| Author |
 Topic  |
|
|
NewMount
Member
268 Posts |
 Posted - 2005/01/17 : 18:50:03
|
Tänkte bygga mig ett par bakladdade horn. Vilket material bör man välja? Plywood eller MDF? Vilka är för- respektive nackdelarna med dessa material?
Det verkar som om det finns en tradition i att bygga horn med Plywood. MDF borde dock vara ett beständigare material, som inte "rör på sig" med tiden. Däremot är MDF inte lika "tätt" som Plywood, vilket kanske kan innebära problem. Går dock att åtgärda med lack. En stor fördel med plywood är ju att det bara är att slipa och lacka för att få en snygg finish. Hur skall man göra med MDF? Fanéra eller spackla och lacka? |
Gärna en Ferrari, men först en bra stereo |
|
|
Bubbel
Eojeud-VALS, 100.000-klubben
6796 Posts |
Posted - 2005/01/17 : 19:14:28
|
Horngurun Bruce Edgar bygger alla sina horn i MDF så det kan inte vara helt fel men mina är i plywood enligt tradition men någon gång får man prova mdf. Jag förstår inte vad du menar med att MDF:en är inte tätt.
/Anders |
Min stereo: Hemmabygge, hemmabygge, hemmabygge, hemmabygge, köpe cdspelare, hemmabygge. |
 |
|
|
NewMount
Member
268 Posts |
Posted - 2005/01/17 : 19:20:57
|
| Någon här på forumet hävdade att han sett någon suga fast ett papper på en MDF-skiva med en vakuumpump. Det är ju trots allt en sorts spånskiva, medan plywood är laminerat. |
Gärna en Ferrari, men först en bra stereo |
|
|
|
peranders
Member
2456 Posts |
Posted - 2005/01/17 : 20:50:18
|
Plywood är ett bra material, speciellt björkplywood, framför allt snyggt. Det är dock inte billigt.
När det gäller formstabilitet så krymper/sväller MDF också...
Björkplywood och 4-7 lager klarlack.... mums. |
/Per-Anders eller P-A |
Edited by - peranders on 2005/01/17 20:53:28 |
|
|
|
Keld
Member
215 Posts |
Posted - 2005/01/17 : 21:34:42
|
| angående MDF o dess otäthet prova följande: borra ett hål i en bit MDF fukta biten o blås sedan med tryckluft i hålet. Det bubblar överallt särskild från sågade ytor . Så färg/lack på insidan o i hål rekomenderas. |
|
|
|
paradigm
Member
958 Posts |
Posted - 2005/01/17 : 22:48:24
|
Måste det vara antingen eller?
Till mitt just nu pågående projekt har jag valt både hängslen och skärp som man säger.
På sidorna har jag valt 27mm massiv ek plus en bygg-plyfaskiva limmad på insidan med PL400. till baksidan har jag förutom kraftiga förstärkningar en MDF-skiva limmad mot en formplyfa-skiva med PL400, dock har jag för säkerhets skull mattat ner lacken på formplyfan för att vara säker på att limmet fäster ordentligt.
Till baffeln har jag också på utsidan valt en kraftig MDF-skiva limmad mot en innerbaffel av formplyfa.
En sån låda borde bli rätt stabil och resonansfri, eller är det bara för mycket "overkill"?
/Roland |
|
|
|
classe
Member
1625 Posts |
Posted - 2005/01/18 : 11:23:59
|
mdf är ej tät vi har det på cnc fräsen suger fast plasten genom mdf skivan
plyfa är lättare att få snygg yta på om man ej vill lacka |
18 ska de va.
|
|
|
|
NewMount
Member
268 Posts |
Posted - 2005/01/18 : 19:06:24
|
Tack för intressanta svar.
Det verkar som om det är bäst att blanda olika material i olika skikt för att lådan skall bli så formbeständig och stum som möjligt.
Har ni några bra tips på lämpliga kombinationer?
Materialet som är ytterst bör vara enkelt att få bra finish på.
Vad sägs om MDF (innerst) och björkplywood (ytterst)?
Alternativt två olika typer av plywood?
Det lim som använts i plywooden anses också viktigt, finns det mer eller bra ihoplimmad plywood? |
Gärna en Ferrari, men först en bra stereo |
|
|
|
paradigm
Member
958 Posts |
Posted - 2005/01/18 : 22:37:42
|
Hej NewMount!
Jag kan lova att mina bafflar och bakstycken är så stumma och "döda" som det går att få dem. När jag gjorde "knacktestet" spred sig ett leende som inte var långt efter "Joker's" i Batman filmen.
Det kändes och lät ungefär som när man knackar på en cementplatta!!!
Själv har jag valt att ha plyfan innerst istället och det av flera skäl.
Dels för att jag menar att det är lättare att få en snygg ytfinish på MDF'en, dels för att man iaf måste slipa ner lacken på formplyfan för att limmet ska fästa och även om det är lite pyssligare att limma med PL400 så blir resultatet överlägset. Tänk dock på att man måste jobba ganska snabbt, man måste spackla ut limmet och man måste tvinga ihop och pressa med tunga vikter och justera skivornas inbördes läge några gånger eftersom de flyttar sig lätt.
Dels också för att det är lättare att fräsa ner elementen i baffeln så att det blir snyggt (plyfan flisar sig väldigt lätt och ytan är inte alls så jämn som man kan tro).
Jag har just fått hem några varuprover från ett företag i Helsingborg, www.topntrim.nu
Dom har ett jättesortiment av fräscha konstläder varianter till bra priser. Det är ju både snyggt och fördelaktigt rent ljudmässigt att ha på baffeln.
/Roland
|
Edited by - paradigm on 2005/01/18 22:40:21 |
|
|
|
NewMount
Member
268 Posts |
Posted - 2005/01/19 : 00:29:44
|
Tack för bra tips, paradigm.
Några fler frågor:
1. En hornlåda har ju en hel del komplicerade detaljer.
Jag antar att det bara är det yttersta skalet man förstärker med dubbla lager?
Man vill ju inte göra alltför stora avsteg från de inre dimensionerna i den konstruktion man ger sig på.
2. Jag trodde att det var svårare att få fin ytfinish på MDF än på plywood. Plywood är väl bara att slipa och lacka? MDF måste väl spacklas också?
3. Eftersom MDF inte är helt tät (enligt inlägg ovan), kanske man bör lacka även insidan av lådan och alla detaljer innan man limmar ihop den?
4. Vet du var kan man måttbeställa plywood och MDF i Stockholmstrakten?
Tacksam för dina insiktsfulla svar. |
Gärna en Ferrari, men först en bra stereo |
|
|
|
paradigm
Member
958 Posts |
Posted - 2005/01/19 : 09:30:54
|
quote:
Några fler frågor:
1. En hornlåda har ju en hel del komplicerade detaljer.
Jag antar att det bara är det yttersta skalet man förstärker med dubbla lager?
Man vill ju inte göra alltför stora avsteg från de inre dimensionerna i den konstruktion man ger sig på.
Jo det är framför allt det yttersta skalet jag skulle "lamellimma" på det sättet.
När det gäller det inre fackverket, beror det lite på vilka dimensioner som ritningen använder sig av. Om det t ex är ritat för 19mm skivor, skulle jag välja att enbart använda 19mm plyfa, för det blir både starkt och tätt.
Har du väldigt gott om pengar så välj marinplyfa.
När det gäller just hornlådor, skulle jag själv bygga hornlådans inkråm i 19mm plyfa och ytterskalen i 12mm formplyfa och 12mmMDF eller spånskiva.
Till förstärkningar använder jag 25*25mm råplanad läkt. Både billigt och bra.
quote:
2. Jag trodde att det var svårare att få fin ytfinish på MDF än på plywood. Plywood är väl bara att slipa och lacka? MDF måste väl spacklas också?
Det kanske är som du säger, jag har inte fanerat MDF tidigare, men rent intuitivt, skulle jag hellre vilja fanera MDF eller spånskiva än plyfa, men som sagt, det kan hända att jag har fel.
Plyfan flisar sig väldigt lätt och när man sågar den med sågklinga, är det viktigt att man har sågen på den sidan av skivan som ska bli bitens insida, för då är det större chans att utsidan förblir någorlunda hel. Dessutom är det fullständigt omöjligt att spackla igen skruvhålen, så att det inte syns när man lackat. Fråga mig inte varför, det bara är så!
Det är också en av anledningarna till varför jag skulle välja att ytterst limma en skiva av MDF eller spån, med PL400. Dels får du en slät yta, samtidigt som det blir helt stumt och otroligt starkt.
quote:
3. Eftersom MDF inte är helt tät (enligt inlägg ovan), kanske man bör lacka även insidan av lådan och alla detaljer innan man limmar ihop den?
Om du i ytterskalet även har ett skikt av plyfa, oavsett om det är ytterst eller innerst, behös ingen lackering av MDF'en, eftersom luften ändå inte kan tränga igenom. Limmet fäster också allra bäst på trärent.
quote:
4. Vet du var kan man måttbeställa plywood och MDF i Stockholmstrakten?
För att kunna få hjälp med sågningen, måste du ha en tydlig anvisning av måtten och hur bitarna är utplacerade på ett papper.
Om du klarar att använda MS-Powerpoint, så kan du enkelt placera ut alla bitarna på bladen i datorn. Du kan då också använd ett mm raster i bakgrunden, då ser du ganska enkelt hur mycket du får ut av varje skiva. Dessutom kan du förstora bilderna, till upp till 400% och då blir det lätt att se detaljerna och inte minst får man en bra känsla för själva konstruktionen.
Tänk också på att kolla vilken bredd på sågklingan som brägår'n har.
Sen skriver du in måtten på varje bit plus sågklingans bredd och anger i vilken ordning du vill lägga snitten på varje ark.
Kom ihåg också att brädgårdarna bara klarar att såga rätvinkliga bitar, så det kan löna sig att köpa en cirkelsåg på RUSTA eller liknande, för ett par tre hundringar.
Dessutom brukar brädgårdarna ta mellan 10 - 20 kronor per snitt, alt. en timpeng. Det varierar från ställe till ställe.
Själv brukar jag bara be att få skivorna sågde med så få snitt som möjligt, så att bitarna går in i bilen. Sen fortsätter jag att såga till bitarna hemma.
Här i mina hemtrakter har jag Woody som tar 10kr/snitt, men dessvärre måste man vara med och påminna om vikten att hålla sig inom 1mm tolerans.
Man tycker att en snickare borde klara av att räkna och kunna kompensera för klingans bredd, men tyvärr kan man inte utgå från det.
Sen har jag också Lissma såg i närheten, som är märkbart billigare på virket, men istället tar 20kr/snitt och dessutom klarar de inte att såga med 1mm tolerans.
/Roland |
Edited by - paradigm on 2005/01/19 09:49:26 |
|
|
|
Circlomanen
Semesterfirare
9880 Posts |
Posted - 2005/01/19 : 15:41:41
|
Med tanke på att högtalarlådan skall kunna absorbera lika mycket energi som konen strålar ut till rum/omgivningarna utan att gnälla eller föra oväsen, så får den ju vara både tung och stum. En 15 tums bas får ju det mesta i ett hus att vibrera, och den stackars lådan skall kunna absorbera lika mycket utan att ens färga ljudet! Enligt mig så kan man inte ta i för mycket när det gäller högtalar lådor. Dubbla 25 mm MDF med 50 mm sand mellan är bra så länge golv håller och lådan inte behöver flyttas på. Det är teorin som sagt....
Vad jag vill komma fram till är att: var inte rädd för att vräka på så långt ekonomin tillåter!!! Slitet med att bygga och baxa runt lådorna uppvägs många gånger om av den bättre transient återgivningen och dynamiska vitalitet man får när bra element får en stabil bas att "ta sats från"!
Elektronik brukar ha dist och brus på -90 dB medans vanliga högtalarlådor brukar ha resonanserna vid ca -12 till -20 dB.....(svagaste länken....) Värt att tänka på. |
|
|
|
NewMount
Member
268 Posts |
Posted - 2005/01/20 : 21:51:50
|
| Tack för dina uttömmande svar, paradigm. |
Gärna en Ferrari, men först en bra stereo |
|
|
|
paradigm
Member
958 Posts |
Posted - 2005/01/21 : 00:20:16
|
-NewMount
Välbekomme. Jag är bara glad att jag också kan bidra ibland med det lilla jag kan.
Det är ju så jag menar, att vi lär oss allra bäst, när vi fritt och utan förbehåll delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter, bland likasinnade vänner!
-Circlomannen
Självklart ska man gå upp i dimensioner om man tänker sig att bygga ett monsterhornsbygge och visst, vet man med sig att man inte kommer att behöva flytta burkarna och om man dessutom vill kunna lura grannen att man skaffat en 50mm Haubits, kan det vara väl värt att bygga med dubbla 1" väggar och med en 1dm spalt som man sen fyller med sand, eller varför inte "Leca" kulor och cement med en gång.
Det finns ett ordspråk som säger att "Less is moore", men det gäller definitivt inte när man ska dimensionera högtalarlådor!
/Roland
|
|
|
| |
Topic |
|
All Forums
Teknik och DIY
New Topic
Topic Locked
Printer Friendly