| Author |
 Topic  |
|
|
Stajo
Member
592 Posts |
 Posted - 2011/09/05 : 11:34:22
|
Det var ett tag sedan sista GG-bygget redovisades här på forumet så jag gör en liten redovisning av det senaste som står och sprider välljud hemma i vardagsrummet.
Eftersom jag är tämligen grön på området så tog jag och införskaffade Bruce Rosenblitz bok Audio Reality begagnad på Amazon. Den är lite småsvår att få tag i på annat sätt. Senare såg jag att man kan ladda ned den på pdf på hans sajt http://www.transcendentsound.com/Transcendent/Audio_Reality.html men en bok är bra som nattlektyr. Den innehåller förutom en hel del lärorik prosa även sex stycken kompletta byggbeskrivningar.
Det fina med byggena är att de är väl beprövade, de använder standardkomponenter och det är bra grejor utan krusiduller.
Jag valde att starta med klassikern (är det väl nu?) Grounded Grid Preamp som första bygge.
Sägas skall att det är standardkomponenter, men med ganska amerikanska mått. Det innebär t.ex att han valt två st Hammond 115 till 115 volt strömförsörjningstransformatorer som är billiga och bra, over there.
Båda dessa 115 voltare voltdubblas i likriktarbryggan och filtreras sedan ned till 200 V för anoden och minus några volt för katod bias, minns ej exakt för jag hmm, sitter ej och skriver där boken är;)
Jag valde istället en 2*115 V toroid från Elfa för enkelhetens skull. Annars är tanken att jag skall bygga helt enligt ritningarna, för att senare eventuellt bygga en mod för europeiska mått med lite förändringar och se vad det skapar.
En annan sak jag ändrade var likriktningen av glödspänningen, jag tog en enkel brygga som låg och skräpade istället för de standardioder han valt.
Någonting som jag ville skulle genomsyra bygget var korta signalvägar. Helst ville jag löda komponent mot komponent där det gick. Jag ogillar även uppstickande saker i onödan. Stora vackra utgångsrör är en sak men små 12AU7 föredrar jag att gömma istället för att de omintetgör stackningsmöjligheter av lådor på varandra.
Därför blev lådlayouten såhär, med liggande rör i en 60 mm hög låda gjord av spånskivereglar från en bokhyllan-billy förpackning:
Spånet kläs med alufolie från kökslådan. Karlssons klister funkar finfint. Två gamla Clasohlson-aluplattor på 2*250*400 mm som köptes till något annat för många år sedan får bli lock och botten. Det satte chassiemåtten 64 mm hög, 250 mm bred och 400 mm djup i yttermått.
Jag valde att ha en stereoutgång och fyra stycken ingångspar, så det blev några RCA-honor i bakplåten och en 2*4 switch. Bakplåten är gjord av en bit kopparplåt och det är även plåten som håller rör, pot och ingåndsväljare. Hela plåten är referens för signal och stömförsörjningsgjord men för att minimera potentialskillnader valde jag att isolera RCA-brunnarna och dra jordledningar till lödbleck skruvade i mitten på densamma. Den har vidare ingen kontakt med övriga chassiet utan det finns även en switch för att stänga och öppna signalvägen mellan signal/strömförsörjningsjord och chassiejord.
Kopparbiten som håller rören vilar på bitar av neoprene för att minimera chanserna till akustisk återkoppling. Måhända en overkill men jag ville testa det fysiska konceptet för ev framtida rör-riaa.
När man väl har ritat upp den fysiska layouten och valt vilket rör (V1-V3) som sitter var och vilken rör-sida som används till vad så är lödningen ganska straight forward. Här kan man vara uppmärksam så man använder samma rörsida för anod, galler och katod, eftersom det finns två par av varje per rör. Det gäller bara att betrakta varje rörsida som ett rör och löda till rätt pinne så blir det bra (jag erkänner att jag gick fel där någon gång på vägen och det lät sådär i min anläggning kan jag medge).
Jag lyckades få de flesta komponenter dikt an men lite tampar blev det.
Jag funderar nu på hur jag skall elliminera ett pop som dyker upp ett par sekunder efter start när utgångskondingarna laddats. Jag funderar på en delaykrets med reläer som håller utgångarna slutna till jord under 10-15 sekunder vid påslag. Ingen växling alltså för att störa signalvägen med relä, utan bara en kortslutning. Jag tror det borde funka. Enkla konstruktioner efterlyses.
Återkommer med lite mer när jag fått till yta och finish.
mvh
Staffan
|
Edited by - Stajo on 2011/09/06 11:38:33 |
|
|
Stajo
Member
592 Posts |
Posted - 2011/09/05 : 16:30:18
|
Kompletterar med lite bilder och beskrivningar exteriört och interiört:
I lådan har jag valt att placera trafos och strömförsörjning i lådans front/mitt. Detta för att störa så lite som möjligt ibak, vid de korta signalvägarna.
12 V trafon är Kjells, den funkar hyfsat för priset men vibrerar en aning. Sedan kommer strömförsörjning till glöd, belysning on/offknapp mm. Reglerad 12 V DC. Därefter toroiden och det minimalistiska filtret.
Nederst går en väldigt temporär oskärmad nätsladd, överst i bild DCn till glöden.
Exteriört ser den ut så här nu
On/off, även den från Kjelle. 2 traderade rattar. Spånet på front, bak och sidor skall kläs med 4 mm ek. Topp-plattan är ännu under geniknölarnas gnuggande. Skulle gärna slippa skruvskallarna men samtidigt leda ut så mycket värme som möjligt iom att regulator, likriktare etc är bultade i detsamma för kylning. Det återstår att se hur det skall bli.
Nu knatteträning..
mvh
Staffan |
Edited by - Stajo on 2011/09/06 11:39:49 |
 |
|
|
Cliffan
Member
473 Posts |
Posted - 2011/09/05 : 17:43:09
|
Trevligt att se att boken finns att köpa som pdf! Hade jag ingen aaning om.
Trevligt bygge! |
Rör... |
Edited by - Cliffan on 2011/09/05 17:44:29 |
|
|
|
soundbrigade
Semesterfirare
7879 Posts |
Posted - 2011/09/05 : 17:48:02
|
| Nu känner jag viss press ..... Jag tyckte det såg ut som byggplåt (aluzink), något jag har obegränsad tillgång till. (När jag är borta i uSA kommer vi att få in rostfri plåt .... ska be kompisarna spara lite åt mig). |
|
|
|
Stajo
Member
592 Posts |
Posted - 2011/09/06 : 11:45:00
|
Soundbrigade, det är vanlig bonn-aluminium och det är väl ungefär vad jag rekommenderar. Stå och försänka ett dussin skruvskallar i rostfritt med handverktyg, då har man valkar sen...
Aluminium har den nackdelen att det kladdar vid borr och skärning, dvs det sätter sig på skärytan. Vill man så kan man dutta lite T-dojja med en pipett eller liknande vid jämna mellanrum i skäret. Det smörjer och förhindrar kladdning.
Åk till närmsta bysmed och be han klippa till bitarna, det gör han för en hundring eller tre beroende på hur mycket.
mvh
Staffan |
|
|
|
soundbrigade
Semesterfirare
7879 Posts |
Posted - 2011/09/06 : 18:03:15
|
hade just inte mycket att göra på förmiddagen idag utan snodde ihop en låda med INVIKTA kanter på undersidan. När jag är tillbaka från staterna ska jag göra om konststycket och dokumentera och berätta hur man kan göra sådant. Min låda gjordes av bonnajärn.
Måste också få klart mitt GG-kadaver ... MINA kadaver, ty de är legio.
Analog-Metric i HK säljer kort till den, förresten. |
|
|
|
Tomas J
fd _T_
1550 Posts |
Posted - 2011/09/06 : 19:01:10
|
Stiligt!
Du bör nog tänka till med kylningen, både trafon och rören genererar en del värme så det är nog rekomenderat att ha både till och frånluftshål någonstans i lådan!
Jag har upptäckt att i mitt eget GGP steg så blir trafon rätt varm, så jag måste borra extra hål i locket.
|
Ett forum dör utan tillströmning av medlemmar, Agera! |
|
|
|
opethic
Member
2890 Posts |
|
|
Stajo
Member
592 Posts |
Posted - 2011/09/10 : 09:21:01
|
Jag testade mitt koncept för att få bort kondensatorladdningspopet vid uppstart i morse, utan att störa signalvägen med ett relä. Jag drog helt enkelt två tåtar mellan utgångar och jord, slog på stärkaren och ryckte dem efter ca 10 sekunder. Alltihop utan något våldsammare pop.
Jag trodde inte att det skulle fungera, för jag drar ju ur utgångskondingen genom att dra den till jord, men det verkade fungera.
Det innebär att jag skulle kunna dra utgångarna till ett Normally Open relä som nyper till jord direkt vid tillslag från 12 volten, mecka ihop någon krets som släpper efter 10-15 sekunder och jag är hemma? Eller? Någon som testat? Borde jag kanske ha ett motstånd i kortslutningsvägen?
mvh
Staffan |
|
|
|
Tomas J
fd _T_
1550 Posts |
Posted - 2011/09/10 : 10:00:35
|
Nu vill du säkert lösa ditt problem på ditt eget vis.
Men själv så startar jag försteget 20 sekunder innan jag slår på slutstegen, då blir det inget plopp ifrån försteget i alla fall.
Sen blir det ett litet plopp när jag slår på slutstegen i alla fall sen, men det är ju inte förstegets fel  |
Ett forum dör utan tillströmning av medlemmar, Agera! |
|
|
| |
Topic |
|
All Forums
Ännu en Grounded Grid
New Topic
Printer Friendly
