| T O P I C R E V I E W |
| rannagarden |
Posted - 2005/08/05 : 01:16:36
MODDA DENVER.
Del 2.
Detta är som sagt del 2 av Moddarskolan. Del 1 hittar du på:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=41793Del 3 hittar du på:
http://www2.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=42429
Intro.
En tråd att samla de grundläggande stegen i en DVD/CD-spelar moddning. En tråd med lite enklare bilder och förklaringar till hjälp för såna som för första gången börjat snegla på detta med att "modda". En tråd som jag saknade då jag för några år sedan tog de första stapplande stegen på "moddar-stigen" (vilket resulterade i en 200VA trafo på tre-fyra kg i en cd-spelare, brända motstånd och kall-lödningar  ). Istället fick man jaga nätet runt efter små ledtrådar här och var, då alla verkade veta mer än en själv och bilder var det ytterst snålt med. Tackar en sån klippa som Svalander för hjälp och tips. Superb hemsida! http://www.svalander.se/
Jag har alltid haft svårt med blueprints och scheman. Får man en bild på hur det skall se ut att jämföra schemat med - är det ju mycket enklare. Tänkte därför hålla detta på en ytterst enkel nivå. Bilder, tips, komponentval och lite specar och ljudintryck.
MODDA CD. MODDA DVD. (söktext för yahoo)! 
Inlägg är naturligtvis välkommet, MEN detta skall bli en bildtråd med på-rad samlade tips med bilder, så man i "Modda Denver"-tråden slipper bläddra 20 sidor för att hitta och orientera mellan de olika tipsen. Debatteranden ang. trådfrågor - om de skenar - hänvisar jag till "Modda Denver" tråden: http://www2.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=37089. Tipsen här är som sagt grundläggande för de flesta spelare på marknaden idag - applicerbara på det mesta, alltså.
Verktyg.
Jag förutsätter att du äger en lödkolv med fin spets, då det är endel finlödning som skall göras. Några bra tänger (smal nos, avbitare), borrmaskin med div. borr, skruvmejsel som passar, lödtenn, ev. bågfil/metallfil/dremel/plåtsax. Avlödningsfläta eller tennsug.
Enkel översikt.
Vi behöver en spelare:
I detta fallet en Denver 142.
Vi kikar inuti:
Här hänger alla med. Superbt! Bra separerat inuti. Ström till vänster. Driven i mitten. Ljudet till höger. En hel del luft också , men det ger desto mer utrymme för utsvävningar och förenklar arbetet. Fin-fint!  En del spelare har allt montaret på ett kort, eller rent av tre-fyra till fem kort(!), men med lite studerande av komponenter och kretsar borde man kunna utröna vad som är ström respektive ljud alt. bild-korten.
Moddarskola Ljuddel Moment 1.
Efter att ha sett över en god portion av kvalitén på den ström strömdelen kan leverera, så rör vi oss vidare till de delar av spelaren som drar nytta av den fina strömmen.
Ljudkortet:
Oj. Ja här blir det inte lika lätt att svinga en lödkolv utan att åsamka tio bedrövligheter. 
I detta läge får vi ta till vår nya bästa bekantskap igen: http://www.alldatasheet.com/
Skall vi få nån rätsida på detta kort gäller det att veta vart vi kan peta och inte. För här finner vi ett betydligt värre och mer uträknat sammelsurium av komponenter och elektrolyter. Varav det mesta kritiskt för spelarens funktion. Vi gör bäst i att låta det mesta vara i fred. Här går det a |
| 25 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Snutten |
Posted - 2005/08/28 : 10:17:48
En liten kommentar: som "lödspecialist" vill jag påstå att ska man göra moddar som denna bör man öva på att löda INNAN man går igång. Kvalitén på dessa lödningar gäller ju inte liv och död men vill man ha en bra livslängd (och även ljudkvalitè) är det viktigt att det blir bra. Kul reportage! |
| rannagarden |
Posted - 2005/08/28 : 08:40:37
esl - Där ser man! Jag tackar för råden och skall testa dessa någon gång. Benen hålls så korta som bara möjligt (och så att man fortfarande kan jobba med dem någorlunda). Det är trångt på vissa ställen, och det finns inget så osmidigt som en lödkolv. 
Med drosslar så finns det femtioelva tips och sätt att göra det på. Jag provade att sätta drosseln i serie med ferritpärlan, även bara drossel - men bäst ljudmässigt resultat fick jag med att parallell-koppla dem(?). Det lät både öppnare och mer dynamiskt(?). Så så fick det bli. Märkligt, jag vet. Jag provade iofs inte med annan sort av drossel... Kanske en "edit" senare.
Tack för inlägget. Jag uppskattar allt som ger bättre belysning över ämnet.
Mvh,
M |
| esl |
Posted - 2005/08/28 : 00:45:07
Man parallellkopplar INTE spolar rannagarden!
Som du gjort nu så leder du faktiskt högfrekvent skräp BÄTTRE...
Ta bort ferritpärletråden eller lägg den i serie med den drossel du har.
Själv använder jag inte spolar av den typen som har öppen kärna eftersom det är en perfekt antenn. Och vi vill ju inte inducera tråkiga magnetfält av det högfrekventa signaler som ligger över spolen.
Så istället använder man små ringkärnor, som har mycket litet läckfält.
Kapa benen på kondingarna som du använder. Benen är faktiskt induktanser (spolar) så håll benen KORTA på ALLA kondingar. (Undantag första kondingen efter en likriktarbrygga där man inte vill dra "snabba" strömspikar)
Ett alternativ till att eta drosslar är att du använder ferritpärlan (original) och lindar en tunnare tråd (lackad koppartråd)ett flertal varv genom hålet. Induktansen ökar med kvadraten på antal varv.
Räkneexempel:
Original: 0,5 varv induktans "1" (enhet okänd eftersom jag inte vet permabiliteten hos kärnmaterialet)
Moddad: 1,5 varv induktans "2,25"
Moddad: 6,5 varv (tråden igenom hålet 7 ggr) induktans "42,25".. alltså 40 ggr högre induktans.
esl
|
| Ibbe |
Posted - 2005/08/27 : 13:04:52
Hur tror ni det är med strömmen till prylarna på ljudkortsdelen,
får allt den rätta mängd med stöm enligt specen.eller har dom dragit allt under en kam så något chip/pinal går på halvlast tro.
en kan ju anta att det är si&så med det.
 |
| rannagarden |
Posted - 2005/08/19 : 17:43:35
JE Jr - Tack för tipset. Man kollar så att chipet inte blir jättevarmt innan man börjar trixa själklart. Blir det det så kan ju detta lim vara perfekt. Avkylningen borde ju bli effektivare med värme-lim, platta och kabel till chassit.
M |
| JE Jr |
Posted - 2005/08/19 : 11:54:23
Om chipet som du monterat kopparplattan på blir varm och man vill kyla den något kan man använda t.ex. detta lim för att montera kopparplattan mot kretsen, men risken är att kopparplattan inte går att få lös igen om man vill det...
http://www.gtek.net/index.php?mode=item&id=103&session=323e5ef521da5642ab58e828c3ee6074
|
| jaejin |
Posted - 2005/08/18 : 11:57:17
Detta blir intressant. Än har du inte ens stabilserat själva lådan vilket jag tyckte gjorde en hel del för ljudet på 141. När skivan snurrar så rör sig spelaren ganska rejält.
Ser bra ut det där |
| rannagarden |
Posted - 2005/08/18 : 10:22:30
Moddarskola moment 1 Ljuddel forts.
Vad hände:
Ljudet - Synd att säga, men ljudet fick ett markant lyft. Med den digitala signalen borttagen och med ett par kondingar som tar "isär" Op-Ampens spänningsmatning så kom allt i en klarare dager. Stereoseparationen bel tydligare. Instrument osm tidigare kunde vara i ljudbildens centrum visade sig nu glida isär och egentligen bli vid sidan av varandra!  Upplösningen på stereobilden klev upp ett par snäpp. I och med skruvmonteringen av korten nu också, så sitter det fast som gjutet. Vilket hjälper hålla vibrationer och medföljande "jitter/mikrofoni" på avstånd. Vilket resulterar i att komponenter kan jobba mer ostört.
Nu skall väl inte jag bli långrandig... Det hade varit på sin plats att lägga in lite bilder på byte av klocka till en eftermarknads-modell, och en var faktiskt inköpt för att ge exempel på hur det går till. Men klockan var trasig och i dags läget på reparation hos tillverkare. Kanske att Moddarskolan uppdateras vid ett senare tillfälle och editeras följande. Hur som helst så kan jag tillägga att inkoppling av eftermarknadsklocka var en någorlunda enkel sak, med bra förklaringar på respektive tillverkares hemsidor.
http://www.lcaudio.dk/index.php?page=22
http://www.audiocominternational.com/store/default.asp
http://www.tentlabs.com/.
Från länkarna kan man orientera sig.
Vi får vara lite tråkigare. Men ljudmässiga förbättringar finns ändå att hämta!
Bilden visar klock-kristallen och huvudstyrchippet för allt som händer på kortet. Klockfrekvensen genereras i kristallen och fördelas ut genom chippet och utan det skulle inget fungera nåt vidare.
Vi skall göra två tweak samtidigt här. Men inom samma område - de får smälta samman lite.
Man behöver en snutt lättböjlig/flerkardelig kabel. Samt en koppar platta av valfi tjocklek ( här har jag använt en 0.6mm ). Kopparplattan klipps till storlek lagom att passa över chippet den skall läggas på.
Kabeln och kopparn skall lödas samman - vilket kräver en del effekt och värme ( Har du en 70W lödkolv går det ganska snabbt. Tar längre tid med en 30W. ). Underlägg av ICKE smältbart material rekommenderas! Ej heller värmeledande - diskbänk rekommenderas EJ!(så vida du inte tänkt värma på i en vecka eller två). Värm på redigt på kopparplattan, lägg på lod och när det "flyter ut" så lägger du på kabel och låter allt smälta samman. OBS! Det blir varmt! Låt svalna innan du testar huruvida kabeln sitter fast eller ej!
Meningen med denna kopparplatta är att den skall placeras på chippet intill klockan. Kabeln bör anslutas till Jord.
För att fästa plattan behövs lite "papperstejp" eller klistermärke med "papperslik" yta. Här sitter redan ett litet klistermärke av önskvärd typ.
På denna yta "limmas" sen plattan med tex. ett enklare "allt-i-allo" klister som fäster på metall som papper. Lägg en VÄLDIGT LITEN droppe lim på tejpen/klistermärket på chippet. Tryck kopparplattan på plats. Kylpasta rekommederas INTE! Klenigt, fäster inte och svårt att bli av med!
I andra änden av kabeln kan en kabelsko anslutas för enklare terminering till Jord. Pilen visar lämpligt ställe.
Nu är det tänkt att fungera så att kopparplattan hindrar RFI-strålning (Radiovågs-störningar) att tränga in i chippet (i alla fall lite) och hindra även stålning från chippet som skulle kunna störa andra komponenter på kortet. Strålningen är tänkt att "fångas upp" av kopparplattan och transporte |
| jeppe72 |
Posted - 2005/08/16 : 19:30:06
Attans! |
| mayro |
Posted - 2005/08/15 : 21:23:29
såg dig nog din rackare.... |
| jeppe72 |
Posted - 2005/08/15 : 21:20:26
Vilken underbar tråd Rannagarden. Till och med jag blir sugen på att löda. Jag får nog skruva isär Mayros 141:a som står här och löda järnet i den. Säg inget till honom, han kanske inte vill att jag, så att säga, gör övergrepp på hans spelare . Särskilt med tanke på hur det gått för mina tre tidigare Denvers sch...! |
| rannagarden |
Posted - 2005/08/15 : 09:59:49
Bra fråga?!
Antar att det är ett generellt uttryck då man låter en spänning tex. förhålla sig till jord med ett motstånd eller konding, typ? OBS! Rätta mig om jag har fel - så editeras genast tråden.
Op-Ampen får en liten gnutta av sig spänningsmatning snodd (förhoppningsvis den dåliga biten) och körd till jord. Resultatet blir att Spänningsmatningarna till var del av kretsen får bättre separerad matning med mindre "överhörning". Ungefär. I detta fallet bättre kanalseparation med medföljande bättre ljud!
M |
| JE Jr |
Posted - 2005/08/15 : 09:11:27
Du, vad menar du med "shunta" |
| rannagarden |
Posted - 2005/08/14 : 22:52:11
Moddarskola moment 1 Ljuddel forts.
Problemet gäller stabilitet. Förklaring: På vissa "enklare" spelare så snålas det in på just stabilitet. Det snålas in på "skruvar" ( Vi har sett tidigare exempel då nätdelen modifierades ). Se här:
Istället för att stabilisera kortet på insidan med några skruvar så låter man kontakternas skruvar hålla kortet. Problemet uppstår då man tar bort dessa skruvar. Kortet kan enkelt flyttas upp och ned med ett lätt tryck med tummen.
Inget vidare för "vibrationer". ( Egentligen så kommer Moddarskolan del 3 att ta en djupare dykning i vibrationsbekämpning, men detta kan inte låtas gå. ) Kortet kan svänga såpass att det "tar" i botten med ev. ofrivillig jordning och medföljande kortis(?).
Åtgärder får tas. Har man ett kort som sitter bra fast med skruv och/eller plast "snap-on´s" så kan det gå, men det finns alltid nåt att lära.
Denverns ljudkort har en hel del flerfunktioner som inte är tänkta att användas i denna version av maskin. Kortet är uppenbarligen designat för att kunna användas i andra maskiner än just denna. Med medföljande "hål" och tomma kretsplatser för ytmontering. Just nu bara tacksamt. Vi lokalisrear ett lagom hål för en stagande skruv här:
I annat fall så får man hitta ett lämpligt ställe och borra ett hål för skruven/skruvarna.
Kortet hålls ovanför och man måttar vart hålet/hålen borde komma och så borrar vi.
När vi ändå håller på så ser vi över hela kortets stabilitet. "Snap-on´s" är ju inte det mest stabila vi kan erbjuda. Tillverkaren av CD/DVD´n kunde kosta på den tre stycket för nåt öre. Vi kan kosta på oss nån tia för en handfull skuv, muttrar och brickor. Jag lovar att det både blir stabilare och snyggare.
Använd gärna de plastiga "snap-on" hålen och sätt de bättre stagande skruv där istället. Vi får ordna några lämpliga distanser. Jag brukar använda plaströr eller den breda änden på en "vägg-plugg/gips-plugg". Redan hål för skruv och lätt att kapa till lagom längd. Sen brukar jag lägga om en krympslang om. Både för att det ser snyggare ut och att krympslangen faktiskt har en dämpande funktion... Med tre skruv på plats och tre distanser ovanför de dedikerade hålen:
Före med "snap-on":
Efter med skruvar och distanser:
Stabilare kan jag lova!
Så nu kan vi jobba vidare utan att bli fällda på den punkten!
Det gällde ett par sista små trix för att få en gnutta mer välljud ur spelarens kretsar.
Koax - Vi har ju monterat bort den koaxiala kontakten i förmån för den analoga delen. Hur hänger det ihop? Bra fråga! Och svaret blir att vi helt enkelt "dödar" den digitala signalen!?
För lyckad jakt behövs motstånd. Motstånd i form av trådlindade metallfilms motstånd. Vad vi är ute efter är 75 Ohm. Jag hittade inga som specade tillräckligt nära 75 Ohm ( dessutom så kan 75 Ohm vara svårare att få tag på. ), så jag tog sonika två 150 Ohms motstånd och parallell-koppla dem till hyggligt nära 75 Ohm. 0.25W eller 1/2W tålighet räcker.
Löd dem samman och sätt dem från Digitala utgången och "shunta |
| rannagarden |
Posted - 2005/08/11 : 23:22:49
Tack så mycket.
Trådarna är till för inspiration. Och för att samla den hopplöst spridda kunskapen på ett ganska centrerat ställe. Ett ställe där det sägs rakt ut hur det fungerar ungefär.
Mattias - Ja, 0210. Editering gjord ang. detta.
M
|
| Mattias |
Posted - 2005/08/11 : 23:01:38
Kanon reportage, man tackar!
Är det WBT nextgen 0210 som är inkopplat? Impad
Vänligen Mattias |
| Nygga |
Posted - 2005/08/11 : 21:57:32
Kan bara hålla med här. Kommer att ha fullt upp under vintern efter att man läst dessa bildrepotage-trådarna.
Tackar Rannagarden
// Nygga |
| Bubbel |
Posted - 2005/08/11 : 19:04:21
Får tacka för alla tips här Rannagarden. Kan bara säga att tipsen är även användbara i apparater t.ex vid renovering av förstärkare mm.
/Anders
Numera en hänsynslös eoJUED:are. |
| jaejin |
Posted - 2005/08/11 : 08:08:39
Kan bara hålla med. Det ser riktigt bra ut det där!! |
| mayro |
Posted - 2005/08/11 : 00:35:15
Jag bara MÅSTE få ösa beröm o respekt för dessa trådar du gör Rannagarden.... Tror många sitter bara gapar hur fint du förklarar allt du gör o gjort....
MVH
Tobbe |
| rannagarden |
Posted - 2005/08/10 : 17:23:33
Moddarskola moment 1 Ljuddel forts.
Här skall jag väl säga att det kommer erbjuda besvär att montera bort dessa komponenter. "Coax"-kontakten är den lättaste med sina två lödningar. Värm på och lirka bort. "L/R analog" har tre lödpunkter, men erbjuder inte mycket motstånd. Löda på och lirka bort. Sen kommer en av de mest bångstyriga av alla kontaktkombinationer på marknaden för "ytmonterat". "S-Video/Komposit". Med sina NIO lödpunkter. Här kommer en lödfläta eller tennsug verkligen till pass. Iofs så går det ändå. Men det tar tid och prövar ditt tålamod.
Arbeta flitigt och du kommer bli betalad:
Nu ser det betydligt renare ut. Vi kan här ifrån välja valfritt med både signalkabel och RCA-kontaker. Ett mycket trevligare ljud kan erbjudas i och med detta.
Fast om vi kikar lite på signalvägen, så kommer vi se att den går inte så direkt från Op-Ampen som vi skulle vilja! Nej, den tar flera omvägar. Vad vi vill här är att plocka ut signalen så tidigt som möjligt - innan mer komponenter har hunnit "degradera" ljudet.
Men vi tar det lite lugnt. Vi vill inte omarbeta hela utgångsdesignen, utan kan nöja oss med att korta signalvägen tre, fyra centimetrar och få en gnutta bättre signal.
Vi kikar på dessa "ferrit"-pärlor. Vi har flera pärlor - rättare sagt - spelaren är full av dem. Vi kan nog utan problem ta bort dessa.
Inmoterade bilden(1.) visar före emedans stora(2.) visar efter.
De sitter där som rensare av signalen (som vi rensat redan på flera ställen), och som en form av "oscillations"-stabiliserare. De skall motverka självsvängning. Men, så här långt är det enda som svänger musiken. Varpå vi kan med, gott samvete, gå förbi dem på detta ställe i spelaren. Vi får två nya, fina lödpunkter att fästa valfri kabel av bättre börd. Notera nya L/R och Jord.
Vi kastar ett snabbt öga på kontakterna och jämför. Gamla rca till vänster.
Nja, jag tror att det kommer bli rätt ok. Notera att dessa kontakter är bra då man kan montera den om och om igen. Dvs i chassiet. Efter att man har stoppat dem genom avsett chassie-hål, så monterar man på "tum-muttern" från utsidan. Vill du plocka ur ljudkortet igen så är det bara att lossa "tumskruven" och plocka ur kortet. Med en kontakt som skruvas med mutter från insidan, ger svårare hantering om man måste göra nåt mer på kortet och således montera ur det igen. Med denna kontakt "låser" man sig inte.
OBS! Notera Signal och Jord på kontakten. Signal är det mer centrerade löd-örat! Jord är det öra som vinklas bort från centrum! Att koppla fel resulterar visserligen i ljud - men det kommer låta allt annat än bra! Var uppmärksam, var noggrann!
Kablaget jag använt här som signalbärare är DH-Labs [url][http://www.partsconnexion.com/catalog/wire.html/url]
Jag använder 23AWG Revelation series till signal och 20 AWG Silver Sonic till jord.
OBS! Notera vilket utav "hålen" som är L respektive R på ljudkortet. Rätt kabel till rätt kontakt!
Montera i kontakterna och löd dit respektive kabel. Det finns ganska gott om manöverutrymme här. Värm kontakten ordentligt! Det är viktigt att tennet flyter ut! Kontrollera lödningen efteråt genom att dra lite försiktigt i kablarna. De skall sitta fast.
Nog blir det trevligt alltid :
Men vi kan få lite problem här...
forts följer...
M
edit st |
| Creative Audio |
Posted - 2005/08/09 : 22:53:50
WBT Klart gödkänd, glöm inte sätta motståndet över digitalutgången !
Wolfgang |
| rannagarden |
Posted - 2005/08/09 : 21:35:20
Moddarskola moment 1 Ljuddel forts.
Om vi ska ta detta ett steg längre så kommer det kosta några dollar, men kan vara värt det... Och vi vill ju gärna ta det ett steg längre.
Ett inköp av högprecisions-elektrolyter igen. Black Gate. Jag handla på ett favoritställe... http://www.partsconnexion.com/ finns även andra - http://www.thlaudio.com/indexE.htm
Man vill alltså ge Op-Ampen en så bra signal som möjligt. WIMA-kondingar rensar en del rippel osv, men skall det bli allra bäst så vill man ju ha en väldigt låg ESR och "rippel" redan från början. Parallell-kopplar vi sedan en WIMA - ja då blir det riktigt roligt!
Här har jag valt den högpresterande, lågprofilsmodellen från BG - "PK", som ström-matare till Op-Ampen. Dess låga rippel, material och höga precision ser till att matningen håller sig in om parametrarna. BG: 10µF 50V - original: 10µF 16V
På utgångs-sidan har jag valt den enklare, men högpresterande - "Std". Låg ESR, strama parametrar. Gör inget annat än levererar det den skall: Signalen i ett så bra skick som möjligt! BG: 10µF 16V - original: 10µF 16V
Den stora lyten intill kretsen är troligen någon form av stabiliseringslösning ( eftersom jag inte har något schema, så får man gå på lite känsla ).
Dessa lytar kan naturligtvis bytas mot andra sorter av bättre kvalité. Igen: Rubycon Black Gate, Sanyo Os-Con, Panasonic FC, Nichicon FG/KZ och Rubycon ZL/ZA. Samtliga bra lytar med låg ESR, strama parametrar och bättre material än de så vanliga "x-name".
Exempel - på andra lösningar:
Adapter för SO8 SINGLE till DUAL opa627.
Monterad samman.
Och på plats med några avkopplingskondingar.
Här är en annan spelare - Bara bytt Op-Ampar.
Vad hände.
Ljudet - Direkt efter byte låter det stelt och hårt. Kantigt och utan direkt roliga drag. Ge det en natt eller två på "repeat". Nu händer det grejer! Op-Ampen förfinar ljudet en hel del. Lytarna gör sitt jobb och spelaren börjar äntligen visa framfötterna! Här har vi fått betalt med råge. Det är bättre stereo-bredd. Bättre djup - både i bas och ljudbild. Detaljer kommer fram med önskvärd presition. Ljudet är fortfarande öppet, klart och spelar med den glädje som fanns innan. Bara fördelar. Detta "extra" steg kan jag inte annat än rekommendera!
Nu är det bara några saker som stör min utsikt framöver på kortet. Galvad plåt!
Galvad plåt har aldrig varit en bra ledare och kommer aldrig att bli. Dessutom så ser det på tok för trångt ut. Skall vi få mer välljud ur denna spelare måste det röjas lite...
Vad ÄR detta? Rent och skärt skräp!
S-video skall bort. Komposit skall bort. Coax-utgången på denna spelare, som skall optimeras för analog, skall också bort. Vill vi ha bild - så finns den mycket bättre Scarten att tillgå.
Nej, vad som krävs är lite mer kvalité. Skall vi ha analogljud så får det igen kosta en slant. Det finns själklart billigare kontaker med bra specar. Men mitt hjärta klappar särskillt för dessa.
WBT - 0210 Nextgen.
edit: lite bildexe |
| Pac |
Posted - 2005/08/09 : 10:00:14
Synnerligen rolig tråd att följa!
Du beskriver dina modifieringar på ett enkelt och lättförståerligt sätt. Jag ser verkligen fram emot att se vad du hittar på med kristallen.
- En liten rateshapingkrets a'la' Elso Kwak kanske för att hålla kostnaden nere?
- En jordad värmeugn med temperaturreglering, rateshaping och en VCO för att bli lite Hardcore DIY?
- Eller kanske den lätta vägen med en eftermarknadsklocka?
Jag kan stilla mig tills du kommer dit, men det är verkligen trevligt att läsa dina trådar.
Vi kanske tom kan få se denna maskinen på en av våra DIY-träffar framöver?
Vänligen, Per |
| jaejin |
Posted - 2005/08/09 : 08:14:25
Kanontråd rannagarden.
Ska bli riktigt intressant att få provlyssna den färdigmoddad. |
All Forums
Modda Denver skola. del 2. "Ljuddel".
