en sida som jag tycker verkar intressant (i detta avseende) är denna:
http://www.lautsprechershop.de/tools/t_lautsprecher_en.htm
Jag tror att du med hjälp av kalkylatorn då kan räkna fram maximalt ljudtryck för ett givet element - vid en given frekvens.
Edit:
En annan ide´är ju att använda dig av ett sådant här element:
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=1473
...elemetets verkningsgrad är ju "kasst" ...men hyffsad undre frekvensgrens ( F3) samt hyffsad liten låda är ju möjlig att få till...
|
Medlem i klubbstugan SVAVEL - "Vi kör så det ryker"
Mitt Hifi-intresse är ingen prylhobby - det är en materialsport :) Anläggning: DVD-Denver + Naim Nait2 + Epos ES11 OCH FT-1600 MkII + 200 CD-skivor |
Edited by - ohmega on 2007/03/24 12:41:03 |
|
|
|
Buggsson
Medlem i AÖ
1657 Posts |
Posted - 2007/04/03 : 03:56:37
|
Det här med avstånd mellan de två elementen i var låda var ju en ny aspekt för mig. Vad är långt/för långt avstånd mellan element?
Om man nu skulle montera membran mot membran och ha en baffel om minst 5 cm vilket jag kommer att ha, är det för långt? Går det inte att beräkna med hyffsad noggrannhet hur mkt membranet rör sig framåt varje cykel för att på så sätt kunna få ett minimiavstånd att ha emellan de två elementen? Alla siffror här skule vara av högsta intresse.
En annan aspekt av membram mot membran som ialla fall jag måste ta i beaktande är WAF  (Och den är inte att förakta!!!)
Ljudtrycket med kalkylatorn som ohmega gav länken till ovan gav ett ljudtryck av 113 dB då jag petade in värdena för Dayton Titanic Mk III.
Nu skall jag bara få huvudet tillräckligt klart för lite kalkylerande med formlerna som linnar bidrog med för bl.a.
Nu har jag beräknat Sd, tjohooooo! och även Vd.
Går det överhuvudtaget att jämföra konmassa mellan element med alu och papper?
Nu har jag alla data (äntligen) som jag tror mig behöva, nu blir det steg 2. |
J. Ullberg |
Edited by - Buggsson on 2007/04/03 05:02:42 |
|
|
| |
Topic |
|
|
|
All Forums
Teknik och DIY
New Topic
Topic Locked
Printer Friendly