| T O P I C R E V I E W |
| kebarb |
Posted - 2024/07/31 : 22:39:06
Hej
Jag har köpt min andra (såld den första) Jungson förstärkare, den där guldiga med fina mätare i fronten.
Precis som den första, som jag aldrig orkade fixa, så knäpper/sprakar denna lite i en kanal. När man googlar så verkar det vara standardfel.
Jag kan inte så mycket om HiFi reparationer men fick reda på att det kan vara hög DC på högtalarutgångarna. Det skulle vara +/- 2mv läste jag mig till på nätet.
Min amp har 60-75mv på alla utgångarna...
Detta när apen inte har någon källa inkopplad och volymen på 0.
Någon som vet om detta är normalt?
Finns det något annat jag borde mäta också när jag ändå håller på?
Tacksam för input!
//K |
| 25 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| kebarb |
Posted - 2024/08/09 : 01:07:51
Genom att mäta mellan högtalarutgången och punkten GND på kondensatorbanks PCBn finner man möjlighet att justera DC Offset på Jungso JA88B eller DI 200 IA. (den har flera olika namn)
POSITIV högtalarterminal ser ut att vara främre justeringspoten
NEGATIV högtalarterminal ser ut att justeras av bakre justeringspoten
Avviken vandrar något även efter justering, men ser likvärdiga ut oavsett om last är påkopplat eller inte.
Kretsschemat som är bifogat tidigare poster är likvärdigt, men inte exakt för de två modellerna. Det saknas ett par transistorer och ungefär halva kondensatorbanken på DI 200 IA modellen. Förfarandet för att justera DC offset är dock liknande.
Vid justering användes en liten skruvmejsel med krympslang som isolering. Detta för att inte kortsluta något. Det är noterat att motståndet ser ut att variera om man lägger tryck på justeringsskruven. Så det rekommenderas att vara lätt på handen samt använda plastskruvmejslar om man har tillgång.
Postar resultatet efter justeringar:
Justeringarna är utförda på dessa potar:
Inkoppling av mätinstrumentet (multimeter som mäter mV) visas på bilden.
GRÖNA ringar är GND / Jordpunk på kondensatorbanks kortet.
RÖDA RINGARNA och bilden visar trimpotarnas placering och utseende.
GRÖN LINJE visar inkoppling till multimeter mot jordpunkt (COM / GND).
BLÅ LINJE visar inkoppling till multimeter mot högtalarterminal.
Positiv terminal motsvarar främre trimpot.
Negativ terminal motsvarar bakre trimpot.
Lämnar tråden som en vägledare för nästa person som stöter på samma problem. Finns liknande trådar på flera olika forum men ingen har tagit sig tiden att lägga upp bilder eller förklara närmare hur man gör, eller vilket resultat de har uppnått.
Vidare så är denna tråd kompletterad med termografiska bilder som visar ojämnhet / avvik i transistortemperaturer. Dessa jämnade ut sig på höger kanal efter justeringarna men bestod på vänster kanal.
Det är antaget någon komponent i vänstra kanalen som sviktar något, eller en form för naturlig variation.
Tack för all hjälp, internetforum är fantastiskt! Och dess användare mer resursfulla än AI ;) |
| kebarb |
Posted - 2024/08/06 : 19:24:55
För att nämna det så är det en integrerad förstärkare.
Och även när ljudet är på 0 så hörs det musik men väldigt tyst. Så den läcker på nollan.
Volymkontrollen är INTE en traditionell med ratt, utan en med fasta steg och relän. Kanske jeff-rowland grej?
(Något jag bara läste)
Gällande att mäta med högtalarna på plats så gav det nästan samma resultat.
0-4mV på vänster och typ 0-2mV höger.
Det är flera saker som indikerar komponentsvikt på vänstra kanalen.
- sprakande ljud vid uppstart
- större svängningar i DC offset, det vandrar dubbelt så mycket som höger kanal
- en transistor blir 6gr varmare än den andra
Jag mätte också MELLAN KANALERNA bara för skojs skull. Det är några mV även där.
Jag trodde det skulle vara noll mellan kanalerna men detta indikerar ju att det inte är så.
Kanske är helt normalt, jag kan för lite om detta och har aldrig mätt förut.
|
| lampuradio |
Posted - 2024/08/06 : 14:09:25
Öppen ingång (dvs inget anslutet till ingångskontakterna) borde väl räcka, tycker jag. Vad jag förstår är det ju inte någon volymkontroll, så det är väl ett linjesteg eller ett slutsteg, där ingången inte är alltför känslig. Det kanske är balanserad ingång? Borde inte vara ett problem att prova med vilket som/både och. |
| Perfector |
Posted - 2024/08/06 : 14:04:18
utan om du vill veta hur förstärkaren tar signalen genom elektroniken.
Med och du vill kolla att stärkaren inte läcker till jord |
| kebarb |
Posted - 2024/08/06 : 13:16:54
Ok, skall man mäta med eller utan kortslutning mellan polerna på RCA ingången då?
Har läst båda sätten. |
| lampuradio |
Posted - 2024/08/05 : 21:14:01
... och jag menar fortfarande att det vore intressant att veta hur det är med DC på utgångarna med lasten inkopplad.
Att mäta med musik på utgången är att förstöra mätningen, eftersom det är både AC och (kanske) DC, med kanske nån Volt AC (signal) som stör de millivolt DC som du jagar. Svårt att med säkerhet veta hur ditt instrument visar den blandningen...
Mät i viloläge på utgången med lasten inkopplad. Ange spänning över högtalarna eller strömmen genom dem (DC). |
| kebarb |
Posted - 2024/08/05 : 20:30:22
Vad händer om man mäter med musiken på?
Efter att jag justerat in allt och startar upp på nytt så jämnade temperaturerna ut sig på höger kanal men inte vänster.
Vänstra kanalen vandrar också mer i DC offset.
Jag skulle tro det är någon komponent som börjat ge sig till vänster, men det yttrar sig genom lägre temp på transistor för minuspolen (bakre) och att det sprakar vid uppstart efter den stått kall.
Osäker på vad det kan vara. |
| lampuradio |
Posted - 2024/08/05 : 17:07:54
Jag skulle tro att det är en bra idé att mäta DC ström till högtalarna, inte bara spänning med öppen utgång. En nollställningsservo i förstärkaren kan jobba med strömmen, snarare än bara spänning, i alla fall är det värt att kolla. Det är ju den faktiska likströmmen som kan påverka högtalarna. Ett alternativ är att mäta likspänning på utgången med högtalarna inkopplade (ingen signal), i princip ger det samma info som att mäta strömmen. |
| kebarb |
Posted - 2024/08/05 : 15:23:46
Jag bor i Norge, här har de två olika system. 400v 3-fas och 230v 3-fas. Kontakterna är precis likadana som i sverige, men jord är inte lika vanligt här. Det finns ofta tvåpolsbrytare och säkringar på två ledningar liksom.
Gällande din teori om transformatorn har du säkert helt rätt. Det är ju en ganska enkel grej och borde gentligen inte spela någon roll om strömmen går mellan fas och noll eller mellan två faser.
Jag har endast gjort mätningar när allt är frånkopplat. Alltså både högtalare och signalkälla. Jag drar även ned volymen till NOLL. Jag har noterat att även fast volymen är NOLL så kommer det ljud ur högtalarna om signalkällan skickar signal. Det är klart hörbart.
Osäker på om man borde köra någon form av kortslutning på ingången innan man mätare DC offset?
Har gjort en del justeringar nu, och tänkte låta den svalna och sedan starta den på nytt för att "nollställa" tempeaturerna innan jag mäter upp allt (temp + spänning) på nytt.
Jag märkte att DC spänningen flyter ganska stort även när man inte rör något. Jag tror även att det är så att man man lägger tryck på skruvmejseln utan att vrida, så påverkas motståndet nog mycket för att ändra spänningen. Spänningen pendlar upp med ca +/- 2mV på högtalarutgången. Svängningarna avtog märkbart när jag närmade mig nollan på ena sidan. Den andra sidan var svårare.
Till min förvåning så var det motsatt samband mellan temperaturen på transistorn och DC spänningen. Alltså hög temp = låg spänning.
Jag lät även notera att det var väldigt mycket att vrida på trimpot före man nått 0mv som. Vidare så hade de en ganska stor inverkan på varandra. När man justerat den ena till 0 så var det mycket lite kvar att justera på den andra.
Den främre trimpoten hängde ihop med PLUS polen, och den bakre trimpoten hängde ihop med MINUS polen. |
| kebarb |
Posted - 2024/08/05 : 15:16:50
Wow, superintressant lösning på reflexrörets längd där.
Tror det är tre basportar bak på mina XTZ 33.36 eller vad de heter.
De låter verkligen riktigt fint, men jag borde kanske se över de där skumstrutarna som man kan sätta in / ta ut eller eventuellt se över det justerbara delningsfiltret.
Jag gillar bas, så jag försöker alltid få mest möjligt ur alla högtalare om något går att justera.
|
| lampuradio |
Posted - 2024/08/05 : 13:57:19
Tvåfas 2 x 120 V... bor du i en banvaktsstuga? Jag skulle tro (men vet inte) att om det finns jordade uttag i huset, är "jorden" kopplad till mittpunkten mellan faserna.
Rent krasst tror jag inte kraftmatningen ska spela någon roll för förstärkarens interna affärer - det är ju en fulltransformator emellan kraftnätet och de interna spänningarna, får man anta.
Detta med jordning är ju lite mer komplext än man kan tro, faktiskt. I Sverige kan man sticka in en jordad stickkontakt på "två håll", medan jag har för mig att i vissa länder finns ett tredje stift, som tvingar ett visst läge. Man kan ju anta, att det är tänkt att hålla ordning på fas och nolla (i en vanlig anläggning....). Med vårt system kan man faktiskt ha spänning på apparaten hela tiden, om man har en enfasbrytare, om kontakten är vänd åt det ena hållet. Därav att det är bra att ha en jordfelsbrytare i sin elcentral (om man gör nåt misstag vid sina övningar inuti apparaten).
En sak jag funderat på är om du mätt spänningen på utgångarna med högtalarna inkopplade, eller med öppen utgång. Det vore intressant att veta hur stor likström, som flyter genom högtalarna (ingen signal till förstärkaren). |
| Perfector |
Posted - 2024/08/05 : 13:52:40
Högtalarna låter som avstämning som är felräknad.
Är det slutna lådor kan problemet möjligen vara från förstärkaren.
Är det basreflex kan du göra följande
Dela basens ytterdiameter md Pi vilket ger rördiameter som är så stor att du slipper blåsljud vid belastning.
Dra redan 2 i varandra skjutbara rör med en bra bassignal på tills rörelsen kryper ihop och basen rör sig så lite som möjligt.
Då har du absolut belastning mot konen som styr upp rörelsen utan att du tappar basen.
Det går även att räkna fram.
Basdiameter (yttermått) genom Pi gånger 2.36 ger diameter och längd.
Jag vet att det ser spökigt ut, men jag byggde mellan 1977 och 2002 högtalare och mätte i början (ett par år) och sedan lärde jag mig att räkna fram rörets diameter och längd.
Det fungerar fantastiskt bra.
Dessutom, när man belastar konens rörelse så ökar effekttåligheten på basen då effekttåligheten alltid är baserad på den mekaniska rörelsen (innan talspolen bottnar).
Den elektriska effekttåligheten är Ca: 3 ggr högre innan spolen brinner.
Jag kan om så önskas göra en längre avhandling (helst över telefon) hur jag kom fram till denna metod.
Hoppas det kan vara till nytta, för trasiga element är inte kul.
|
| kebarb |
Posted - 2024/08/05 : 13:14:35
Väldigt intressant konklusion där. En sak jag kan påpeka, om det har någon inverkan vet jag inte, är att mitt hus att ett relativt märkligt elsystem som har typ 120v mellan faserna och jord eller 230v mellan faserna direkt. Alltså finns ingen nolla. Detta avvik kanske kan förklara något i sammanhanget som jag inte känner till. Värt att veta är då att när man bara bryter strömmen på en ledare, vilket många saker gör, så är det fortfarande ström från andra ledaren, hela tiden.
Jag läste någonstans att även om det är en jordad kontakt i Jungson så är den inte byggd enligt CE normen för hur det skall byggas med jordade kontakter. Jag kan inte om detta, så låter det vara osagt tills någon kan förklara det närmare. Produkterna är sålda på EUs marknad.
Gällande mejslar så tror jag att jag hämtar en metallmejsel og gör just så. Lite krympslang och sedan justerar jag för att se vart vi kommer.
En sak jag har märkt är att basen gör ett styggt ljud ibland, den liksom bottnar, och blöddrar. Har inte vokabuläret att beskriva det korrekt för er som läser, men det låter _riktigt_ dåligt på vissa låtar med tung bas och som har MP3 komprimering. Så man sänker hastigt volymen eller byter låt.
Jag är i övrigt ganska imponerad av den här gamla förstärkaren. Den är både välljudande och vacker. Synd att man saknar fjärrkontrollen bara.
Jag återkommer med fler bilder så snart jag justerat offset. Man borde ju göra en youtube video på detta, för det är MÅNGA liknande trådar om precis samma förstärkare.
|
| Fuling |
Posted - 2024/08/04 : 23:33:39
lampuraudio är inne på nåt viktigt här: DC-offseten på utgångarna och tomgångsströmmen genom slutstegen är två separata fenomen. Förstnämnda är justerbar medelst trimpotarna, sistnämnda är fabriksinställd med fasta motstånd (om schemat på förra sidan gäller).
Kopplingen i sig är lite lustig också, i nästan alla transistorförstärkare har man en global återkoppling som bland annat ser till att hålla offseten på utgången väldigt nära noll. Här har vi istället ett ingångssteg med lokal återkoppling som är AC-kopplat med två kondingar (C137/141) till ett helt fristående utgångssteg.
Det kan säkert låta bra, men till priset av att man får justera DC-offseten manuellt och att den säkert kommer driva en del med variationer i temperatur och nätspänning.
Att lägga handen på kylaren ska inte vara farligt ur elsäkerhetssynpunkt, i så fall är apparaten så illa konstruerad/byggd att den ska ner i elektronikåtervinningen omedelbums.
Plastmejslar är säkert bra men jag har klarat mig utan i alla år. En idé skulle kunna vara att dra lite krympslang utanpå en vanlig för att minsta risken att råka kortsluta nånting med mejseln. |
| Perfector |
Posted - 2024/08/04 : 19:39:30
Ante nig att det skulle kunna vara A-kopplade steg.
Då är värmen helt naturlig då det ligger full ström på dom hela tiden
Mikla med stor försiktighet |
| kebarb |
Posted - 2024/08/04 : 18:54:13
Stegets uppbyggnad ser ut att vara liknande det på schemat, men med avviker att det saknas två av de där transistorerna som sitter i kylflänsarna.
Och i tillägg till det saknas 8st kondensatorer i kondensatorbanken.
JA88 har ett extra PCB med PSU under kondensatorbanken. Denna modell har PSU och kondensatorbanken på samma PCB. Under där är det bara kablar.
Tror de små kondingarna med trissor och röda kodningar runt är en PSU som driver försteget och möjligen frontpanelen.
|
| kebarb |
Posted - 2024/08/04 : 18:38:39
Jag tror det är ett klass A steg. Menar jag har läst det på olika ställen.
Kineserna skriver dock lite som de vill, och vad det egentligen är vet jag inte.
Lusten att skruva på pottarna innan jag fått mina plastmejslar är ganska stor.
Kan man använda metallmejsel också? (Har läst att man skall använda plast) |
| kebarb |
Posted - 2024/08/04 : 18:35:48
För att vara helt tydlig med temperaturerna här:
En termokamera mäter den skenbara utstrålade värmen, som varierar efter ett materials emissivitet.
På ren svenska betyder det att det kan vara en annan temperatur än den som uppmäts, men eftersom mätteknik är likvärdig över de fyra transistorerna utgår jag ifrån att de relativa talen är lika.
Mätområdet visar högsta och lägsta temperatur inom sensorns område. Inte i en specifik punkt.
Jag utgår ifrån att varmaste punkten är just transistorn.
Eftersom metaller som koppar och aluminium har minst sagt knepiga emissiviteter/reflektioner så blir sällan termografering av dessa material korrekt. De påverkas stort av reflektioner osv. Men eftersom jag inte har någon värmekälla i rummet som emitterar över 70gr så känner jag mig ganska trygg på att det inte är interferens från omgivningen.
Vidare så kan ibland mätvärden påverkas av kaviteter (hålrum) så det kan ha en inverkan.
Vid termograferingen vandrade jag runt punkterna för att finna högsta möjliga temperatur.
Om man har ansiktet över förstärkaren när den är inkopplad så känner man värmestrålningen i ansiktet.
Temperaturen står också i nästan perfekt proportion till de olika spänningarna som påpekat i tidigare post. Jag tror de är ganska rätt. Iallafall skillnaden mellan dem (relativa tempen).
Jag har inte prövat att ta på något, detta är kinesisk HiFi och man vet aldrig hur de valt att koppla saker. Jag vet allt för lite om strömsökerhet för att kunna avgöra vart jag får lägga våfflorna när jag skruvar :)
Hoppas det blev tydligt nog :) |
| Ryssen |
Posted - 2024/08/04 : 18:13:55
quote:
Men 76 grader var i häftigaste laget,
Måste bara fråga,kan du ta på kylflännsarna? |
| lampuradio |
Posted - 2024/08/04 : 17:50:22
Är det inte risk att det blir som två olika diskussioner här. Dels om slutstegens arbetspunkt (intern strömförbrukning i tomgång) och dels om att det finns DC på högtalarutgången. Det sistnända borde det finnas kretsar som nollar bort automatiskt, eller att man måste hjälpa till med en trimpot nånstans. Förstärkarens arbetspunkt kan ju vara korrekt, även om det blir obalans på utgången.
Om steget är klass A, så är effektförbrukningen i tomgång samma som vid full last, så då är det varmt "från början".
Men koncentrera ansträngningarna kring DC på utgången, för det är en defekt, som inte är till nytta för ljudet. |
| Fuling |
Posted - 2024/08/04 : 17:08:07
Tittar man på schemat för utgångssteget så ser det ut som att det ska vara 80-100mV över emittermotstånden på 0,25 ohm. Upp till 0,4A per transistorpar då alltså enligt Ohms lag, och 0,8A tomgångsström per slutsteg. Med +-30V matning blir det 48W på tomgång per slutsteg, nästan 200W för hela rasket då alltså. Varmt lär det bli, ja...! |
| Fuling |
Posted - 2024/08/04 : 17:01:46
I schemat på förra sidan ställs tomgångsSTRÖMMEN av R274, R269 och R290 medan DC-offseten på utgången ställs med RW3.
Om schemat inte gäller för förstärkaren i fråga så blir det lite krångligare.
76 grader låter extremt varmt för en kylare, är de verkligen 76 grader Celsius vi pratar om här och inte Kelvin eller Fahrenheit? |
| Perfector |
Posted - 2024/08/04 : 15:59:03
Angående värmen, kan det vara en variant på klass A koppling som ger mer värme utan att skada? |
| kebarb |
Posted - 2024/08/04 : 15:53:17
Efter att ha kikat en längre stund på schemat och på PCB till förstärkarkretsen så tror jag egentligen inte de är helt lika.
Jag tror det är ett mindre antal transistorer i min förstärkare än vad som visas på schemat.
Det finns två modeller av samma förstärkare (kanske fler modeller) och när man kollar så ser man en stor skillnad på kondensatorbanken som bara är hälften så stor på min förstärkare som den på de andra bilderna.
Och även antalet transistorer som sitter monterade i kylflänsen är häften så många.
Jag tror de har slagit halverat kondensatorbanken och flyttat upp kretskortet med PSU för försteget.
Samtidigt som de halverat antalet drivande transistorer.
Jag kommer ihåg att den Jungson jag haft tidigare vad 16 kondensatorer där denna endast har 8st.
http://www.troelsgravesen.dk/JungSon.htm |
| kebarb |
Posted - 2024/08/04 : 15:28:35
Vid trimpotarna står det VR1 och VR2.
Jag kan anta att det är #8221;variabel resistor#8221; som avses med VR?
De två PCB erna är bara spegelvända kopior av varandra.
Så de är märkta precis likadant men omvänt där VR1 pekar framåt på en sida och bakåt på den andra.
Säkert för att spara pengar. Själv hade jag märkt upp dessa helt olika, och skrivit höger/vänster osv. Men man är ju olika :) |
All Forums
Mäta DC ström på högtalarutgångarna, transitoramp
