| T O P I C R E V I E W |
| Stormen |
Posted - 2012/10/26 : 10:30:16
Nu har jag kört fast något.
Kör med 2 rörsteg till min anläggning.
Använder mig av passiva lågnivåfilter. Till philips 9015 kör jag motstånd, sedan konding till jord, motstång och konding till jord. Ett litet andra ordningens med andra ord som ligger efter varandra enligt LinwitzR har jag för mig.
Jag vill inte ha aktiva lågnivåfilter, har byggt sådana hemma o testat men det blir ytterligare en förstärkare i kedjan och det påverkar enligt min smak ljudet negativt.
High-pass
Här uppstår problemet. Vill ha en brytning på ca 150-200Hz för att plocka bort de värsta konutslagen till 4" elementen.
Efter att ha plockat bort det vanliga passiva filtret efter förstärkaren till mina 4" element ( 130micrF i serie) och kopplat in ett första ordningens på lågnivån så inser jag att filter mellan högtalare och stärkare tar bort en hel del transient information. Genom att filtrera innan låter jag förstärkaren ( candela) jobba bättre.
På highpass så vill jag bara ha ett första ordningens bestående av en konding i serie som tilsammans med moståndet på gallret till jord utgör själva filtreringen. ( 2-vägs stör fasproblematiken och tajmingen för mycket så det vill jag undvika) i basen passar dock ett 2-vägs utan problem.
Problemet som uppstår är 50Hz brum. Kondingen sätter stopp och ingångssteget ser inte förförstärkaren med sina ca 200 Ohm ( en Rauna KF105 rörbestyckad) utan slutsteget ser bara sitt eget ingångsmotstånd på 500K som är standard.
Det brummar alltså på samma sätt som när man bara slår på slutsteget utan att ha igång försteget.
Genom att justerat ner ingångsmotståndet till 47K och ca 15nF i serie ( ca 200Hz) så plockar jag ner brummet en hel del, både tack vara mindre resistans och att man frekvensmässigt plockar bort 50Hz brum. Men det är fortfarande stor skillnad i brumnivå mot att köra helt utan ingångsfilter ( dvs en konding i serie).
Misstänkte jordningsproblematik och att om ett slutsteg vore rätt svarvat så skulle det inte uppstå brum ?
Drog om alla jordningskablar till stjärnnät med början på kondingarna och avslutade med nya jordkablar från ingångarna. Eftersom detta var en av de senare Candela som Bo byggde så hade han dragit hyffsat i stjärnnät så skillnaden på brusnivå utan filter var inte så stor. Men brummet pga filterkondingen kvarstår.
Hur gör man nu ?
dvs hur kan jag konstruera ett lågnivåfilter (högpass) som passar både försteget som vill ha en hög last att jobba mot ca 50-500K och slutsteget som vill ha ca 200-300 Ohm ?
|
| 25 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| pix |
Posted - 2012/11/09 : 08:40:44
Kloka ord Bardis
Att labba med nätdelen påverkar ju även andra saker som rörens arbetspunkt etc. och jag skulle avråda från "more is better" in i absurdum
Om jag inte missförstått, så har Claes en tyst Candela, vilket betyder att konstruktionen per automatik inte är feldimensionerad eller behäftad med brum
Jag skulle snarare börja med att checka att din Candela är byggd enl. schemat Stormen.
Dessa är handbyggda i små serier, så är de inte alltid byggda exakt enl. schemat
/Pix
|
| Bardis |
Posted - 2012/11/08 : 22:02:56
Hur ser Candelans nätdel ut?
Det är oftast effektivare att hänga på ett pi-filter till för att få ner brummet i stället för tokstora kondingar.
Men det funkar inte med hur många steg som helst för då riskerar det bli instabilt. |
| Stormen |
Posted - 2012/11/08 : 11:07:03
quote:
Jag har stooora kondingar om du vill ha 2200µF 350V
Herrejisses, dom är ju större än en handgranat. En sådan vill man inte råka polvända inte ens på nyårsafton. 
nypris låg visst på 60$ styck.
Får ju bryta strömmen 4 timmar innan jag ska sluta spela så det hinner bli tyst innan man ska gå o lägga sig 
är lite tveksam på om det är rätt medicin för det sista trafbrummet. Men den som sitter kan ha blivit trött nu efter 10 år. ( iomed toppen som kan skapas precis i startögonblicket) Har någon konding till hemma som jag kan testa med. Till transistorförstärkare är det bara att fläska på med farad. Men finns det något minimum som jag inte borde gå under när det göller rör ? Har 4 kondingar som är från Philipsen på 2x50µF 500V som man kan köra ihop o testa med. orginal i candelan sitter väl ca 600µF 500V |
| Imperial |
Posted - 2012/11/06 : 12:39:38
Jag har stooora kondingar om du vill ha 2200µF 350V.
Då får du göra ett chassi till enbart nätdelen
Njae!
Det var nog inte så du menade.
Du kan köpa flera minder lytar å koppla dom i serie för spännings skull åsså parallella dom tils stärkaren blir tyst.
Det är inte så mycket plats i dom vanliga Candela lådorna så det är skohorn som gäller |
| Stormen |
Posted - 2012/11/05 : 23:36:23
Tackar för svar. Bra guide om man inte vill köra mellan tummen o pekfingret utan verkligen veta.
Har fått bort det mesta bruset i stärkaren. Nu är det ingen skillnad på om det sitter ett ingångsfilter eller ej.
justerade in lågnivåfiltret 0,4nF på 50K dvs från 17,3 till 17,7nF = ca 7Hz ( ett första ordningens) o det hördes skillnad. våran hörsel är otrolig :-)
Men jag måste medge, det här är bättre än stora kondingar o spolar mellan förstärkare och högtalare, iallfall i den här kombon.
Nån dag när jag springer på stora kondingar så får jag ta o testa lite angånede nätdelen. Kapellmästarna i Kristinehamn kanske har något som man kan testa med ? |
| Stajo |
Posted - 2012/11/05 : 15:15:28
Rifa har en rätt bra guide för bleederdimensionering om man vill excellera. Hittade den inte på nätet men jag hade en pdf som ja la på skydriven
https://skydrive.live.com/?cid=a82ae51e025d3d97#cid=A82AE51E025D3D97&id=A82AE51E025D3D97%212902 |
| pix |
Posted - 2012/11/05 : 07:28:35
Stormen,
100K-220K funkar fint.
Effekten räknar du ut med P = (U x U) / R
Så brukar jag multiplicera med två för säkerhets skull
Jag brukar undvika trådlindade motstånd som bleeders, då dessa ofta har en lägre spänningstålighet.
Gamla helerliga kolmassa, eler metallfilm funkar utmärkt
/Pix
|
| Stormen |
Posted - 2012/11/04 : 23:30:32
Tack för engagemang. Ska kolla märket på kondingen.
Distans sitter det men precis som du noterat så är det inga större sökerhetsavstånd mer än ngn halv mm till godo. Ska kolla det nästa gång jag öppnar upp den. Bra notering. Btw. Har tidigare kopplat kondingar i serie men glömt .vad är ett lämpligt värde på ett bleeder motstånd? 100K 1/2 W ? |
| Bardis |
Posted - 2012/11/03 : 10:23:27
Hittade ett bra exempel på Lennartlabs.se
Nätdelen till Leonardo 300B förstärkaren.
|
| Stormen |
Posted - 2012/11/03 : 00:03:23
Tack för engagemang. Ska kolla märket på kondingen.
Distans sitter det men precis som du noterat så är det inga större sökerhetsavstånd mer än ngn halv mm till godo. Ska kolla det nästa gång jag öppnar upp den. Bra notering. Btw. Har tidigare kopplat kondingar i serie men glömt .vad är ett lämpligt värde på ett bleeder motstånd? 100K 1/2 W ? |
| Bardis |
Posted - 2012/11/02 : 16:48:01
Kondingar med tålighet över 500V med lite mer capasitans är svåra att få tag på.
Två kondingar i serie mot jord och bleeder-motstånd över brukar vara lättare att få till.
En fråga:
De där lödstöden som ser ut att vara skruvade mot shassieplåten är det distansbrickor mellan plåt o lödstöd?
Lödöronen går rakt igenom pertinaxskivan! Risk för kontakt med plåten. |
| Imperial |
Posted - 2012/11/02 : 14:36:48
Nu har jag inte läst så noga om vilken sorts brum du har å inte hur stora värden lytarna är på.
Prova å öka kapacitansen på lytarna
Om det sitter en Rifa lyt direkt efter likriktarbryggan som är specad till 500V så är det säkrast att byta den mot en som tål hela B+ obelastat.
Rifa lytar gillar inte över spänning även om det bara är en kort stund.
Philips lytar som jag har labbat med tål betydligt mer överspänning innan dom ger upp.
Mvh... |
| pix |
Posted - 2012/11/02 : 11:30:03
Utgångstrafen (OPT´n) borde teoretiskt bara se DC-ström (tomgångsströmen) när du inte spelar musik, dvs strömmen borde inte kunna skapa ett brum.
Så är det inte alltid utan en liten andel överlagrad AC finns även med genom OPT´n
En perfekt OPT skall även klara att släcka ut denna AC då den är ballanserad i en PP-OPT
Men finns någon tråd, eller lamell som inte sitter stumt så kan denna fås i svängning.
Att minska denna AC (rippel) handlar om en bättre filtering i nätdelen, vilket inte alltid är enkelt
Ett rent mekaniskt kopplat brum (zurr) kan ju finnas, orsakat av en vibrerande nättrafo eller likande.
Likaså kan en intilliggande induktiv komponent (drossel eller nättrafo) generera en överhörning av magnetfält
Att verififiera rätt tomgångsström i slutrören är ju ändå aldrig fel
Spänningsfallet över R18 ger ju den sammanlagda tomgångsströmmen för bägge utgångsrören.
Vill du kontrollera varje rör för sig kan du först noggrant mäta DC-resistansen över resp primär-halva på OPT´n (med förstärkaren avslagen!!!) och därefter mäta spänningsfallet över dessa.
Gallerströmen kan du räkna ut om du vet strömmen in på anoden (se ovan) och sedan subtraherar denna med strömmen ur katoden så har du gallerströmmen
Kirschhofs lag ;o)
/Pix |
| Stormen |
Posted - 2012/11/02 : 09:58:26
Några åtgårder:
-Nu har jag brummat ner, menar jordat ner pinne 9 också.
-Märkligt nog så märkte jag att biasen låg på 1.1 V nu efter alla jordningar. Så jag skruvade upp den efter ordentlig uppvärmning till 1.3 som den ska vara.
- Har jordat ena glödtråden direkt till jordningspunkt. Om man mäter från andra glöden nu till jord så har vi ca 6.3 V AC
- Drog bort kondingar som satt på volymkontrollen på Philipsen AG 9015 som tydligen var en loudness funktion. Jisses vilken torr o bra bas det blev !!!! perfekt !!
Vad jag nu har kvar så är det fortfarande ett brum och jag kan väl konstatera att det är ifån utgångstrafen (rent fysiskt) som morrar lite, detta kommer såklart ut lika mycket i högtalarna. Kan man jämna ut detta på något sätt genom kondingar eller andra dioder i bryggan osv ?
Min första reflektion är att
1. antingen så rusar det mycket ström genom en traf, därav morrar den av överbelastning. ( inte så troligt)
2.Om man dimmar en järn-traf till halogenbelysning i taket så kan den morra om den får en "ful" sinusvåg, dvs tidsklippt.
3. Den kan även morra bara för att limmningen till lindningen har släppt lite och det är svårbotat. Dock brukar sådant släppa när den blir varm,
4. Stora kondingen ligger på 500V och späningen kan gå upp till 580V i startögonblicket. Detta problem dras tydligen även Dynaco MARK III med.
så jag funderar lite på om det är några åtgärder som man kan göra när sista trafen ( till högtalarutgången) brummar rent fysiskt och det brummet finns ut i högtalarna med ? Några förslag ?
|
| Stormen |
Posted - 2012/11/01 : 12:40:40
Nix brummet är inte helt borta men på god väg. Det ligger kvar ett 100Hz brum nu som ska botas. Jag sitter iofs 7 meter ifrån så jag störs inte så mycket av brummet. men givetvis ska vi få ordning på det sista.
Claes har en candelakonstruktion som han fått helt tyst och detta med en filter-konding på ingången och ett gallermotstånd. Så det ska inte vara helt omöjligt. Nu ligger det mera i jordningen och stjärnnät som jag ska få till. Får telefonsupport PM osv från olika instanser och jag adderar informationen och modifierar sakta bit för bit. Snart är vi ihamn. |
| pix |
Posted - 2012/11/01 : 11:28:34
Stormen,
Vilken snickartalang du är ;O)
Det blev ju kanonasnyggt med elementskydden!
Jag fick aldrig kläm på om du fick bort brummet i Candelan?
/Pix |
| Stormen |
Posted - 2012/11/01 : 10:40:06
Bra, tack för snabbt svar Bernt, då ska den också jordas. Det kanske inte gör så värst stor skillnad. Men många bäckar små.. det ska tydligen gå att få candelan riktigt tyst.
Har pillat lite med filter o lyssnar o lyssnar, man kan ju räkna in när vågen går under 2pi gradienters strålningsvinkel o räkna in det i filtret. Eller så litar man på örat. Sen ger jag upp att beräkna något på den baffel jag har :-)
Vill man läsa om projektet så kan man titta in här:
http://sweetspotforum.forum24.se/sweetspotforum-about1892.html
kommer förhoppningsvis när tid ger att lägga upp en bildtråd även här på forumet. |
| Bernt Jansson |
Posted - 2012/10/31 : 23:22:03
Pinne 9 går till skärm mellan rörhalvorna. |
| Stormen |
Posted - 2012/10/31 : 22:48:24
Jag ser förresten nu att pinne 9 på Ecc88 inte är jordad vilket den ska vara enligt ritningen. Varför hoppar man över det ? |
| Stormen |
Posted - 2012/10/31 : 20:59:00
o lite bilder som jag precis tog med mobilkameran från stärkaren. Kanske inte dom bästa bilderna men ibland säger det mer än 1000 ord iallafall :-)
Här var första testet med en virtuell jordning mellan två st 400 Ohm
Drog en tråd rakt över istället
På ingången så sitter det nu en konding på 10nF och gallerspänningen på 100K det gör att vi landar på ca 159Hz.
Jag klippte även en gemensam jord för att hålla signaljorden intakt och spänningsförstäkningsjorden intakt för att sedan sammanföra dom vid själva jordningpunkten.
|
| Stormen |
Posted - 2012/10/31 : 20:52:37
Så här ser ritningen ut
 |
| pix |
Posted - 2012/10/31 : 15:48:28
Stormen
Det är bara att prova!
Säger Claes att Candelorna blir tysta genom att jorda ner glöden, så är det ju toppen :o)
Att lyfta denna några tiotals volt är ju heller ingen avancerad sak.
Men enkelhet vinner alltid i längden
/Pix |
| Stormen |
Posted - 2012/10/31 : 13:37:54
Fick ett svar från Claes som byggt-om en hel del candelor genom åren i samrådan med Bo. Hoppas han inte misstycker att jag kör in en del av hans konversation här på forumet. Jag tycker att det är bra och delger iallfall mig mera kunskap om detta.
Intressant diskussion
Hur som helst, Candelorna blir oftast helt tysta med jordad glöd och slutrören har inga problem med
katod/glödpotentialen. 88orna är hf rör som i grunden är konstruerade att arbeta i kaskod alltså med en potentialskillnad på antingen den övre eller undre halvan...
Röret kan utan vidare ha en potentialskillnad på 150 volt (vissa nya rör 120v) alltså inte samma problematik som 82or mfl dras med.
Jag har själv kört jordad glöd i 10 tals år utan minsta problem (och brum) Det känns som om praktik slår teori.
Bosse använde själv jordad glöd i de flesta fall. Alltid i försteg ochh rior och oftast i slutsteg när han behövde och kom ihåg !
Likaså de flesta tillverkare, antingen via mittpunkt i trafon eller vid likriktning mm
Har du prövat om det blev tyst med ren jordning ?
Det verkar som att vi just i denna konstruktionen tilsamman med dessa rör kan göra en jordad glöd utan att vara rädda för överspänning på rören. skönt  |
| Bernt Jansson |
Posted - 2012/10/30 : 22:44:59
1 uF brukar jag sätta parallellt där. Det är inte jättekritiskt.
I Candelan är det ju två rör ovanpå varandra så det övre röret har ganska hög spänning mellan katod och glöd. Den spänningen mildras något om du lyfter potentialen på glöden. Vad som är max spänning mellan katod och glöd står i databladet. |
| Stormen |
Posted - 2012/10/30 : 21:36:50
Hej igen.
Jajjemän, där var en stor del till felet.
Nu har jag satt dit ett 400 Ohm motstånd på varje glöd o skapat en virtuell jord som jag dragit direkt till jord.
Helt klart skapar filtret fortfarande en liten störning när det kopplas in. men det är överkomligt. Slutsteget blev tystare i alla avseendet, speciellt utan filter.
Jag inser detta med elektroniska är som vilket språk som helst. Man måste öva o tala hela tiden. öppnade baksidan på min miniräknare idag och hittade alla filterberäkningar, förstärkningsberäkningar och en beräkningsmall på dubbla spänningskällor i en krets. Det mina vänner räknar man på två A4 sidor samtidigt 
Men jag har helt glömt av allt det jag fick lära mig. Skrattar åt mig själv när jag ska ritat olika konstruktioner och lagat tv-apparater osv en gång o nu funderar på hur man egentligen är säker på att det verkligen blir rätt spänning över fallmoståndet till dioden. Ju mer man inser, är att man inser att man inte är helt säker. 
Idag har jag fått lära mig att jord är inte jord även om det är jord. ( jag får nog gå ut o gräva ner en stålplatta på ett par kvadrat i trädgården o dra till stereon )
Till skillnad från språk så kommer inte elektroniska tillbaka efter 2-3 öl. Det gör däremot skol-tyskan ;-)
Lite senare i tråden så kommer vi att avhandla jordningspunktern på schemat och vart det är lagom att man sätter brytfrekvenserna för att två förstaordningens kurvor ska mötas. ( idag 120Hz på bas och 159Hz på topparna. Men örat säger att det nog är lite för mycket kring 110-150 ) Här får man väl i första hand pröva o lyssna sig fram.
Funderar dock på detta med att lägga upp jordningspunkten för glöden 40V eftersam jag har närmare 90 V idag så funderar jag på om rören osv klarar det ? ( eller ska vi säga "är det optimalt" ? )
Hur gör man för att lyfta jorden 40V.
Pix skrev
Detta görs enklast med en spänningsdelare mellan HT-spänningen och dess jord, med en kondensator parallellt med det nedre motståndet som shuntar bort (jordar) all AC och du erhåller en fast DC-punkt för 40V (relaterat till HT-spänningen)
Så man får titta på HT spänningen (antal Volt) och sedan lägga två motstånd efter varandra från HT Spänningen till jord. på det motståndet närmast jord ( det första motståndet plockar ner spänningen så det bara blir 40 V kvar) så lägger jag en konding på ett lagom värde för att tugga i sig AC.
Uri Puri, jag har ju bara spänningen på HT så här långt. Men man kan ju fantisera om vilka motstånd man vill ha o på så vis få fram strömmingen som uppstår och sedan dela efter behag för att få fram 40V kvar, allt enligt herr Kirchhoff. Antar att vi ska upp i ganska höga värden för det är ju onödigt och slänga på motstånd som lastar ner hela trafen, bara för att vi vill ha en till jordningspunkt
http://sv.wikibooks.org/wiki/Ell%C3%A4ra_A
Har vi några bra värden så här på rak arm för motstånd och konding för att göra en +40 V nolla ?? Finns det andra ritningar som vi kan titta på efter bra exempel ? |
All Forums
Lågnivåfilter till Rörförstärkare (candela)
