| T O P I C R E V I E W |
| Vassegård |
Posted - 2015/10/28 : 15:07:01
Hej. Nu är hösten här igen och börjar klia i fingrarna på nästa bygge.
Jag har fått tag i en massa el34 GE ( tack Jan R) så något ska byggas.
Eftersom jag har ett bra gäng så vet inte om jag ska hålla mig med en enkel SE, försöka med en PSE eller någon PP?
Vad har ni för erfarenheter av parallel Single End? Är det något att ha? Finns det några nackdelar?
Spännande, får se var detta slutar....
Och har ni några intressanta scheman på byggen ni är nöjda med är det bara att posta.
/g |
| 25 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Vassegård |
Posted - 2019/01/18 : 21:08:25
Efter lite övervägande så valde jag blånering som ytbehandling. Den råa stålytan får ett svart skyddande oxidskikt. Detta används främst till stålet på gevär.
Kul att labba med lite olika ytbehandlingar.
Och allt svetsat blånerat. Nu ska täcksidorna snittas till...
 |
| Vassegård |
Posted - 2019/01/17 : 16:40:29
Och lite kontroll på att alla hålen sitter där de ska innan svetsning.
 |
| peterh |
Posted - 2019/01/17 : 10:47:23
Ser bra ut, kul chassie!
Apropos gallermotstånd, om du någonsin testar 6550 eller kt88 så skall gallermotståndet inte
vara mer än 50 - 100k ( 50k för 6550 ) |
| Vassegård |
Posted - 2019/01/17 : 09:24:55
Tack för input. Ser vad jag har hemma i skrotlådan.
Nu har vi fått lite 2 mm plåtar med hål och böjar ska nog hålla :-)
|
| peterh |
Posted - 2019/01/17 : 08:31:20
Vassegård,
visserligen säger databladet
( https://frank.pocnet.net/sheets/010/e/EL34.pdf )
att "Grid No 1 resistor" kan vara 750k, men de flesta
har detta till 250k
Vad som kan hända är att g1 blir varmt och börjar emittera elektroner.
Detta gör att g1 blir positivt, och detta ökar anodströmmen. Med
lite otur blir resultatet att anoden och resten av röret börjar glöda.
Ett lägre värde på gallermotståndet bromsar upp eller hindrar
denna effekt.
Problemet uppstår vanligtvis när rören har använts en tid.
I din koppling har du inga nackdelar av att sätta motståndet till
100k - 250k
|
| Vassegård |
Posted - 2019/01/17 : 06:25:11
Peter, vilket värde kan vara lämpligt?
Vad är det som händer med skenande anod ström och varför? Stor risk?
Vad är det dom påverkas om värdet minskas?
|
| peterh |
Posted - 2019/01/16 : 22:10:09
vi väntar på fortsättningen !
( fast du kanske skall minska 470k gallermotståndet för att
hålla dig borta från skenande anodström i EL34)
|
| Vassegård |
Posted - 2019/01/16 : 20:15:29
Hej igen.
Efter total radiotystnad är jag och mina nybörjarförsök till bättre ljud tillbaka efter tvillingar och flytt till Halmstad. (Ingen hifi-forumist som bor här för utbyten av tankar och erfarenheter)? Så nu är det dags att ta tag i detta projekt igen.
Så nu ska det byggas chassi....
Det blir det gamla konceptet att en stålram håller ihop allting.
Så nu ska det stansas och bockas. (Bra att det finns en plåtgubbe o maskiner på sitt jobb...hehe)
Nätdelen ska in under plåten i botten o hoppas att den avskärmas lite. |
| soundbrigade |
Posted - 2016/04/02 : 15:11:44
Skippa räcket runtom högst upp. Annars är det skönt, som nämnt, med något annorlunda. |
| Fuling |
Posted - 2016/04/02 : 15:08:57
Gillar designen, kul när någon orkar bygga nåt annat än en träram med en plåt i. |
| Vassegård |
Posted - 2016/04/02 : 09:33:45
Nu har jag börjat klura ut hur jag vill ha mitt chassi.
Kommer bli ett lite okonventionellt, kommer bli en stålram med infällda sidor klädda i läder.
Stålramen är nästan färdig svetsad men jag har lite problem att bearbeta topplåten som bör vara 2-3 mm stålplåt för att kunnas svetsas direkt i ramen. Har inte så tajta maskiner för att bearbeta detta. Plus ett par mindre enklare bitar men de är inte lika avancerade.
Har fått prisuppgifter på att laserskära bitarna på ca 1500 kr plus moms vilken är ett bra pris på tanke att de som gör arbetet måste ha pengar för maskin- och egen tid.
Dock svider det lite i min DIY-budget.
Min fråga är om någon vet eller har en verkstad som jag kan få komma och låna att bearbeta min bitar eller något annat uppslag för att komma ner i pris? Jag bor i sthlm men att åka en liten sväng är ok.
Här kommer några bilder på mina tankar.
 |
| Vassegård |
Posted - 2016/04/02 : 09:20:31
Peterh, jag tror jag kommer beställa en fördröjningskrets för att skydda drivrören mot för hög B+ när de är kalla bara för att det är roligt att testa något nytt :-)
Soundbrigade, vet inte vad jag ska ta med mig av den artikeln, intressant, men jag ska bygga o testa mig fram. |
| soundbrigade |
Posted - 2016/03/23 : 19:36:39
Jag hittade, på tal om fåglar, en bra artikel om drivröret, 6S45P där man utreder en del myter om röret, rekommenderar genomläsning:
http://musatoffcv.narod.ru/Docs/6S45P.htm |
| peterh |
Posted - 2016/03/14 : 17:42:52
rubli bryter direkt om strömmen faller och då börjar fördröjningen om.
Så javisst, den skyddar mot att ljuset blinkar. |
| peterh |
Posted - 2016/03/13 : 21:17:13
Nej du behöver ingen turn-on delay, varken rubli eller något annat.
( om du ändå vill ha en B+ fördröjning så kan rubli göra det )
|
| Vassegård |
Posted - 2016/03/13 : 20:15:29
Ok jag fattar inte riktigt, funkar ett sådant rubil till att skydda kalla rör och för strömrusningar?
Det jag läste verkar det som det. Kalla rör, 45 sekunders fördröjning, varma rör 10 sekunder, men du menar att det är för lite?
Summa kardemumma, är det ett Rubli som jag ska ha?
|
| peterh |
Posted - 2016/03/13 : 19:47:21
Kopplat upp en rubli, 2 saker :
- för att koppla B+ 300V ( mindre än 400V) så får man bypassa 1 eller 2 zeners (1)
- när den kopplat till måste man dra minst 30mA för att tyristorn skall "hålla", bryter tyristorn
slår den inte till förrän 11s senare.
(1) detta får ställas in efter det B+ man har, i exemplet ovan skall det räcka med att bypassa en zener.
Se schemat som finns http://nervenet.info/HT_delay/htr214xp.html
|
| peterh |
Posted - 2016/03/13 : 18:47:01
Ja, rubli funkar bra.
Han säljer dem fortfarande. Det unika med dessa är att man har ingen
som helst jordreferens.
Men du skall inte behöva delay heller. Det enda man ha nytta av är
något som hindrar sekvensen "till" "från" "till"
Dvs om stärkaren är igång och strömmen bryts skall man inte tillåta att
strömmen går på igen på åtminstånde 30s, detta för att undvika
våldsamma och skadliga strömrusningar med varma katoder.
rubli kanske inte hjälper ( detta skall jag testa , återkommer )
|
| Vassegård |
Posted - 2016/03/13 : 16:55:43
Ok Peterh...ska tänka på det. Jag ville skona drivröret o få en lite snällare start. Inte fläska på med 340 volt på ett kallt 6c45pi rör.
Hittade ett intressant relä på din sida, rubli-delay, funkar det bra som soft-start? |
| peterh |
Posted - 2016/03/13 : 16:01:52
Du borde ta bort "standby-brytaren", den har ingen funktion, kan bara skada rören och kan dessutom bli
föremål för överslag. Däremot kan NTC motstånd på primärsidan begränsa tillslagsströmmen och möjliggöra en
mindre säkring. |
| Vassegård |
Posted - 2016/03/13 : 14:46:35
Då var man igång igen med bygget.
Kopplat upp allt på planka enligt schemat...enklare än så här lir det inte. Det blev ljud som spontant kändes bra, minimalt med brum men har något motorbåts-oscillerande i försteget. Ljudet är bra när volymratten är i ändlägena, men där emellan låter det motorbåt. Dock har jag just nu lite onödigt långa oskärmade kablar mellan pot o ingångsrör. Har två 180 ohm motstånd som gridstoppers på varje ben på drivröret.
Vad kan det vara för problem?
Har inte hunnit mäta alla spänningar o strömmar än men det kommer. Just nu ligger det ca 308 volt över el34 röret.
 |
| soundbrigade |
Posted - 2015/11/04 : 19:16:27
På tal chassi, kolla Hammonds skokartonger: http://www.hammondmfg.com/dwg21.htm. De kan verka lite minkiga men jag ska ha ett par chassin på 252x402 och slänga på rnt 10 kg.
Alu-chassin är lätta att bearbeta och ser skapliga ut. |
| Thzar |
Posted - 2015/11/04 : 15:58:10
Jag väntar bara på hur chassibygget blir och hur du kommer gå tillväga. pga nyfikenhet/inspiration samt för att ta del av hur andra dödliga gör.
Du är väl dödlig?
|
| pix |
Posted - 2015/11/04 : 09:00:09
Bygg en kanal på en träskiva och prova är mitt tipps.
Den personliga smaken är inte detsamma som vad som är tekniskt "riktigt". Inget annat än den personliga smaken har någon som helst betydelse.
30-50 talet gällde DHT trioder i SE
50-60 talet hårt återkopplad i PP
60-70 veka drivrör (typ ECC83) och pentoder
70-80 DHT "återfunnet"
90- kraftfullare drivrör
Runt, runt, runt...
Vi har INTE blivit smartare eller hör "bättre". Det handlar om återkommande trender. Om och om igen..
Samma frågeställningar och ideér som myntades för 30år sedan återkommer som något "nytt och revolutionerande.." men allt är gamla sanningar. Det har inte tillkommit något nytt de senaste 50 åren och i princip ALLT är faktiskt redan gjort!
Ett litet sidospår. Jag frågade en av "de stora" (som ägt/lyssnat på "allt som finns", och varit involverad i high-end i hela sitt liv) vilket hans livs mest välljudande phonosteg.
Då personen i fråga ägt phonosteg med prislappar av en ny bil, så hade jag väntat mig något dyrt, avancerat och modernt.
Pullecs phonosteg från 60-70 talet baserat på den lite "skamfilade" ECC83 som katodföljare blev svaret..
På pappret något ganska mörkt dystert och tråkigt.
Det handlar inte om vad som är bäst, utan vad man själv anser låta bäst. Så bygg utan att fundera för mycket är mitt tips.
[Edit] All använda två parallella trioder som drivers dubblerar dess transconduktans och därmed kraft att driva det triodkopplade slutröret. Rent tekniskt så är denna kombo fortfarande betydligt vekare än ett ända ECC88. Det går att räkna på vilken transkonduktans (eller snarare Anod-resistans) som krävs för att inte tappa ork. Dock blir dessa beräkningar inte helt talande för ljudupplevelsen, så därför är det enklast att koppla upp allt och testa |
| Vassegård |
Posted - 2015/11/03 : 21:48:23
Tack för all kunskap.
Men vad tror ni om en sådan här koppling?
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/el34_4.htm
Att använda hela dubbeltrioden till en kanal. |
All Forums
Rörbygge 3...el34
