| Author |
 Topic  |
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
 Posted - 2007/02/04 : 22:17:00
|
En bildtråd om hur man enkelt bygger en hörlursförstärkare med tillhörande stabiliserad och justerbar nätdel.
Gått och lurat (åh, dåligt skämt direkt) på denna byggtråd ett bra tag. Men har varit ganska beslutsam om att det skulle bli klart, testat och så enkelt som möjligt.
Vill poängtera att detta är en jättebra och enkel nybörjarpryl, som är hyggligt lätt att få till och bra att öva på (något som jag själv skulle behövt för några år sedan då det begav sig och man ville testa att löda nåt skojigt). Inget hinder i att tyngre diy-gurus sätter tänderna i konstruktionen dock. Ser det gärna med fördel.
Konstruktionen är känd och baseras på C-moy (googla och läs dig till döds). Men lite trixad så att den kan hantera eg. vilka lurar som helst - från ganska tunga till mer lättdrivna saker.
Jag skall inte ta på mig mästarrollen och leka besserwisser, utan försöka hantera tips och trix efter bästa förmåga som man själv råkat på genom lödäventyr. Några handfasta - några mer svävande. Men förhoppningsvis någorlunda begripligt och med MYCKET bilder! Kompletterat med så bra jag kan beskriva vad som görs i ordalag.
Utläst av överskriften kommer tråden likaså innehålla bygget av en så kallad stabiliserad nätdel fullt justerbar voltmässigt +/- från ca 3-4V(?) till runda 25V, lite beroende på vad av transformator. Nätdelen är en std. konstruktion taget direkt från pappret och kan varieras ganska kraftigt för att kunna driva både det ena och det andra som behöver + och - på ett stabilt sätt. Här kontruerad för att arbeta just tillsammans med denna hörlurförstärkare. Självfallet med mycket bilder och mera tips!
Jag föreslår att man läser hela reportaget och skaffar sig en samlad bild innan man ger sig i kast med projektet.
Hörlursförstärkaren:
Det hela baserat på en Op-Amp, så det behövs införskaffas en förslagsvis en 2604 eller 2134 eller 5532 eller 8066 eller... Listan går vidare. Men en DUAL Op-Amp skall det vara för att fungera. Så receptet följer.
1st Op-Amp (ex. OPA2134 ELFAnr: 73-120-36, OPA2604 ELFAnr: 73-174-72).
1st std. storlek experimentkort 100x160mm(ex. ELFA 48-397-18, men de är billigare på Kjell&Co!)
1st DIL-sockel från ELFAnr: 48-135-49
1st volympot på värde 20k (ex. ELFAnr: 64-145-10)
2st motstånd på 47k (ex. ELFAnr: 60-741-81)
2st på 200k (ex. ELFAnr: 60-748-84)
2st på 12k (ex. ELFAnr: 60-735-06)
2-4st nollOhmsmotstånd (ex. ELFAnr: 60-164-71, kan ersättas med bygel)
2 ferritpärlor (ex. ELFAnr: 58-778-08, för att avhjälpa ev. störningar eller ev. självsvängning)
2st kondensatorer Wima på 0,1µF (ex. ELFAnr: 65-226-84)
2st kondensatorer Wima på 0,1µF nära Op-Amp (ex ELFAnr: 65-183-69)
2st filmkondensatorer på 1µF och ~400V (ex. ELFAnr: 65-470-04 eller 65-476-24)
2st par elektrolytkondingar på 220-470µF 16-35V (ex. ELFAnr: 67-163-36, håll dig inom specificerade µF och V så kan man välja eg. vad man finner lämpligt)
1st hörlursjack (duh!) (ex. ELFAnr: 42-772-08)
1st kontaktlist mest för bekvämlighets skull (ex. ELFAnr: 48-157-42)
+ lite kopplingtråd av valfri sort. Men jag har också valt några bra saker från Kjell&Co. Bland annat artnr:37340 med tillhörande snabbkoppling. SÖK på "kretskortskontakt" på Kjell&Co hemsida så hittar man det man behöver.
http://www.kjell.com/
http://www.elfa.se
Personligen så har jag valt lite mera/andra lösa ateraljer för att förenkla handhavandet och byggandet/testandet, vilket kan komma att synas bildledes.
Ingen konstruktion är eller blir bättre än vad den är byggd runt om. Så för nybörjaren (som jag själv tex.) gäller det att hålla tungan rätt i mun och veta det att hur man än gör så förhåller sig en konstruktion alltid till:
Tellus
/M |
Edited by - rannagarden on 2007/08/10 09:39:17 |
|
|
ILLY
HiFitraktör
1325 Posts |
Posted - 2007/02/04 : 23:07:24
|
| Vilken rolig idé att göra en steg-för-steg-instruktion av ett enkelt och billigt bygge. Den här tråden ser jag fram emot! |
Militant cyklist. |
 |
|
|
Mc Square
Member
3723 Posts |
Posted - 2007/02/05 : 13:48:37
|
"Tellus"
Skitbra,det här har jag väntat på,faktiskt!
|
Som audiofil får du inte dra dig för att göra sånt som kan vara livsfarligt...
-->Mitt system
EoJeud - A better snack!
"220 volt för att det kittlar så skönt" |
|
|
|
NiclasLundberg
Member
231 Posts |
Posted - 2007/02/05 : 15:05:42
|
| Detta känns som ett bra tillfälle för mig att gå vidare från högtalarkonstruktion och in på elektroniskt dito. |
|
|
|
reeltoreel
Member
3454 Posts |
Posted - 2007/02/05 : 15:28:01
|
PERFEKT timing! Jag som gått å grunnat på vad som skall byggas.
Hoppas verkligen att tiden räcker till nu också då.
Kanon! rannagarden. |
"We don't need no stinkin' robot-assembled, computer-
controlled black plastic throw away stuff pretending to be audio gear." - Rick Stout, |
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2007/02/05 : 16:48:08
|
Trevligt mottagande. Hoppas jag kan leva upp till förväntan.
Ett utmärkt nybörjartips, eller en bra grundregel överhuvudtaget, är att man skall ha klart för sig hur jorden går. Allt förhåller sig till jord. Red ut hur du skall förlägga jorden och bygg konstruktionen runt det.
Blickar jag tillbaka på mina tidiga 'byggen', så ser jag tydligt hur de hade kunnat göras smidigare och enklare om man bara hanterat Jorden bättre.
Jag förordar att man bygger dessa hörlursförstärkare på "experimentkort". Mestadels blir det faktiskt hard-wirat, men med kortet som lödstöd.
"Hard-wired" - lättast förklarat att signal och ström inte går på kretskortbana eller kopparbana. Utan konstruktionen görs mera likt komponentben lödat direkt till komponentben osv.
Vilket kan göra att det lätt blir kråkbo av alltihopa(jag vet). Men fuskar vi lite med ett experimentkort till hjälp, blir det lättare överskådligt, går att arbeta dubbelsidigt med, plus enkelheten i hantering och montering.
Jag valde experimentkort med lödöar. Man kan använda både de med länkar och de med banor. Men med lödöar blir mer styrt till var och hur lod hamnar. Samt att man inte behöver värma upp så mycket kopparbana för att löda på komponenterna. Till grövre doningar som jord-dragning bla. har jag som den inledandebilden visar - använt helt vanlig koppartråd. Olackad, enkel koppartråd. Jag tog en flerkardelig 'väggtråd' och skalade och drog ur ett gäng kardeler. Monterade ena änden i en skruvdragare och höll i den andra med tång. Tvinna hyggligt tajt. Lättlödat, enkelarbetat och billigt.
Det roligaste - förutom första gången man får liv i sin skapelse - är just 'tänkar-fasen', tycker jag. Den fas där man sitter med nästan alla delar och har en föreställning om hur det kommer bli, men behöver liksom forma och klura ut hur allt skall hänga samman. Och här har jag kommit fram till ett bra hjälpmedel; Man skall tänka i linjer. Raka linjer som förbinds eller korsar varandra i 90 grader.
Detta bygge, både hörlursförstärkare och nätdel, kommer baseras på detta tänk.
Vi tar lite bilder istället. Ta ditt experimentkort. Knäck det på mitten över en skarp bordskant eller dylikt. Sandpappra den ruggliga kanten. Lägg EN del åt sidan (för ev. senare bruk). Applicera en Op-Amp-sockel i lämpligt läge på den andra. Detta är mitt förslag på ett lämpligt läge:
Men vad har detta med linjer att göra? Låt mig visa grundtanken:
Som ni ser så går min pedagogiska ådra villovägar runt om hur man lägger in snygga anvisningar i bilder. Men vi har alla nån last att leva med.
Detta är grundtanken. Användbar till många byggen. EN central jord med förgreningar till de viktigaste delarna.
Mer kommer... |
Edited by - rannagarden on 2007/02/25 12:16:53 |
|
|
|
Mc Square
Member
3723 Posts |
Posted - 2007/02/05 : 17:22:22
|
| Noll-ohms motstånd är väl det enda jag saknas...Hittar man såna på Kjelle...? |
Som audiofil får du inte dra dig för att göra sånt som kan vara livsfarligt...
-->Mitt system
EoJeud - A better snack!
"220 volt för att det kittlar så skönt" |
|
|
|
Peg
Medlem i AÖ
536 Posts |
Posted - 2007/02/05 : 18:19:29
|
Elfa 60-164-89 torde väl funka om du inte hittar några på kjell.
Kul projekt jag tror jag ska gräva fram lödkolven och se om den fortfarande funkar :) |
|
|
|
HOST
Member
58 Posts |
Posted - 2007/02/05 : 19:51:25
|
Nollohmsmotstånd? Hmm...
Låter i mina öron som en bit kopplingstråd.
HOST |
Är framåtskridandet på väg tillbaka? |
|
|
|
blubbo
Starting Member
12 Posts |
Posted - 2007/02/05 : 20:41:22
|
| Perfekt, något att pilla med i väntan på större projekt! Mycket bra och roligt initiativ rannagarden, keep it up! |
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2007/02/05 : 21:00:36
|
Fram med den tvinnade koppartrån´, värm lödkolven, så kör vi. Applicera och löd dit lite försiktigt. Passa fingrarna.
Här ovan så kan man se 'basverket'. Kortet underifrån och med Op-Amp-sockeln skymtandes. Med jorden som centrerad utgångspunkt blir det tämligen lätt att väva samman resten av förstärkaren.
Det är ju denna krabat som skall matas med musik. Dvs en helt std. DUAL Op-Amp. Bilden visar ett enkelt schema över hur den är tänkt att fungera. 'Benen' på Op-Ampen är markerade på bilden 1 till 8. Notera även att bilden visar en grop i ovankant. Blickar man på byggbilden, ytterliggare ett steg nedan, så kan man se en liknande grop på sockeln. Det ger bra vägledning i hur Op-Ampen skall placeras i sockeln. Vi tar ett grundläggande span på vad krypet vill ha...
Sedd ovanifrån vill den ha plusmatningen uppe till höger och minusmatningen nere till vänster...
Vi har två "in" och en "ut" på respektive sida. Egentligen inget att bli direkt överumplad av. Men kan bli krångligt så det duger om man inte är vaksam (jag vet nämligen).
Här är den inledande strömförsörjningen ditlödd. Plus uppe till höger och minus nere till vänster. Röd respektive Svart:
Notera att de båda kablarna är långa nog att räcka förbi den på undersidan korsande jorden. Se till att skala tillräckligt med kabel för att löda vidare. Alltså gärna nån god centimeter som sticker ut undertill. Det gör ingenting och kan lätt trimmas vid senare tillfälle. Det kan komma till nytta vid vidare lödningar.
Mer kommer...
|
Edited by - rannagarden on 2007/02/27 23:22:45 |
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2007/02/05 : 21:23:20
|
Nu blir det lite klurigare. Men jag skall försöka få till det med en förklarande bild. De svarta 'strecken' mellan motstånd och Op-Amp-sockel visar bara vilka som sitter ihop och vart de går. Värden skrivet på motstånden talar för sig, hoppas jag. Jag har även markerat ut jord med sitt kors-verk som ligger undertill.
200k går mellan "+In" på respektive sida och jord. 12k går från "-In" på respektive sida och jord. 47k går från "-In" på repsektive sida och framåt. 12k och 47k sitter alltså lödda till samma position/ben på Op-Ampen på respektive sida. Konsultera gärna den enkla bilden på Op-Ampen tidigare med de numrerade benen.
Notera att motstånden sitter på olika 'höjd' på sina sidor om Op-Ampen. Det har att göra med, förutom strömmatningens röda och svarta kabel, linje-tänket och enkelheten. 90 graders vinklar är lättast att jobba med (än så längen).
NollOhmsmotstånden går från respektive "Out" och framåt. Svart streck markerar positionen.
Någon som inte hängde med?
Obs! Bry er inte om värdena som står på själva motstånden - de är bara stand-ins för att kunna ta lite förklarande bilder. Inget att haka upp sig på.
Mera kommer... |
Edited by - rannagarden on 2007/03/02 11:13:26 |
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2007/02/06 : 14:30:52
|
Inget komplicerat - bara lätt. Jag vet!
Jag slänger in en bild på hur det ser ut när 200k och 12k motstånden lödes an jord. Bara att vika ner, klippa av och löda. Räta vinklar mot Op-Ampen.
De strömförsörjande kablarna är lödda på + och - och det har skalats en god centimeter extra som sticker opp.
Och så här ser det ut vid fullgod lödning:
Samtliga motstånd lödda på plats. 47k och NollOhmsmotståndens ben kikar ut i ovankant.
Löda parallellt med 47k dit de små 0,1µF wima kondingarna. Vill man ha det snyggt och öppet för lite laboration på utgången mot hörlursuttaget till att parera ev. variationer i impendans på hörlurarna eller störningar, föreslår jag att man lödar dit sådana komponentbens-socklar, som jag gjort i framkant. Det kan komma att vara bra.
Här visar hur man kan böja rätt benen på komponenterna för att få det ok mot komponentbens-socklarna. Wima-kondingen längst ut till höger och vänster. 47k innanför dem. Och NollOhmsmotstånden närmast Op-Amp.
Mer enkla lödmoment följer...
|
Edited by - rannagarden on 2007/03/02 11:49:05 |
|
|
|
Mc Square
Member
3723 Posts |
Posted - 2007/02/06 : 15:07:46
|
| Måste manha dom där noll-ohms motstånden...? |
Som audiofil får du inte dra dig för att göra sånt som kan vara livsfarligt...
-->Mitt system
EoJeud - A better snack!
"220 volt för att det kittlar så skönt" |
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2007/02/06 : 21:15:45
|
Receptet lyder som så, McSquare. Prova du med en bygel. Jag tror det funkar bra det också. Men för att ta det säkra före det osäkra så rekommenderar jag att man bör följa receptet. Det kommer mera.
Härnäst blir det dags att få in signalen till det nyss lödda förstärkeriet. Och den tar vi in via filmkondingarna i inledande inläggets recept. Kan eg. vara vilken, eller av vilket märke som helst. Valet på värdet 1µF funkar perfekt för ändamålet. Här har jag fått ett par skapliga kondingar över som passade tipp-topp till bygget. Tydligen som gjorda för "Audio":
Notera att de sitter i linje med Op-Ampens respektive ingång. I 90graders vinkel (lite svårt att se, men kommande bild gör det lättare).
Det blir sålunda skrämmande enkelt att förbinda insignalen dit den skall. In med in-signalen i ena änden kondingen och ut i andra. Den skall förbindas/lödas samman med 200k motstånden på sin väg in till Op-Ampen. Förklarande bild:
De svarta linjerna visar vägen som lödes på undersidan kortet.
Obs! I fallet med 200k motstånden så väljes de utefter vilket värde man har på sin volympotentiometer. 10 X värdet på volympoten. En pot på 20k ger därför ett motståndsvärde på 200k. En pot på 50k ger ett värde på 500k på motståndet. Och har men en på 100k, så blir det 1M. Man kan därför eg. ta en lämplig/tillgänglig volymreglerande pot och justera värdet med motståndet mot jord på Operationsförstärkarens/Op-Ampens ingången.
Mera kommer... |
Edited by - rannagarden on 2007/03/02 11:57:14 |
|
|
|
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2007/02/06 : 21:41:23
|
Super bilder och väldigt fint skrivet och förklarat
Toppen repotage. |
Delägare och driver företaget www.westerasmarkiser.se |
|
|
|
classe
Member
1625 Posts |
Posted - 2007/02/06 : 22:34:39
|
| kanon repotage bara o fortsätta |
18 ska de va.
|
|
|
|
B-200
fd. asimov66
4687 Posts |
Posted - 2007/02/06 : 23:31:42
|
| perfekt ett löd bygge som jag kan följa med och förstå fullt ut, tack för det jag uppskattar det mycket ! |
.....Med reservation för subjektivitet och stavfel |
|
|
|
Ryssen
100.000-klubben
8620 Posts |
Posted - 2007/02/07 : 02:44:54
|
Måste bara fråga,är det dhale motstånd du använder?Kondingarna vilka är det? |
Learning by burning..
You say that you can read my mind--Be careful of what you might find. -Ozzy-
|
|
|
|
nebster
Starting Member
9 Posts |
Posted - 2007/02/07 : 07:50:02
|
Tack för reportaget! Även jag som aldrig har byggt något ska försöka mig på detta. En fråga bara, var får man tag på motstånd och kondingar av bra kvalité? När man ändå ska bygga nåt så vill jag få det extra bra på en gång =)
Mvh Neb |
|
|
|
ILLY
HiFitraktör
1325 Posts |
Posted - 2007/02/07 : 08:31:27
|
nebster:
I all välmening, om det är första gången du bygger, så bör du kanske fokusera mer på att få till bra lödningar och försöka få allt att sitta rakt och fint där det ska vara, snarare än att hänga upp dig på komponenternas prislappar och ursprung. Med det sagt, så kan jag tillägga att det finns en del kondensatorer av hög klass på Elfa. Motstånden de har är ju standard, men det kommer man långt med. Är mest en smaksak om du vill ha kol eller metall, då de sägs ha lite olika ljudkaraktär. Avgörande är val av opamp samt ingångskondingar (min åsikt och erfarenhet). |
Militant cyklist. |
|
|
|
qvisten
Member
123 Posts |
Posted - 2007/02/07 : 09:16:56
|
| hehe, måste hålla med ILLY, satsa på att få till lödningarna...mitt allra första bygge var ett transistor tändningssystem till bilen, vart tydligen en kallödning nånstans så jag brände kretsen efter första turen, man kan ju tycka att en 140 ska vara lättknffad, men icke på vintern i 5cm nysnö iaf |
Edited by - qvisten on 2007/02/07 09:17:28 |
|
|
|
vemsom
Member
6618 Posts |
Posted - 2007/02/07 : 10:32:25
|
| Bygg hellre 5st lika dana tills du lärt dig innan du satsar på bra komponenter på sista. De första (många) byggena man gör ser i retrospekt inte speciellt bra ut :) |
// fd. Klubbmästare och grundare av eoJeud // fredrik@vemsom.se / www.vemsom.se - - - DIY or DIE! - - -
// Min "läggning" |
|
|
|
Peg
Medlem i AÖ
536 Posts |
Posted - 2007/02/07 : 11:46:46
|
Fast det är ju roligare att elda upp dyra komponenter
rannagarden: Underbar tråd som bara blir bättre !
Har du en länk eller ett schema till just den här varianten ?
Jag googlade och läste mig nästan till döds  och det verkar finnas en packe varianter.
Vad ska ferritpärlorna ha för värden ? Måste ju se till att ha grejorna hemma så man kan bygga snart . Föressten shopping lista för nätdelen skulle nog inte va så dumt när man ändå är igång och beställer prylar.
|
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2007/02/07 : 15:37:52
|
Vill ingalunda kväva någons nyfunna eller nyvunna intresse för lödprojekt. Vad jag däremot vill säga är att det går bra att göra som många andra gjort - PM:a mig om det är något man önskar belysa, lyfta upp i tråden eller fråga vidare om. Jag svarar mer än gärna. Och garanterar att flera av de funderingar och frågor som ni har kommer förmodligen besvaras djupare in i tråden. Det är inget diktatorskap utan bara en betänksamhet om att den vesäntliga informationen kan hamna glest emellan vid tok-många inlägg. Hoppas på förståelse. Dock inget förbjud i att posta.
Så för att stilla funderingar som blivit missade: (finns numera bla. tydligare i det inledande 'receptet')
Motstånd till bygget finns på ELFA. #60-760-04 och listan nedåt skulle fungera utmärkt. Så även 0,4W.
De motstånd som jag har valt att använda är av PRP-typ och köpta på Partsconnexion.com - http://www.partsconnexion.com/partscomponents.php
De har även styvare doningar om man suktar efter det. (Skaffa PayPal-konto, och ha grejorna hemma från PC på mellan tre dgr och en dryg vecka.)
Till filmkondingar går det fint med tex. #65-470-04 från ELFA. Eller annan på samma lista - så längen värdet ligger på 1µF.
De filmkondingar jag har använt har blivit över från tidigare lödprojekt och istället för att ha komponenter liggandes så bör de användas...
För den exotiske användaren finns det även mer att gotta sig i på nämnda Parts connexion.
Ferrit-pärla (på tråd!) ELFA #58-778-08 föll valet på. (Kan ev. komma att ersättas av NollOhmsmotstånd eller motstånd av annat värde för att kompensera eller parera störningar eller tröga alt. lättdrivna lurar.)
Har tyvärr inget schema på just denna, än.
Jag önskar att ta en del i taget: Förstärkardel - Strömdel. Så av en orsak (hoppas jag). Det tar inte lång tid förrän strömdelen kommer på bordet.
Vidare:
Vad som kommer härnäst blir vidarebygget på de närmast liggande Op-Ampen strömförsörjande elektrolyterna. Här kan man välja värde efter tillgänglighet eller tycke. Någonstans mellan 220 och 470µF är bra. De jag har valt var över från en annat projekt, och hamnade från det bygget till detta. Panasonic MUSE på 16V 470µF OBS! Eftersom det ligger en begränsning i 16V på dessa elektrolyter gör man bäst i att antingen inte justera den kommande strömdelen till ÖVER 16V, eller helt enkelt välja kondingar på ett högre Volt-värde. 25V kanske?
Beroende på den valda Op-Ampens krav på strömförsörjning och den strömdel man väljer att bygga till, ligger alltid elektrolyternas begränsning i vad de tål voltmässigt. Elektrolyterna närmast Op-Ampen på förstärkarkortet MÅSTE tåla den V man väljer att mata Op-Ampen med. Annars finns risk för explosion.
Pluspolen på kondingen vänd mot respektive röd och Minuspolen mot respektive svart strömförsörjande kabel. Motsvarande polen på elektrolyterna skall förhålla sig mot jord. Minuspolen är uppmärkt på en elektrolyt i form av ett minus en nolla eller annat streck.
En förklarande bild underifrån. Här är de 'sparade' tåtarna på kablarna lödda mot inkommande poler. Jag har även markerat vart filmkondingarnas 'intag' är.
Mera kommer...
|
Edited by - rannagarden on 2007/03/03 08:40:07 |
|
|
|
rannagarden
Reportage-Harry 2006
4161 Posts |
Posted - 2007/02/07 : 20:02:03
|
Lat av naturen ges man många möjligheter för att förenkla vardagen. Skall man bygga en lurstärk som man kan behöva ta isär för tester eller att själva konstruktionen kräver det - så finns bra grejer.
Dessa fin-fina 'snap-in'-socklarna hittas på Kjell&Co. De har passande kabeldon med kablage likaså. Och detta förenklade min vardag betänkligt. Kjell&Co´s artikelnr. för snabb-kopplingar och tillhörande kabeldon finns i inledande receptet.
Jag använder den koppling med 6 pinnar och den med 4 pinnar. Linjera dem med filmkondingarnas 'ingångar'. Undersidan visar kanske bättre. Räknat från bildens nederkant skall snabbkopplingen med 6 pinnar alltså linjera i 90 graders vinkel med respektive filmkondings ingång. Det är här man skall ta in In-signalen. Det är lödpinne/pin/ben 5 och 6 som skall linjeras. Åt höger (på bilden nedan) skall L gå. Och åt vänster skall R gå. Löd även samman snap-in socklarna med jord för att komplettera jord-strukturen från tidigare inlägg som bilden visar.
Jorda pin 3-4 på 4-pins-sockeln och pin 3-4 på 6-pin-sockeln räknat från bildens nederkant. Hoppas det syns någorlunda. Här är den linjerat med In L/R och snabbkopplingarna är jordade.
Mer kommer...
|
Edited by - rannagarden on 2007/03/03 09:26:23 |
|
|
|
Topic |
|
All Forums
Bygg en mycket enkel hörlursförstärkare! +nät/batt
New Topic
Printer Friendly