| T O P I C R E V I E W |
| johan.björklund |
Posted - 2015/09/27 : 10:46:01
Ja det har dom på bion nere på stan och även vissa i sin hembio.
Redan när tankarna på det här systemet formades tänkte jag på att skaffa mig en, men vad gör en baffelvägg?
Det lilla man kan hitta är att det givetvis inte behövs någon baffelstegs kompensering. Väggen ska vara stabil så inget står och skallrar, högtalarna ska Inte monteras fast i väggen i utan vara frikopplade. Fronten ska täckas med absorberade matrial, hur tjockt beror på högtalarna. Hela högtalaren kommer att spela i half space om jag har förstått det rätt.
Det finns inga direkta riktlinjer som jag har förstått utan en baffelvägg konstrueras med tanke på hur salong/högtalare är beskaffade. THX vill tex ha en service gång bakom så man kommer till högtalarna.
Första tanken man får är att varför inte klä in hela bakväggen med Gullfiber o trycka upp högtalarna mot vägg?
Men tydligen så blir det inte samma sak.
Så vad säger ni om en baffelvägg, är det den rätta vägen?
Jag har tankar på att integrera det hela med helmholtz uppe vid taket.
|
| 25 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| johan.björklund |
Posted - 2015/12/09 : 16:46:33
Bygga bygga :)
|
| johan.björklund |
Posted - 2015/12/02 : 19:42:56
virke, en himla massa virke ligger o väntar på att bli uppskruvat :)
Så start sker om någon dag eller så.....
Efter det ska ny dukram snickras ihop, landar på 130" så den kommer nästan täcka hela väggen :o) |
| johan.björklund |
Posted - 2015/10/13 : 17:16:17
Det har legat i luften i ett års tid, arbetar i Danmark och här är ett helt annat klimat.
Det är kunderna som får igenom sina krav :/
Så Polen och Jylland blir dom nya ställena vilket inte är spec aktuellt för mig. |
| adhoc |
Posted - 2015/10/13 : 07:16:12
Det var surt å höra, att företaget som du jobbar på ska läggas ned.
(Liknande hände mig men där kallades det omstrukturering när en ny VD skulle visa handlingskraft. Så här i efterskott ser jag det som bara positivt, hamnade på nytt trivsammare företag och för det som jag lämnade har "handlingskraften" resulterat i förlorad kompetens, kunder och renomme' plus en VD som fick gå 9 månader efter omstruktureringen. Även om du inte längre är 23 år och civilingenjör med 10 års erfarenhet samt flyttbar, så behöver inte det betyda att allt är svart.) |
| johan.björklund |
Posted - 2015/10/12 : 16:00:40
Jag kommer tyvärr få ta paus med det hela, foretaget ska läggas ner.
Stormen skrev, Har nu löst igenom tråden. Är tanken med din baffelvägg att du även ska få en oändlig låda bakom till basarna?
Grundidén som jag jagar är att man inte behöver tänka baffelstegs komp vilket är en bra grej :) Sen är där väl också fördelar att hämta när det kommer till diffraktioner med. |
| solhaga |
Posted - 2015/10/09 : 08:42:08
Vet inte om frågan var riktad till mig, men utrymmet jag skulle få bakom väggen är 12 kubikmeter (3,5 x 2,4 m och 1,5 till bakvägg)
Vi skall nu försöka göra lite experiment med skärmväggar och lösa isolerskivor mm redan vid DIY-träffen i Jönköping 24/10. |
| Stormen |
Posted - 2015/10/04 : 20:59:49
Har nu löst igenom tråden. Är tanken med din baffelvägg att du även ska få en oändlig låda bakom till basarna? |
| solhaga |
Posted - 2015/10/02 : 07:52:45
Mycket intressant kunskap och tips, adhoc.
Jag skall åtminstone klämma på Biltemas snöre.
Motsvarande från Polymax blir ju åtta gånger dyrare.
Får som sagt göra lite experiment med lösa isolerskivor efter Jönköping.
Ursäkta trådkapningen, Johan.
|
| adhoc |
Posted - 2015/10/01 : 21:39:33
Butylgummi och viton är bättre alternativ än många andra gummisorter, i alla fall förekommer dom återkommande som bra alternativ i det jag plöjt igenom, tillsammans med mjuk polyuretan. Skulle tro att butylsnöre från Mekonomen vore prisvärt för många, dryga 100-ingen för 8 m med dia ca 6 mm: http://www.mekonomen.se/bil/forbrukning/tejp/tatningsband-och-vulktejp/karosseritatningsband-svart-pa8874sv Viton är åtskilligt dyrare för dom flesta. Själv tror jag jag kommer använda "knubbiga" o-ringar i viton vid skruvarna till elementen och o-ring mellan korg och låda. (Jag kan köpa viton / FKM / FPM / fluorocarbongummi till under återförsäljarpris.Kärt barn har många namn ...)
Klart intressantast frekvensområde att ha bra dämpning i, för en högtalarlåda, borde vara mellanregister-diskant och där visar sig viton åtskilligt bättre än dom andra materialen som EPDM, nitril, neopren och butadiengummi. Se diagrammet på sidan 169 och några 10-tal sidor framåt i länken: http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19810017924.pdf
Dämpegenskaperna förändras med temperatur, hårdhet och olika frekvens. För viton är 70 Shore hårdhet generellt lämpligare än tex den hårdare 90 Shore, och 10-15 % kompression är lämpligt, spårvidden har inte så stor betydelse så länge o-ringen okomprimerad inte måste tvingas ned i spåret. (Fräs alltså spåret grundare än o-ringens sektionsdiameter, alternativt lägg den innanför skruvarna mot plant underlag.)
|
| solhaga |
Posted - 2015/10/01 : 14:26:20
Den jag har är denna från Polymax fast svart.
Detta är den data jag hittade:
Material Silicone (VMQ)
Roll Length (m) 10
Width (mm) 1200
Thickness (mm) 1
Hardness (Shore A) 60
Maximum Temperature (°C) 200
Minimum Temperature (°C) -70
Density (g/cm³) 1.18
Tensile Strength (MPa) 9
Elongation at break (%) 320
Number of Layers of Fabric Reinforcement 0
Polymax har även tjockare silikonduk, men då kostar det.
Kanske Viton Cord kan vara något istället? |
| adhoc |
Posted - 2015/10/01 : 13:49:54
Solhaga, i det jag samlat på mig, finns tyvärr inte i samma papper någon direktjämförelse mellan silikongummi och andra elastomerer. Googlar man på tex damping properties for silicone, får man många träffar och synpunkter med allt från mycket låg dämpning till utmärkta dämpande egenskaper. Det kan ha att göra med om det är ren solid silikon, om den har iblandning av annan elastomer eller pulver/ granuler, geometri, hårdhet etc. Rent spontant tror jag inte transparent eller röd järnoxidsfylld silikonduk i tjocklek 0,5 och 1 mm ger någon jättebra dämpning. Dämpning här; att vibrationer/rörelseenergi omvandlas till värme. Solitt silikongummi som jag stött på har haft ganska bra återfjädring ("studs") / resilience. En gummiboll som har mycket bra studs, lagrar upp energi vid kollision för kort stund, för att sedan återge den men då inte främst i form av värme. En boll med dålig studs omvandlar en större del av energin till värme och har högre inre dämpning. (Ett skott i mörkret, du kanske kan få bra dämpning om silikonduken är hopfogad mellan två andras skivor men då kallas det CLD , constrained layer damping. Typ Green Glue eller viskoelastiskt lim som en del använder vid lådbyggen.) |
| solhaga |
Posted - 2015/10/01 : 12:09:54
quote:
Jag kan iaf börja regla upp :)
Ett tips är att använda plåtreglar för att få maximal yta med ljudabsorberande material. |
| solhaga |
Posted - 2015/09/30 : 14:16:08
Ett tillvägagångsätt är:
Ta fram den gamla Dummkopfen som har fungerat som hörlurshållare de senaste 25 åren, byt ut mikrofonerna till WM61a:or och spela helt enkelt in ett välkänt och utslagsgivande musikstycke från sweetspot.
Lyssna på detta via hörlursriggen för att bilda mig en referens.
Börja sedan att labba med baffelvägg, högtalarplacering eller vad det vara må och spela in via Dummkopfen för varje signifikativ förändring.
Avlyssna sedan mot referensen. Här borde även blindtester vara möjliga.
Har öppnat en diskussion om detta på faktiskt.
Men det kan ju diskuteras även här... |
| solhaga |
Posted - 2015/09/30 : 07:25:08
O-ringar:
Hur står sig då silikongummi i detta? Har några kvadratmeter av 0,5 och 1,0 mm silikongummi från mitt basmembranprojekt.
Hur är det med den O-ring som AE-elementen levereras med? |
| adhoc |
Posted - 2015/09/29 : 22:37:41
Bernt, tack för återkopplingen till länken med Classes system. Han tycks ju gjort väldigt mycket rätt.
Angående packning mellan korg och låda som tas upp i Classe-länken, en Intressant artikel där Andrew Johns (TAD / Pioneer) uttalar sig om vibrationsdämpningen av kopplingen korg-högtalarlåda och att inte ha en tvärstum åtdragning mellan korg-låda : http://www.linkwitzlab.com/Driver%20Decoupling.doc
Tyvärr verkar EARs gummibussningar i PUR inte ha någon agent / återförsäljare i Sverige. Man kunde ju tänka sig att kränga in dämpande kabelgenomföringar i korghålen mot skruven och ha en o-ring bakom mellan korg och låda. Tyvärr är kabelgenomföringar ofta i EPDM som inte är bland de bästa gummimaterialen. Bäst skulle PUR, butyl och viton vara, både som bussning och o-ring. Butylmaterial är enkelt att fixa för de flesta, gummislangen i cykel- och bildäck är ofta i butylgummi liksom för argongasen i svetsaggregat eller vanlig vulktejp. O-ringar i PUR och butyl är jävligt ovanliga, i viton är dom lättillgängliga men bland dom dyrare gummimaterialen.
En annan länk på liknande tema, vibrationsdämpning med olika material: http://audioqualia.prophpbb.com/topic20.html Ju högre siffra för dämpfaktorn, desto bättre. Ju lägre siffra för transmissibility desto bättre. Dämpfaktorn (damping factor) indikerar hur väl ett material kan omvandla vibrationer (rörelseenergi) till värmeenergi. Transmissibility hur mycket materialet kan förstärka en ton där materialet kommit i resonans. Schysta högtalarlådor görs tydligen av att blanda tex glasfibergucka med kattsand  (den tunga billiga varianten av bentonitlera) och vanlig gammal spånskiva (particle board) dämpar bättre än MDF samt förstärker mindre när det kommer i resonans än MDF:en. Panzerholtz och Permali är snarlika material från olika tillverkare, #8221;konstgjort trä#8221; som behandlats vid extrema tryck och temperaturer, tydligen dyrt som tusan och inte för en dödlig med normalplånbok.
|
| johan.björklund |
Posted - 2015/09/29 : 20:59:59
Jag högaktar din kunskap gällande akustik och i Bernts tråd finns så mycket info att man nästan drunknar i den :)
Men Satan vad kul det är.
Som vägg hade jag tänkt att ta 2x22mm spån och om jag kan få det hemkört ett lager gips i mellan. Jag har inte en susning om hur som behövs och hur långt ner i frekvens väggen ska stoppa. Jag hade egentligen tänkt att börja till helgen men är lite tveksam. Jag kan iaf börja regla upp :)
|
| adhoc |
Posted - 2015/09/29 : 20:31:09
JB, inga problem. Jag skrev som jag gjorde som förklaring till varför jag tror en baffelvägg kan vara bra hos mig, inte för hötta med någon pekpinne mot dig.
Det är inte helt ovanligt heller för den delen, att stöta på varningar om dåliga resultat med baffelvägg. Verkar som att det då handlat om smäckbyggen till vägg, och/ eller kass avkoppling av lådan mot hyllan den står på, alernativt s.k. soffit mounting = att lådan är inbyggd i ett utstickande parti med friluft inunder (typ om man tänker sig en ventilationskanal i hörnet vägg/tak och stoppar in lådan där). Stabilt, solitt underlag och stabil tung frontvägg och även bakom/runtom förutom bra vibrationsdämpande fötter samt tunn list över glipan öppning-högtalarlåda
"Djupeffekten" är nog inte inbillad, har för mig IÖ brukar kallar den regnbågseffekten (inte helt säker på det sista dock). |
| johan.björklund |
Posted - 2015/09/29 : 17:00:02
quote:
Den där prosoundlänken som jag lade in i min byggtråd var en av anledningarna till att jag började intressera mig för att bygga baffelvägg för dom nya fronthögtalarna. (http://www.prosoundtraining.com/site/author/pat-brown/how-boundaries-affect-loudspeakers/ )Om man kollar in de allra sista två diagrammen på sista sidan kan man få en #8221;mental fingervisning#8221; om vad väggnära placering med draperi eller isoleringsull runtom ger. Det blir fortfarande en djup dipp någonstans i midbasen 200 a#8217; 300 Hz därför att absorbenten inte räcker till och är tilllräcklig djup/effektiv som kommer från väggen bakom. Lite högre upp i frekvenserna blir det bättre pga av absorbenten men kurvan är fortfarande lite berg och dalbaneaktig jämfört med när högtalarbaffeln är i plan med omgivande hård vägg. (För att vara tillräckligt effektiv borde nog den resistiva absorbenten vara lika tjock som högtalarfronten sticker ut.)
John Brandts rangordning tycks alltså stämma överens med Synaudcons träningskurser/mätningar : Bäst = i plan med omgivande plan hård vägg, näst bäst = väggnära med absorbent runtom, sämre men ändå bättre än ute i rummet är väggnära placering. Vad han syftar på är alltså i ett kontrollrum med vanliga direkstrålande lådhögtalare där själva kontrollrummets egenskaper ska påverka så lite som möjligt när något inspelat ska spelas upp och bedömas. Det behöver ju inte betyda att alla tycker att det låter "trevligast och bäst". En bit ut från vägg kan man få extra djup, en del menar på att det är ett "falskt" djup. (So what, -om man gillar det.)
Sorry för att jag inte berättade vart jag fann länken adhoc!
Det där med ett fysiskt djup och upplevt djup tror jag sitter i skallen. Mitt balanssinne är minst sagt fucked up så om jag sitter o blundar medans jag lyssnar so kommer jag att ramla ner på golvet (inget skämt) Det är ju inget man bara A/B testar heller.
Jag kommer iaf köra på med bygget, har dock funderingen på om jag ska bygga lådor alá adhoc eller försöka täta järnet runt skarven mellan högtalare/vägg o fylla allt bakom vägg med gullfiber.
|
| johan.björklund |
Posted - 2015/09/29 : 16:53:49
quote:
Nja....
Jag skulle vilja hävda att vill man ha hög känlighet och effekttålighet så kostar det mer med dipoler än tex horn.
8 st B&C 18NW100 i två öppna bafflar kan nog spela både högt och rent nog för de flesta. Begränsningarna ligger inte så mycket i effekttåligheten, då våra öron inte uppskattar de ljudtryck som så stora dipoler med bra element kan leverera utan ett uns termisk kompression eller tvekan. Med +103dB/w/m och 140+ dB max uppe i midbas där (pop och rock)musiken har sitt mesta energiinnehåll så tror jag det räcker långt. Men smakar det så kostar det förståss...
Nu räknade jag ju med högtalare som finns på marknaden
Vill man bygga själv så finns det inga hinder för vad man kan skapa :) |
| adhoc |
Posted - 2015/09/29 : 16:45:25
Den där prosoundlänken som jag lade in i min byggtråd var en av anledningarna till att jag började intressera mig för att bygga baffelvägg för dom nya fronthögtalarna. (http://www.prosoundtraining.com/site/author/pat-brown/how-boundaries-affect-loudspeakers/ )Om man kollar in de allra sista två diagrammen på sista sidan kan man få en "mental fingervisning" om vad väggnära placering med draperi eller isoleringsull runtom ger. Det blir fortfarande en djup dipp någonstans i midbasen 200 a' 300 Hz därför att absorbenten inte räcker till och är tilllräcklig djup/effektiv mot reflektionen som kommer från väggen bakom. Lite högre upp i frekvenserna blir det bättre pga av absorbenten men kurvan är fortfarande lite berg och dalbaneaktig jämfört med när högtalarbaffeln är i plan med omgivande hård vägg. (För att vara tillräckligt effektiv borde nog den resistiva absorbenten vara lika tjock som högtalarfronten sticker ut.)
John Brandts rangordning tycks alltså stämma överens med Synaudcons träningskurser/mätningar : Bäst = i plan med omgivande plan hård vägg, näst bäst = väggnära med absorbent runtom, sämre men ändå bättre än ute i rummet är väggnära placering. Vad han syftar på är alltså i ett kontrollrum med vanliga direkstrålande lådhögtalare där själva kontrollrummets egenskaper ska påverka så lite som möjligt när något inspelat ska spelas upp och bedömas. Det behöver ju inte betyda att alla tycker att det låter "trevligast och bäst". En bit ut från vägg kan man få extra djup, en del menar på att det är ett "falskt" djup. (So what, -om man gillar det.)
Edit: Snyggade till inlägget och lade till "mot reflektioner", det blir lite mysko om man först skriver i word och sedan kopierar in. |
| solhaga |
Posted - 2015/09/29 : 12:00:53
quote:
men testa vetja o berätta hur det gick :)
Det får bli efter Jönköping då...
quote:
En sak jag Alltid har hävdat är att vi lyssnar Väldigt mycket med våra ögon. Ju längre ut från bakväggen högtalarna kommer ju mer djup i ljudbilden tycks vi få.
Jag flyttar fram projektorduken till framför baffelväggen.
Därpå kan önskat djup projiceras. |
| Circlomanen |
Posted - 2015/09/29 : 10:52:01
quote:
Dipoler är skithäftiga!
Men tyvärr lider dom ofta av låg känslighet o tål inte så mycket effekt.
Nja....
Jag skulle vilja hävda att vill man ha hög känlighet och effekttålighet så kostar det mer med dipoler än tex horn.
8 st B&C 18NW100 i två öppna bafflar kan nog spela både högt och rent nog för de flesta. Begränsningarna ligger inte så mycket i effekttåligheten, då våra öron inte uppskattar de ljudtryck som så stora dipoler med bra element kan leverera utan ett uns termisk kompression eller tvekan. Med +103dB/w/m och 140+ dB max uppe i midbas där (pop och rock)musiken har sitt mesta energiinnehåll så tror jag det räcker långt. Men smakar det så kostar det förståss... |
| johan.björklund |
Posted - 2015/09/29 : 09:18:45
Aha :)
Jag vågar inte sia om något, men testa vetja o berätta hur det gick :)) |
| solhaga |
Posted - 2015/09/29 : 09:00:01
quote:
Tror inte ett draperi hjälper nämnvärt som baffelvägg
Tänkte mig nog att det skulle vara "tungt" och tjockt tillräckligt, draperi syftar mer på upphängningsprincipen. |
| johan.björklund |
Posted - 2015/09/29 : 08:50:35
Johannes
Dipoler är skithäftiga!
Men tyvärr lider dom ofta av låg känslighet o tål inte så mycket effekt. En gång i tiden hade jag dali 2000, i bakkanalen ;)
ESL med dipolsub är Mumma för själen.
Solhaga
Tror inte ett draperi hjälper nämnvärt som baffelvägg, beroende på design så är det väl under 800hz på ett ungefär en högtalare blir rundstrålande?
Jag är på inget sätt påläst i ämnet, jag lär mig på vägen ;)
Bernt
En länk till men lite mer basic
https://www.trueaudio.com/st_diff1.htm |
All Forums
Baffelvägg,
