| T O P I C R E V I E W |
| FForsman |
Posted - 2011/02/12 : 22:59:34
FForsmans J-BOX, en MLTL stativare
Jag måste bara få dela lite idéer och funderingar. MJKs arbetsblad har varit framme igen och jag har lekt fram och tillbaka med en liten idé. Jag vet inte om detta heller kommer att resultera i något bra bygge men det behöver det nödvändigtvis inte göra heller. Vi får se, det är lärorikt att klura och simulera.
Jag skriver såklart saker som är självklara för många men jag hoppas att det finns fler som mig som tycker det är intressant att brodera ut lite. Framför allt för att förstå själv och få feedback på det man missuppfattat men även för att kanske kunna bidra lite till någon annans intresse också.
Jag köpte ett par Peerless bilbasar av en forumkompis och tänker att de kan man alltid experimentera med och kanske hitta på något kul utan att ruinera sig.
Det kanske är hål i huvudet att använda bilelement till hifi men det kan vara kul att pröva. Vad som skiljer Peerless bilbasar från deras övriga element i samma storleks- och prisklass vet jag egentligen inte.
Konen är i plast med en konkav dammkåpa med en " jättesnygg " logga i mitten ;-) Kantupphängningen är i gummi och inte skum. Själva korgen är av bockad plåt och känns mest som Peerlesselement brukar, ganska rejäl för att inte vara gjuten.
Något som jag gillar med elementet är dess höga känslighet 91 db/2,83 V. Tyvärr är impedansen ganska låg (4 ohm) vilket kanske inte är optimalt för alla förstärkare. Det verkar kunna gå att bygga en ganska liten låda till den också.
Efter att ha simmat elementet med MJks arbetsblad fick jag fram en ganska intressant SPL-kurva som skulle kunna vara användbar i ett relativt litet kabinett.
Jag tror att jag vill ha en mjuk avrullnig i basen så att SPL-kurvan blir så rak som möjligt när rumsbidraget väl adderas. I en MLTL får man ofta den effekten när man går ner i tvärsnittsarea på pipan. Minskad tvärsnittsarea har ett par nackdelar. Det ena är att man förlorar lite djupbas (beroende på rummet man ska ställa dem i kan det i och för sig vara en fördel vilket jag försöker dra nytta av här). Det andra är att man får ett stökigare register under ca 1 kHz.
Port och element på oändlig baffel, ekofritt:
Det verkar finnas en medicin mot svajet vid 1 kHz och det är att flytta porten uppåt en bit i pipan. Efter lite experimenterande landade porten på ca. 9 cm. ovanför botten på pipan och då får vi den här trevliga kurvan istället:
Nu kan man fundera över om det finns någon bas alls i den här burken men följ med så lägger vi successivt på lite reflexer.
Om vi lämnar den oändliga baffeln och tittar på hur element och port uppför sig tillsammans med en låda om ca 220 mm bredd och 376 mm höjd. Då får vi den här kurvan i ekofri miljö:
Det ser faktiskt ännu mindre uppmuntrande ut men titta nedan vad som händer när vi lägger till rumsbidraget bit för bit.
Lådan står nu på ett 50 cm högt stativ och lyssningsavståndet är en meter, Som föregående med golvreflex:
Som föregående med bakväggsreflex:
Som föregående med baffelstegskompensation om 6 db vid 300 Hz:
Som föregående med sidoväggsreflex:
Om jag tolkar den här simmen rätt borde denna burken kunna spela ner till 30 Hz (-3 db) med en känslighet om 85 db med rumsbidrag . Det är väl inte så dumt 
Avståndsförhållandena till bak- och sidovägg är godtyckliga och det finns garanterat bättre varianter men jag har tagit dem för att ha någonting att räkna på.
De djupa dipparna i sista simmen kommer från negativ interferens från bak-, golv-, och sidväggreflex och minskas genom akustikbehandling av rummet. Dessa tror jag inte är specifika för den här konstruktionen utan gemensam för de flesta typer av högtalare. Tillverkare brukar bara bjuda på samma simmar som de två första i tråden. Det vill säga elementen och basport placerade på exakt samma punkt (!) på en oändlig baffel, ekofritt.
Ökar vi avståndet till sidoväggen minskar också den negativa interferensen från reflexerna. Vi förlora några db i basen men dipparna blir mycket mindre:
Som föregående men 1,3 m till sidovägg istället för 0,8 m.
Nu ska man också komma ihåg att vi lyssnar ganska nära på en meters avstånd. Sätter vi oss längre bort får vi en SPL-kurva eftersom reflektionerna blir annorlunda där.
OK, då har jag en simulering jag är nöjd med. Då ska vi packtera den i en låda också.
Interna mått:
- Höjd 108 cm
- Tvärsnittsarea 200 cm2 = 1,4*sd
- Elementplacering från toppen (stängd ända) 21,3 cm
- Portplacering från botten (öppen ända) 9 cm
- Portlängd 14 cm
- Portdiameter 3,64 cm
- Antal portar 2 st.
- 50 g dämpning jämnt fördelat i de övre 2/3 delarna av pipan
Det här är ju inga problem att göra en trevlig liten golvare av det här och det är nog det vanligaste att man gör så. Då kommer vi fram till ett par klurigheter och det är element och portplacering. Portarna är 14 cm långa och de ska få plats i kabinettet. Gör man kabinettet tillräckligt brett för att få plats med elementet blir det svårt att få in portarna utan att kröka dem på insidan om de ska ha en chans att andas där inne och inte hamna klots an mot den bakre innerväggen. Elementet ska också hamna 21,3 cm från toppen. Portarna vill jag gärna ska mynna så nära elementet som möjligt för att allt ljud ska komma från samma punkt och minimera interferenser som uppkommer när ljud från olika ställen på högtalaren har olika långa väg för att nå örat. Vilket vi hade fått i större utsträckning och vi byggde en golvare med porten nere vid golvet (kanske). Men nu när vi har en så pass liten pipa med en ganska liten tvärsnittsare kanske man kan rulla ihop den till en stativare. Ett sätt att få det att funka är att utifrån tvärsnittsarean anpassa bredden så att den interna längden bibehålls när man rullar ihop pipan.
En Mass Loaded Trasmission Line på stativ som spelar bas ner till 30 Hz (-3 db) med det relativt lilla omfånget 38*38*22 cm. Nästan samma storlek som HFLS1.
Jag har försökt att hålla portarna så stora som möjligt för att undvika flåsljud och tittar vi på luftens fart i porten ser det ut så här:
MJK rekommenderar att Port Air Velocity/Speed of Sound bör hålla sig under 0,03 och det gör vi med råge. När blåsljuden uppkommer kan jag inte på rak arm säga men att fräsa en mjuk radie runt portmynningarna både på utsidan och insidan av lådan är nog ett bra sätt att skjuta SPL nivån där man riskerar blåsljud uppåt. Längden och storleken på portarna är matchade mot lådans interna djup.
Så här ser Group Delay ut:
Woofer displacement:
Här ser vi att lådans resonans är avstämd till ca 38 Hz. Med tanke på att membranet rör sig ganska kraftigt för toner under 35 Hz skulle det nog sitta fint med ett aktivt högpassfilter vid ca 30 Hz kanske. Som det är nu når elementet X-max vid ca 10 W effekt i lågbasen.
Om vi föreställer oss att vi med ett aktivt filter skär bort de lägsta registret där elementet rör sig som mest och bara tittar på toppen vid 60 hz kan vi mata på med 80 W innan vi når Xmax.
Nu är detta ett hypotetiskt resonemang för det visslar nog om porten som en gammal orgel för länge sedan och vi säkert en massa termisk kompression i spolen också (tror jag).
Så här ser SPL-kurvan ut för 80 W ineffekt.
Återigen hypotetiskt för så starkt kan vi inte spela under 40 Hz tror jag.
Vad ska vi dela den här till då? Låt oss ta en titt på SPL-kurvan för Peerlessbasen.
Som synes spelar den riktigt fint med jämn spridning upp till strax över 1 kHz. Sedan händer det grejer med både spridningen och frekvensgången. Jag har ingen erfarenhet av hur allvarligt en sådan här frekvensgång är och hur noga man bör vara med att dela innan den. Det är kanske inte helt självklart att hitta en billig diskant som går att dela vid 1 kHz heller (billigt är viktigt för detta är ett experiment). Ett sätt runt detta kan vara att stoppa i en liten bredbandare typ TB W3-871 eller liknande. Eller så köper man att det svajar lite från 1,5 kHz och använder en ordinär diskant.
Såg att Troel Gravesen delar SEAS CA18RNX så högt som 3 kHz och det är ett element som har liknande SPL och spridningskaraktär om man får tro databladet.
Troel skriver att han valt att inte kompensera för puckeln strax under 1 Khz. Han prövade men fann ingen förbättring av ljudet utan var nöjd ändå.
När vi ändå pratar om denna SEAS så är det faktiskt så att den verkar funka riktigt bra i denna låda också.
Inte riktigt samma mjuka avrullning men heller inte samma behov av stöd från väggarna.
Om man nu inte skulle tycka att basen räcker till så kan man kanske ragga upp ett par gamla KEF B139 och bygga ett par MLTL-subar också ;-) http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=82469&
Jag tänker mig att eftersom pianots basigaste tangent spelar 27,5 Hz (om jag minns rätt) känns det som en ok kompromiss om denna lilla låda kan spela någorlunda rakt ner till 30 Hz eller strax där över.
Gillar man SEASens kurva bättre kan man lätt likna den utan att byta element. Ökar man bara den interna bredden i burken med 2,5 cm får vi följande resultat:
Vilket kanske kan passa för en med fristående placering. Totalbredden på burken är nu 24,3 cm, inte alt för brett än för min smak i alla fall. Avstämningen kanske har blivit lite för djup men det går att kompensera med något större portar.
Då var det där " lilla " med diskant och delningsfilter också men det får vänta tills en annan dag. . .
Kritade ner lite mått på ett papper och satte av till brädgårn men de hade ingen 19 mm MDF hemma tyvärr. Jag fick vänta någon dag men när jag kom för att hämta bitarna hade förpackat den så fint så. Vakuumpackad högtalarbyggsats Det nätta paketet väger 19 kg!
edit: bildtext |
| 25 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| FForsman |
Posted - 2012/09/02 : 20:04:28
Jag är liiite bättre på att starta projekt än att avsluta dem. 
Denna lilla roliga låda har stannat bredvid TVn för tillfället. Den ligger där och tigger om en diskant och ett filter men jag får se om jag ska gå den till mötes. Den gör trotts allt ett helt ok jobb som basstöd. Minst lika bra om inte bättre än en gammal Peerless 10 i stor sluten låda.
/mvhff |
| Imperial |
Posted - 2012/08/31 : 16:23:48
Tjenare!
Denna tråden har jag missat.
Jag har iof missat att det har varit sommar åxå
Denna lilla låda blir nog kanon.
Ang verknings grad å dämpning av element så tycker jag att du resonerar helt rätt.
Det är inte att rekommendera å dämpa bas men som du skrev så blir det minst antal komponenter i slutändan när baffelsteget är på plats.
Kör hårt... |
| Gubben i Kalmar |
Posted - 2011/07/27 : 15:23:13
quote:
Min kära lilla dotter gillar att hänga i verkstaden med mig. Man får bara se till att flödet av komponenter hon kan pilla sönder eller måla på inte sinar så håller sig humöret på topp.
Japp.......en blivande labb-ingenjör!  |
| FForsman |
Posted - 2011/07/27 : 13:32:31
- Hmm, det har du faktiskt rätt i... |
| Mickel-mackel |
Posted - 2011/07/27 : 10:50:08
Enligt simmen verkar du ha nivå ner till 50Hz och sen faller det av väldigt måttligt och försiktigt.
Det borde faktiskt inte låta så tokigt. |
| FForsman |
Posted - 2011/07/26 : 23:49:48
- ja, eller hitta ett par SEAS CA18RNX. De simmar rakt och fint ner till 50 hz i denna låda med 1 ohm serieresistans.
Jag har provkört den låda jag gjort klar och även om det finns övrigt att önska vad det gäller spl-kurvan så går det att få en hel del bas med lite EQ. Ljudkvalitémässigt låter det väldigt lovande, mycket torrt och definierat. Ingen tendens till att låta resonant. Tyvärr faller de av lite för brant. Får kanske bli en ny låda eller ny driver till lådan. Eller så hamnar de i bilen som straff 
/mvhff |
| Mickel-mackel |
Posted - 2011/07/26 : 10:07:47
Ajdå.
Blir det till att hitta riktigt kralliga spolar nu då?
dvs med så låg serieresistans som möjligt ... |
| FForsman |
Posted - 2011/07/25 : 18:07:42
Jag verkar ha klantat mig en smula. Har missat att simulera med serieresistansen som filtret ger. När jag lägger in 1 ohm i serie ser det inte lika kul ut längre... 
/mvhff
|
| FForsman |
Posted - 2011/03/02 : 22:56:13
En av anledningarna att det inte går så fort som man ibland kan önska är att jag ofta får hjälp. 
Min kära lilla dotter gillar att hänga i verkstaden med mig. Man får bara se till att flödet av komponenter hon kan pilla sönder eller måla på inte sinar så håller sig humöret på topp. 
/mvhff |
| FForsman |
Posted - 2011/03/01 : 23:53:20
quote:
quote:Eftersom kontakterna är ihåliga tänkte jag att det inte kans skada att passa på att täta dem med en rejäl lödning
Ja det är risk för ihåligt ljud annars.
|
| FForsman |
Posted - 2011/03/01 : 23:50:02
Ja, bildreportage heter forumet så. . .
På byggvaruhuset hittade jag en dämpskiva att lägga under parkett och dylikt som kanske kan funka som tätning. Den är ca 3 mm tjock och liknar ett lite mjukare skumplast material. Tyvärr är den lite spröd och spricker om man viker den.
Jag klippte i alla fall ut ett par bitar efter elementstorleken.
Som visade sig passa perfekt.
Efter lite trimning blev det till en packning.
Jag hade lite problem med att få skruvarna att ta gäng i islagsmuttrarna. Hålen i elementet är så små att de inte tillåter att islagsmuttrarna sitter det minsta fel. Ett trix som hjälpte var att peta in ett par kabelstumpar som distanser mellan element och låda. På så sätt kunde elementet röra sig lite i sidled och var inte begränsat av nedfräsningen i lådan. Med det trixet fick jag i tre av fyra skruv.
Den fjärde och sista fick övertalas lite för att passa.
Nu återstår bara att se om det verkligen blev tätt också.
/mvhff
|
| Mickel-mackel |
Posted - 2011/02/27 : 17:48:56
Lådan är väldigt snygg.
Hoppas ljudet kommer infria alla förväntningar. 
quote:
Eftersom kontakterna är ihåliga tänkte jag att det inte kans skada att passa på att täta dem med en rejäl lödning
Ja det är risk för ihåligt ljud annars.
quote:
Sedan var det förstås lite pill med att dra åt muttrarna från insidan. Någon tok hade fyllt lådan med en liten labyrint som är i vägen vid dylikt fixande.
|
| FForsman |
Posted - 2011/02/27 : 12:12:14
Ett par bilder till från helgens högtalarpyssel.
Ett par enkla kontakter från hovleverantören Biltema kom väl till pass. Internkablaget kommer från samma HIFI-leverantör och är den exklusiva EKK:n
Eftersom kontakterna är ihåliga tänkte jag att det inte kans skada att passa på att täta dem med en rejäl lödning och på så sätt förhoppningsvis få god kontakt också.
Kablarna trädde jag in i hålen i lådan efter att jag lött på kontakterna
Sedan var det förstås lite pill med att dra åt muttrarna från insidan. Någon tok hade fyllt lådan med en liten labyrint som är i vägen vid dylikt fixande.
Tätning av elementet mot lådan kvarstår och jag har ingen riktigt bra lösning. Har funderat på tätningslist till fönster men helst skulle jag vilja skär ut en rund packning av något elastiskt material med lite tjocklek som liggunderlag fast mycket tunnare.
När jag räknar om måtten från simuleringen ska pipan fyllas med 53 g dämpull från toppen och 66 cm neråt. Lite täckjacksfoder från lokala sybehörsaffären får funkar prima.
53 g är verkligen inte mycket dämpning. Det fyller inte tvärsnittet på pipan ordentligt men å andra sidan säger simmen att mer inte behövs. Av vad jag läst mig till på MJK:s sida bland annat rekommenderas att designa pipan så att så lite dämpull som möjligt krävs. 0,25-0,3 lb/ft3 rekommenderas och min sim ligger i underkant på det värdet. MLTL kräver mindre dämpmaterial än öppna TL då porten hjälper till att jämna ut frekvensgången.
/mvhff
|
| huzze |
Posted - 2011/02/25 : 22:57:37
Vet av egen erfarenhet att ivern ofta tar överhanden och då blir kameran liggandes... |
| FForsman |
Posted - 2011/02/25 : 21:25:41
Tack huzze.
Det är faktiskt inte så mycket merarbete att plåta samtidigt som jag meckar. Jag har en enkel men bra liten kompaktkamera med helt OK macro förmåga i fickan som bara är att plocka upp och trycka av. Det mesta jobbet ligger i att lägga upp bilderna här.
Jag har inte riktigt bestämt mig för hur jag ska göra med diskanten än i och med att jag inte vet hur högt denna 6,5:a går att dela. Det blir nog att prova mig fram så smått.
/mvhff |
| huzze |
Posted - 2011/02/25 : 08:55:37
Otroligt att du har haft orken och sinnesnärvaron att dokumentera varje steg så noggrannt.
Ser ut att bli riktigt bra, bara diskanten får sin plats öppnad. |
| FForsman |
Posted - 2011/02/24 : 22:37:01
Aha, det där var fina burkar. Tack för tipset Mickel-mackel.
quote:
Ett stort grattis
Spännande bygge, kul med en mltl-stativare
Tack Tobbe
quote:
Ja det låter helt klart vettigt.
Då sätter du alltså delningen vid baffelsteget, och det är ju inte så dumt att sen slippa elda
bort effekt och slösa på komponenter i en dämpning vid beffelsteget.
Att dämpa W3 någon dB tror jag inte blir något problem, då den är skuren relativt långt från
sin resonansfrekvens.
Jag har för mig att de stora problemen med att dämpa med ett seriemotstånd kommer främst
tillsammans med elementets resonansfrekvens.
Om jag tänkt rätt kanske man inte behöver dela exakt i baffelsteget. Jag har inte simulerat något filter, ny mark för mig, men tänker att baffelstegskretsen sätts enbart på basen och diskanten/bredbandaren dämpas ner till basens nya nivå med baffelstegskompensationen inräknad. Borde man inte då kunna välja delningspunkt ganska fritt? I alla fall med bredbandaren.
/mvhff
|
| Mickel-mackel |
Posted - 2011/02/24 : 13:22:24
Ska du köra med tangband 3" och vill förlora så lite volym som möjligt ska du kanske fundera på en sådan
här kåpa av något slag.
http://www.hifikit.se/show_prod.php?id=1389 |
| Tobbe_L |
Posted - 2011/02/24 : 13:02:00
Ett stort grattis
Spännande bygge, kul med en mltl-stativare |
| asto |
Posted - 2011/02/24 : 12:26:32
Bilden med fasfräsning och montering av islagsmuttrar för elementet skall jag lägga på minnet, har aldrig tänkt på att man kan göra så, bra!!! |
| Mickel-mackel |
Posted - 2011/02/24 : 09:45:52
Ja det här glömde jag att kommentera tidigare:
quote:
Jag har funderat på det där med att ha en känsligare bas än diskant. Normalfallet verkar nästan undantagslöst vara att ha en mycket känsligare diskant än bas. I mitt fall har den SEASen jag har tillgänglig en känslighet om 91 db/2,83V.
Om jag fattat det rätt så anges känsligheten i 2 pi. Det vill säga monterad på oändlig baffel. I och med att jag måste kompensera basen för baffelsteget blir dess känslighet ovanför baffelsteget 91-6=85 db/2,83v vilket är 2 db lägre än TB W3-871. Då har jag två db att dämpa bort från bredbandaren.
I min hjärna verkar detta fungera trotts att bredbandaren har en lägre känslighet men jag kanske har fått det om bakfoten?
/mvhff
Ja det låter helt klart vettigt.
Då sätter du alltså delningen vid baffelsteget, och det är ju inte så dumt att sen slippa elda
bort effekt och slösa på komponenter i en dämpning vid beffelsteget.
Att dämpa W3 någon dB tror jag inte blir något problem, då den är skuren relativt långt från
sin resonansfrekvens.
Jag har för mig att de stora problemen med att dämpa med ett seriemotstånd kommer främst
tillsammans med elementets resonansfrekvens. |
| Mickel-mackel |
Posted - 2011/02/24 : 09:19:04
Åhhh va kul att du fått tid att bygga vidare.
Åhhh nästan klart t.o.m ...
Åhhh va trevligt byggreportage, allt från planering, simulering till själva bygget.
Massvis med små tips och inspiration att ta till sig.
Det ser riiiktigt bra ut det där! |
| FForsman |
Posted - 2011/02/24 : 00:20:24
Fräsa ut elementhål har jag hyfsad koll på och chansen att de ska bli bra känns ok. Däremot var jag mindre säker på hur jag skulle få till det med basportarna varför jag började med dem. Man skulle förstås bara kunna borra hål i baffeln, limma och trycka i röret och saken hade varit klar. Jag vill dock ha en liten radie i mötet mellan rör och baffel för att undvika blåsljud eller i alla fall skjuta den punkten så högt upp i volym att jag inte kommer i närheten av den på de volymer man normalt spelar. Den radien kan man ju fräsa trots att röret sitter i flush med baffeln men jag tror det blir snyggare om röret tar vid innanför radien. Röret har en ytterdiameter om 40 mm och en innerdiameter om ca. 36,8 mm. Tanken är att såga ett 40 mm hål från baksidan på baffeln och fräsa fram rätt radie och diameter som matchart innerdiametern på porten.
För ändamålet tog jag en 40 mm hålsåg och märkte upp med eltape hur djupt jag ska såga.
Här har jag sågat mig ner ca 10 mm i den 19 mm tjocka MDFen
För att få ner fräsen behöver jag ett lite större hål än vad jag har borr till så jag använda minsta hålsågen på ca 25 mm.
Det var inte helt hundra att borra från samma håll för det korvade upp sig på sågen.
Kör man för fort i MDFen verkar den bränna och kleta ihop sågtänderna. Fick stanna och göra rent flera gånger. Minus 10 i verksaden och andedräkten stod som en rökpelare tills jag såg att det var borrmaskinen som rök#8230; fick lätta på trycket lite så gick det bättre.
Nästa basportshål i baffeln gjorde jag lite anorlunda. Samma 40 mm såg från baksidan men körde 25 mm sågen från framsidan i stället. Fungerade smidigare, ingen korvning på sågen.
Rören till basportarna är gammalt hedeligt avloppsrör. Jag kan inte rekomdera begagnat då det kan medföra viss odör som upplevs störande av HiFi upplevelsen.
När jag simulerar lådor har jag räknat fram vilken area olika rör har och viken den sammanlaggda arean av två rör blir. På så sätt får jag sex olika areor att llaborera med på bara tre olika grovlekar på rör.
Här kapas basportarna till. Alla göteborgare är välkomna att skämta om #8221; raka rör #8221;
Elementet vill ju ha ett hål i baffeln förstås och då tar vi fram fräsen. Min fräs är en gammal ELU jag köpt begagnad på Blocket. Inte så bildskön kanske men väldigt fin precision helt utan glapp och vingel.
När jag började intressera mig för att göra saker själv visste jag inte vad en överhandsfräs var och ännu mindre hur den används. Det där med att göra försänkta hål var en gåta men genom att läsa massa trådar och inlägg fick jag till slut en idé om hur man kan göra. Det finns såklart bättre och smidigare sätt men här är ett.
Med en enkel bit plyfa med hål för frässtålet kan man göra sig en enkel men funkis fräsjigg.
Efter att ha skruvat fast giggen i fräsen mäter jag upp radien jag vill fräsa från frässtålets ytterkant och in på plankan. Där borrar jag ett litet hål och skriver upp avståndet till frässtålet.
Sedan borrar jag ett ett lika stort centrumhål i baffeln där jag ska göra min fräsning. Borret låter jag sitta kvar i stycket jag ska fräsa i och trär det hål jag borrade i jiggen över borret i frässtycket.
Djupinställning har jag gjort innan så det är bara att mjukt föra runt fräsen i den cirkel jiggen ger oss.
Det där var försänkningen av elementet. Nu fortsätter vi med själva hålet. Nytt hål på nytt avstånd borras i jiggen. Samma centrumhål i frässtycket används förstås. Djupinställningen måste såklart justeras till nytt önskat fräsdjup. Önskar man kan man fräsa en liten bit i taget per varv. Själv körde jag nästan hela vägen igenom och lämnade någon mm.
På insidan av baffel vill jag ha en fasning så att elementet kan andas lite bättre där inne. Istället för att köra hela vägen igenom och riskera att det blir lite vobbligt när jiggens fästpunkt i mitten lossnar körde jag med en vilkelfräs. För att få ner den tog jag hålsågen till hjälp igen.
Från insidan.
Frammifrån
Baksidan med fasning fräst för elementet.
Skruvhålen markeras
Här ser vi var skruvhålen hamnar när de är borrade. Mitt i fasningen och där blir det svårt att sätta en mutter.
Fram med fräsen igen och skapa en liten platå för islagsmuttern.
I efterhand hade det nog varit lämpligare att inte fasa hela varvet runt utan lämnat ställena för islagsmuttrarna ofasade. Det hade troligen blivit en ännu stabilare konstruktion.
I med en gnutta lim och dit med islagsmuttrarna.
Denna bild visar att trots att baffeln är 19 mm tjock kommer den inte att hindra elementet att andas inne i lådan.
Portarna ska passera första delen av pipan för att mynna ut i sista. Därför är nästa steg att ta hål för portarna i första mellanväggen inne i lådan.
Här började jag såga utan mothåll bakom fast kom på i tid att det kanske kommer att fläka sönder sig när sågen går igenom.
Snabb justering och ett mothåll bakom och ingen fläkning.
Kör man för hårt ryker det som sagt inte bara om andedräkten och MDFen utan även om borrmaskin. Elbrand luktar illa . . .
Med baffel och första mellanvägg färdigborrade pressade jag dit portarna medrikligt med lim. Trälim fäster över huvud taget inte på avloppsrör. Självklart säger många men jag hade hoppats på att det skulle fästa lite grand i alla fall. Hur som helst, Epoxilim fixar biffen.
De vertikala MDFbitarna är bara där som distanser så att avståndet ska bli rätt.
När limmet torkat trimmas portarna i flush med MDFen.
Jag tror det är lika viktigt att skapa en radie på insidan också för minska risken för blåsljud. Här på insidan är det estetiska förstås inte viktigt så här brydda jag mig inte om den lite omständigare varianten som jag använda på framsidan av baffeln.
På framsidan av baffeln gick det inte direkt. Min plan att köra ner en radiefräs i hålet fungerade inte särskilt bra. Jag hade sågat lite för snålt och fräsens kullager kom inte riktigt ner till röret varför fräsningen av hålet inte funkade och det blev helt enkelt ett för litet hål.
Fram med en trimningsfräs och ner med den i porten.
Så här blev resultatet.
Efter ett nytt försök med radiefräsen blev det mycket bättre.
Den 19 kr tunga MDF högen fick nu smaka trälim och tving.
En sak är positiv, resultatet är slående likt ritningen
Efter fräsningen för försänkningen av elementet var ytan ganska luddig. MDF har tyvärr lite av pressat papper över sig vilket enligt mitt tycke kan göra den lite tråkig att arbeta med. För att få en yta som är tät och går att slipa för att få bort luddet så att packningen ska täta, målade jag med utspätt trälim. Detta ger en mycket hård och lättslipad yta.
Då var lådan i stort sett klar. Inom familjen har vi olika uppfattningar om vad som funkar bäst som dämpmaterial men efter lite experimenterande kom vi fram till att det blir nog någon form av ull när allt kommer omkring.
|
| FForsman |
Posted - 2011/02/23 : 23:20:25
Tack för alla grattningar, det är fantastikt att få bli pappa igen
De där 10 pappadagarna är inte så dumt när allt kommer omkring heller. Man kan hinna med både att ta hand om familj och få lite egen tid i verkstaden när alla lagt sig . . .
/mvhff |
| Bernt Jansson |
Posted - 2011/02/20 : 13:04:15
Grattis! |
All Forums
FForsmans J-BOX, en MLTL stativare
